Цивилизация тук-туков и великая культура

Поездка в Индию 1-9 ноября 2016
Возможно, наш взгляд на эту страну, и некоторые цифры окажутся полезными.
Границы существующей реальности гораздо шире, чем можно себе это представить, с одной стороны, Индия – цивилизация тук-туков, с другой – очень приличное метро, в котором есть «вагон для леди», новые аэропорты, прилично одетые люди, говорящие на хорошем английском. В общем, судите сами.
Дорога туда
Вылетели Аэрофлотом 1 ноября в 15-20 из Москвы. В Дели приземлились по расписанию, около 12 ночи, примерно полтора часа отняло получение визы, индусы не спешат. Забегая вперёд, по возвращении в Москву наш самолёт долго катали по полю, потом долго не открывали выход в рукав, одна из индианок (рейс «перенесли» на 2 часа, он типа не опоздал, его «перенесли») стала стюардессе говорить по-английски, что у неё стыковочный рейс, она боится опоздать, на что моя соседка – немолодая женщина сказала по-русски, что тут вам не Дели, там – всё быстро. Возможно. Но только не получение визы (полтора часа на въезде), и не прохождение паспортного контроля на выходе (примерно час). На обратном пути в Шереметьево въезд в Россию отнял минут пять, выезд  – минут 7. Возможно, для кого-то русские 7 минут дольше индийских полутора часов, что ещё раз подтверждает, что время в наших странах течёт по-разному.
Обмен денег
Когда вышли искать багаж, оказалось, что весь багаж кто-то уже снял с карусели, и поставил на пол. Нужно было добыть денег, все пишут, что в аэропорту очень невыгодный курс, только один турист написал, что снял в аэропорту деньги с карточки, и это был самый выгодный обмен за его поездку. Попробуем! Индийские банкоматы ведут себя странненько – вставляешь в него карточку, а он её как бы не замечает, - играет себе рекламу, и всё. Правда, иногда всё-таки как бы спохватывается, замечает, и начинает её обрабатывать. Выяснилось, что за одну транзакцию максимально можно снять 1000 рупий, при этом плата за доступ к карточке 200 рупий. Метнулся к единственному на выходе обменнику, пытаясь поменять 50 долларов. Сначала минут 15 обменник не работал – «программа висела», потом он заработал, и выяснилось, что курс 61, при этом пошлина 300 рупий. Не слабо. Уверен, что эти «ценные» данные сотрудник обменника мог бы предоставить сразу, не дожидаясь, пока программа «отвиснет». Но не стал. Я вернулся обратно к банкомату, снял  1000 рупий, 200 рупий банкомат сразу снял за операцию, потом выяснилось, что Сбербанк снял за ту же операцию ещё 150 рублей (это я узнал уже потом, сразу этого узнать невозможно), всего получилось примерно 350 рублей - рупий. Но, как оказалось, «наказание деньгами» на этом не закончилось, купюра в 500 рупий была слегка (я её в банкомате получил!!!) надорвана, а в Индии это – проблема. Мне потом с трудом удалось её сплавить в кассе метро. Интересно, тот, кто банкомат «заряжал» купюрами, что, этого не заметил? В общем, больше из банкомата я денег не получал, потому как в обменнике ты можешь вернуть купюру, если она не понравилась, а как вернуть её банкомату? И это, как оказалось, не всё, не всё… 10 ноября часа в 2 ночи в аэропорту Дели мы пытались расплатиться в МакДональдсе купюрой в 500 рупий, а оказалось, что 8 ноября вечером правительство Индии «мудро» запретило хождение купюр  в 500 и 1000 рупий…. Это неожиданный удар «под дых»!!! Впрочем, после увиденного в Индии это несильно удивляет. Я вспомнил, что утром 9 ноября на вахте нашей  гостиницы молодой парень (немец, по-моему) пытал сотрудницу гостиницы, что ему делать с купюрами, он накануне все свои деньги поменял, и теперь они у него все в купюрах 500 и 1000 рупий… Толстенькая такая пачка, купюр на 30-40. Но в тот день у меня в отеле (Васко резиденсе) у меня ещё приняли оплату в купюрах по 500 рупий. Это я налоги (15%) платил. Я, правда, не уверен, что обязан их платить, но тётенька на вахте была в этом уверена. Кое-как (я ж про «реформу» не знал, поэтому «по нахалке», как потом оказалось) удалось распихать ещё несколько купюр. В итоге в аэропорту ночью у меня осталось 1500 рупий крупными купюрами, которые я перед вылетом подарил уборщику (у него на рабочей куртке написано “No tips, please”. Видимо аэропортовские уборщики в Дели прилично зарабатывают, - мне даже «спасибо» не сказали, более того, он даже не посмотрел в мою сторону. А у уборщика был реальный шанс обменять эти купюры, действо было утром 10 ноября (примерно в 7-30) а обмен старых купюр продлили до 11 ноября. Но это же нужно в город ехать, мне – никак нельзя, а он, возможно, сумел что-то обменять, хотя сообщали про огромные очереди в местах, где это можно было сделать.
Дели https://youtu.be/qRKRJr4toaE
Но всё это было потом. А 2 ноября мы вышли из терминала около 2 ночи, сразу же на выходе нашёлся автобус, который за 75 рупий и примерно за 40 минут отвёз к вокзалу Нью-Дели. Очень сильный туман, от фонарей воздух, казалось, светится, с трудом разглядели здание железнодорожного вокзала Нью-Дели. Навязчивые туктухеры, какофония автомобильных гудков (около трёх ночи!) также не способствовали быстрой ориентации. У здания вокзала перед переходом обнаружилась ночлежка – огороженный и освещённый кусок асфальта площадью метров сто под навесом, как мы поняли, можно заплатить, и лечь, как все «нормальные» (и, видимо, состоятельные) люди, на асфальт. Тут же имеется сторож – кассир, который приглядывает за порядком. Удобно, безопасно, и, наверное, недорого. Приличное место!
Перешли через железнодорожные пути, для чего пришлось пройти контроль багажа. Я примерно знал, куда идти, сложность состояла в том, что интернет предлагает 4 варианта размещения отеля Sun International, причём, как потом оказалось, вариант, указанный на сайте отеля – неверный. Верным оказался вариант с сайта Booking Com. Идти было недалеко, но неприятно, тротуаров в Индии практически нет, а там, где они есть, по ним смело (как в Китае) ездят мотоциклы и мотороллеры. Правда, хоть фары включают, в Китае с этим делом – напряжёнка. Несмотря на время (около трёх ночи) на улице было довольно много народу, а на дороге – немало транспорта, но где находится Arakashan Road знали далеко не все. Мы шли на север вдоль путей, время от времени спрашивая, где находится наш отель у тех людей, которые к нам не приставали. Наконец, минут через 7-9 показался указатель «Arakashan Road», дальше дело пошло быстрее, на улице было довольно много открытых гостиниц, швейцар одной из них показал направление, мы вошли в переулок шириной метра три (мимо которого уже прошли дважды), зажатый между двумя четырёх- или пятиэтажными домами, узкий и грязный. Слева светилось фойе отеля Sun International.  Нас ждали, и довольно быстро заселили в номер, парень с вахты (иногда её называют «ресепшн») помог донести багаж, который я тащил на себе от автобуса, за что получил от меня 50 рупий, т.е. всю мелочь. Номер площадью метров 15, стеклянный туалет с наполовину оторванной, когда-то шикарной дверной ручкой, на полу – очень недешёвая кафельная плитка, дизайнерский кран, который льёт воду не в раковину, а прямиком на твои штаны, ржавая (но когда-то пафосная) душевая лейка.. Горячей воды дождаться не удалось, скупнулся под холодной. Душевой кабины нет (это общий принцип в Индии и Камбодже), в углу имеется трап, вода уходит с пола довольно быстро. Имеется небольшой чайничек для кипячения воды, в котором снизу, как оказалось, жило небольшое семейство тараканов. Тараканов я не видел лет 5, или больше, так что был премного удивлён. На стенке висит телевизор со спутниковым, видимо, приёмником. Двуспальная кровать, над которой висит большой вентилятор, почти половину узкого маленького окошка занимает моноблочный кондиционер. Уже потом выяснилось, что на вахте есть специальный электрощиток, с которого включаются (и, соответственно, выключаются) все кондиционеры. Кондиционер вёл себя странно, время от времени выключался, а когда включался – страшно тарахтел. Пульта к нему не дали, и это было нехорошо, ибо уже потом, день спустя после выезда из отеля, я понял, что выключался он из-за того, что работал в режиме осушения воздуха, а не его охлаждения. Почти одно и тоже, да не совсем, в частности, в режиме осушения кондиционер часто вырубается, и охлаждает заметно хуже. Но всё это я понял уже потом, в Васко (ГОА), где к кондиционеру (сплит-системе) выдали пульт с дисплейчиком, с помощью которого я и разобрался с режимом осушки.
Еда и питьё была у нас с собой. Утром поели привезённой из дома еды, заев астраханскими помидорами, которые тоже случились в рюкзаке, и выдвинулись «на поиски приключений».
Перешли железнодорожные пути по Дэш Банди Галта роуд, на мосту по внешнему парапету выложены лепёшки из навоза, на противоположной стороне – туалет, где мужчины могут спокойно пописать, причём никакой загородки нет, ты видишь их задницы, пока они «в процессе», всё, как в Амстердаме, только там это выглядит покультурнее, и значительно чище. Передвигаться по улице непросто – какофония сигналов, стремительно летящие на тебя тук-туки, мопеды и прочий транспорт. Тротуары узкие, и часто чем-то перегорожены, двигаться по ним сложно, часто приходится уходить на проезжую часть, вдоль обочин которой хаотично стоит транспорт, в оставшуюся щель пытаются протиснуться люди, и транспорт, который едет, и отчаянно сигналит. Страсть к звуковым сигналам, у индийцев, видимо, часть их национального характера, как острая индийская еда. Не удивлюсь, если выяснится, что транспортное средство они выбирают по звуку его гудка. Сигналят слишком часто, по необходимости, и без всякой необходимости, такой вот способ самовыражения: «Я здесь! Я громкий! Вот он я какой! Ну, посмотрите же на меня!» Ну, и конечно, вонь, большие и маленькие кучки мусора, грязные потёки, и развесёлая толчея. Вышли к монастырю, который южнее Красного форта, и который я поначалу с ним перепутал, заходить внутрь не хотелось, как показала дальнейшая практика, вообще заходить внутрь индийских сооружений особого смысла нет, смотреть там, как правило, особенно не на что, но денег стоит, да и время отнимает. Вышли на Чанди Чак роуд, улица пошире Аракашан Роуд, из-за чего толчея не столь плотная, не так грязно, на востоке улица упирается в Красный Форт. Памятуя прочитанные отзывы, заходить внутрь не стали, пофотографировались, и стали искать метро, что оказалось делом непростым. К метро вела узкая улочка, заполненная людьми и передвижными прилавками. Толчея, стройка какая-то, запахи. Дошли. На входе в метро, – контроль багажа, и личный досмотр. Мальчики – налево, девочки – направо, в специальную ширму - загородку. После контроля – кассы, около них висит карта, на каждой станции – число, обозначающее стоимость проезда до этой станции. Иногда около касс случались автоматы по продаже билетов, вот только принимают они (как выясняется немного позже) только купюры в 10 и 20 рупий. Встали в очередь. Сразу же выявилась похабненькая особенность индийского характера, - просто впереди тебя (сзади тоже, но это не так неприятно) люди подходят сбоку, и встают в очередь. И ты уже как бы ни при чём. И сбоку впереди тебя вырастает очередь. Невозмутимо подлезают, даже если ты уже у кассы. Примерно так же ведут себя в очереди на регистрацию в аэропорту. Я помню, один мужичок (лет 35) с багажной тележкой подошёл, и встал «сбоку». Я по – русски указал ему на конец очереди, на что он с места не двинулся, и начал что-то блеять в ответ. Меня, кстати, та очередь не интересовала уже, я из неё скоро ушёл, но мужичок так и остался в ней, пользуясь своим «боковым хамством», оно же «счастье».
Индия – одна из самых счастливых стран!
Только в Узбекистане ведут себя так же. Но там ГОРАЗДО чище на улицах, особенно в Ташкенте.
Что сказать? – живут так, как себя ведут, видимо, ума не хватает понять, что не следует делать другому того, чего себе не пожелал бы, хотя «глупыми» я бы индийцев не назвал бы.
В кассе метро говоришь, до какой станции (или показываешь её название), для тебя сначала программируют, а потом продают круглый пластиковый жетон (от 8 до 25 рупий), жетон на входе нужно прислонить к круглому полю на турникете справа, и обязательно сохранить до конца поездки, - иначе из метро не выйдешь. На выходе нужно бросить жетон в щель на турникете. Несколько раз (особенно на станции «Нью Дели») мы наблюдали, что турникеты на выход не работают, они открыты, стоит специально обученный человек, который просто собирает жетоны. В этой ситуации он не может их проверить, можно по дешёвому жетону проехать на большое расстояние.
Метро новое, с кондиционерами, в вагоне висит схема линии, на которой лампочками обозначаются станции, которые поезд уже проехал, и которые ещё впереди, или есть бегущая строка, и обязательно – объявления на двух языках. Народу – по разному, бывает немного (но сесть в вагоне ни разу не удалось), бывает, что на посадку выстраивается очередь. Интервалы движения – от полутора до 7 минут. Одну станцию поезд в среднем проезжает за полторы – две минуты. Места иногда уступают немолодым дамам. Имеется (обычно в конце состава) специальный вагон для леди, но в нём всё-таки есть и мужики. Мужчин и мужиков (писающих прямо на улице) в Дели на улицах и в метро – АБСОЛЮТНОЕ большинство. Индия, - страна контрастов, с одной стороны галантность по отношению к дамам, - вагон для них специальный, - с другой стороны послать на улице рядом с дамой – «только в путь». Народу очень много, исламские женщины рожают справно, религия этому способствует. Женщин на улице очень немного, чаще всего они в паранже («тени своего мужа»).
Доехали до станции Saket, от неё за 50 рупий взяли тук-тука до входа в археологический комплекс Кутуб Минар, знаменитый своей (небольшой) колонной из чистого железа. Вход для иностранцев 500 рупий, отдельная касса, в которой очереди нет, для съёмки камерой нужно, как потом выяснилось, прикупить ещё специальный билетик за 25 рупий. Основной билет на входе (не надорвав), забирают, видимо, чтобы ещё раз продать. Неплохой (сравнительно) комплекс по соотношению «цена/качество», собственно железная колонна неказиста на вид, и имеет довольно скромные размеры.
Далее решили ехать в храм Лотоса, в метро решили не спускаться, взяли тук-тук за 200 рупий, оговорили, что никаких рынков, и магазинов, сразу к храму. Ехать минут 30, на подъезде к храму к нам подскочил мужичок, который радостно объявил, что сегодня храм закрыт, и сходу предложил свозить в другой, он тут неподалёку. Знал ли наш туктухер, что сегодня храм закрыт? – риторический вопрос. Учитывая «благородство» делийских туктухеров, могу сказать, что, если б и знал – не сказал бы. Отшень уж нужные деньги (исламские женщины рожают исправно, народу полно, все хотят кушать).
От метро минут 7-9 пешком, но идти не хотелось, нарисовался туктухер (тот, что нас за 200 рупий довёз до закрытого храма – быстренько свалил), который за 20 рупий предложил довезти до метро. Я согласился, причём дважды повторил “No markets. No shops”. Пилот туктука согласился, но почему-то повёз не к метро, а в противоположную сторону, и подвёз к магазину. Идти в магазин мы отказались, туктухер сделал вид, что расстроился, и подвёз (это заняло минуты 3) к метро Kalgaji Mandir, заявив, что теперь мы должны уже не 20, а 40 рупий, он показал на меня, сказал «20», потом на подругу, и повторил «20». Весьма «благородный» приём, его используют многие туктухеры. В ответ я положил двадцатку (удачно, что она у меня была), и мы ушли в метро. В дальнейшем, при переговорах с туктухерами, я всегда делил общую сумму пополам, показывал на себя, называл половину, потом показывал на подругу и называл половину. После такой подготовки ни у одного туктухера на хватило совести удвоить сумму в конце поездки. Они в ценах ориентируются прекрасно, просто отшень хочется денег, - мусульманские женщины исправно рожают. В Агре захотелось съездить в Макдональдс, спросили у одного туктухера, потом у другого, с одним договорились на 80 рупий. Минут через 10 подвозит к обменнику, откуда выходит парень. Я говорю, что не то, мол, парень объяснил пилоту тук-тука, куда надо ехать. Это заняло ещё минут 10. Размена не было, пошли в Макдональдс поменять деньги, туктухер поменял 500 рупий по 100, протягивает их мне и удваивает цену! Так то вот господа-товарищи, он СВОЙ город не знает, - иначе, зачем соглашался на 80 рупий? – но платить за его невежество должны глупые бледнокожие туристы. Ну, «бла-родный», - что возьмёшь? Кстати, самое время вспомнить, что туктухер работает не кондитером, а таксистом, и знание города, - его, что называется, «хлеб»…
Итак, поехали смотреть на мечеть Laxmi Narayan Mandir. От метро Рамакришна Рахмар Мандж примерно 15 минут пёхом, вход бесплатный, слева от входа для иностранцев есть небольшая комната, в которой можно оставить обувь, и имеются шкафчики для хранения сумок (и телефонов со смартфонами). Вход бесплатный, вечером мечеть красиво подсвечена, внутри фотографировать нельзя. Вход в храм – только босиком, или в носках. Внутри пусто, на стенах картинки с многочисленными индийскими богами (то ли люди, то ли животные) на полу, вдоль стен статуи с такими же богами.
На выходе к нам пристал местный парень с предложением «купи слона!», русский выговор у него неплохой, звучит довольно забавно.
До храма Сикхов минут 15 хотьбы, шёл седьмой час, хорошо, что не взяли тук-тук, на дорогах раззявилась безнадёжная пробка, которую мы просто (ногами) обошли. Храм красиво подсвечен ночью, народу полно, фотографировать нельзя, перед входом нужно помыть ноги. Этого сделать мы не решились. Огромная толпа, только местные, туристов не видно. Люди шли в храм целой семьей, очень много молодежи. Многие одевали своеобразные головные уборы, в том числе и на детей, что то-то в виде косынки завязанной назад (вроде, «бондана»). Мы пофотографировали снаружи, и пошли искать метро, теперь жалею, надо было бы зайти внутрь, посмотреть хотя бы.
Метрах в 200 обнаружилась станция Аэроэкспресса Shivaji Stadium. Это другой мир… Всё новое, людей немного, все одеты прилично. На входе в станцию есть винный магазин, там Kingfisher Strong 0,66 стоит 100 рупий. Билет до станции Нью Дели стоит 20 рупий, поезда ходит раз в 10 минут, едет быстро, и плавно. До дома шли пешком минут 12-15, перешли пути, как накануне ночью, дошли без материала для воспоминаний.
Пиво, - ещё одно доказательство того, что Бог нас любит! – холодное пиво после жаркого дня было прекрасным!
Наутро взяли туктухера от гостиницы до Мейн Базара – 50 рупий, без долгих торгов, эта улица, - одна из основных достопримечательностей, но после нашей засранной Аракашан роуд особого впечатления не производит. Слабоватенько. Прошли всю улицу насквозь, -ну, торгують, так в масеньких грязных переулочках около Аракашан роад рядом с кучками мусора всё это смотрится куда как живописнее…
Прошли сквозь вокзал до метро Нью Дели, а вот залезть в метро (около вокзала оно) оказалось делом непростым… Народу просто толпы, почти все с баулами, в конце концов зашли через вход Аэроэкспресса, там людей нет почти, и это позволило тупо обойти входную очередь на контроль багажа. Кстати, бледнолицых практически не контролируют, и досматривают «спустя рукава». Поехали смотреть Джантар Мантар, по карте до него от метро Janpath менее 10 минут пешком. Однако, со станцией Janpath, имеется «засада», на карте метро она изображена слитно со станцией «Центральный секретариат», хотя на практике между ними примерно 2 километра (т.е. 1 пробег поезда). Как я понял, кассир пытался мне объяснить это, но не понял я, приехали на «Центральный Секретариат», вылезли, огляделись, поняли свою ошибку, но тут прицепился очень навязчивый туктухер, предлагавший за 50 рупий довезти до станции Janpath. Памятуя вчерашнюю поездку за 200 рупий к закрытому храму Лотоса, пользоваться его любезностью как-то не хотелось. Вернулись в метро (господин туктухер был крайне раздражён), проехали 1 станцию (билет стоит 8 рупий на каждого), вышли из метро. Немного поплутав (вдруг начал работать навигатор, и я ему немного передоверился), обошли кругом небольшой парк, в котором, собственно, и находится Джантар Мантар (т.е. древняя обсерватория), в парке просто гуляют люди, ничего особенного не видно, только горка для асторономических наблюдений, отдать по 200 рупий не решились, и правильно сделали, - в Джайпуре такой же объект, но ГОРАЗДО интереснее (если кому-то это интересно), и «специализированнее» что ли – инструментов гораздо больше. Стоит, по-моему, столько же.
На обратной дороге к метро наткнулись на Макдональдс, он неплохой, цены, - как у нас, только нет бутербродов с говядиной, и со свининой: индийский ислам, - коров и свиней есть нельзя.
Поехали в храм Лотоса (он как раз должен был открыться), от метро Kalgaji Mandir взяли туктухера за 30 рупий (“No markets. No shops”), довёз быстро (недалеко там). Вход в храм (религия бахаев) бесплатный, на входе дают мешок для обуви, ходить в обуви нельзя, ты её снимаешь, и носишь с собой. Храм приличных размеров в виде огромного цветка лотоса метров 70-80 в диаметре производит некоторое впечатление (наш храм Николая-Угодника в Кронштадте пожалуй, поинтереснее будет). Внутри пусто (видеозапись и съёмка запрещены), светло благодаря хорошему естественному освещению, нет совсем статуй и картин на стенах которых практически нет, так как храм спроектирован с панорамным остеклением. Все внутреннее пространство храма занимают расставленные рядами широкие деревянные скамейки со спинками, на которые, войдя в храм, нужно видимо присесть. В центре, перед рядами скамеек отведено место для людей, исполняющих песни (наверное, молитвы). Певцов было трое, это молодые люди, два парня и девушка. Парни в европейской одежде без головного убора, девушка в сари без шарфа на голове. Примерно половина экскурсантов сразу же ушли, дождавшись того, что больше никто не спешит, парень открыл книгу, и запел.
Пели по очереди в микрофон не совсем приятными (для нас) звуками. Пение было необычным, возможно это многоголосие, возможно, - его имитация из-за грамотно расположенных колонок, певец поворачивает голову, и немного переносит её от одного микрофона к другому, и возникают звуковые переливы. Все это продолжалось минут десять не более, после чего все певцы удалились. Туристов выпустили из храма с одной стороны, а с другой стороны открыли дверь для новых посетителей из очереди. Ритуал занимает минут 10, потом повторяется. Вот такая служба! Какой-то особой энергетики, как пишут люди, я не ощутил, но о посещении не пожалели, место необычное.
Поскольку было ещё светло, было решено посетить мемориальный музей Мхатмы Ганди, от метро Рейс Корс взяли туктухера, он минут за 5 довёз. Приличный мемориал, вход бесплатный, его трижды переносили с места на место, в конце концов оборудовали около военного колледжа. Местность около мемориала - это вообще другой мир,  - улицы широкие и чистые, никто не ссыт на улицах, правда, возвращаться пришлось пёхом, поскольку ни одного туктухера около мемориала не случилось. Видимо, не пользуется популярностью.
Решили взять тук-тукера от метро до дома. Устали, поэтому договорились за 100 рупий (это явно много), и… Прогадали! Тук-тухер быстро перевёз нас через железную дорогу, и встал в основательной пробке. Просидев минут 15, отдали ему обещанные 100 рупий, и пошли пешком.
Из Агры возвращались поездом вечером 5 ноября, поезд (самый лучший из тех, что мы ездили) приходит на вокзал Хазрат Низамуддин, который построен «очень мудро» - вдали от метро, на велорикше ехали до метро минут 20-25, по-моему, 70 или 80 рупий. Доехали до метро «Нью Дели», которое около дома, ехать на туктухере не хотелось, да и не устали особенно, пошли искать мост, который на Дэш Банди Галта роуд, но был очень сильный туман, наглые туктухеры предлагали всего за 300 рупий довезти до дома, до которого минут 10 пешком. Однако, как по волшебству, навигатор работать перестал, мы в плотном тумане шли на север, углубляясь в неизвестный район. Минут через 10 стало ясно, что идём «не туда», нам индусы и ранее об этом говорили, но все они были не сильно презентабельного вида, а как отсеять зёрна от плевел? Решили взять тутухера, они за 3 минуты довёз нас до моста, который мы искали, переехали через мост, постояли в пробке, минут за 20 довёз до дома за 100 рупий. Обидно, конечно, но мы прошли мимо искомого моста примерно в 50 метрах, и не заметили его….
Утром 6 ноября в Нью Дели стал я рассчитываться за отель Sun International, в котором мы прожили почти 5 ночей. Администратор на вахте отеля был занят – отвечал сразу по 2 телефонам, когда до меня дошла очередь, попытался взять с меня больше суммы, обозначенной в моём бронировании. Хорошо, что листок с бронированием был при себе, в конце концов сошлись на сумме, обозначенной в брони, я написал на его счёте, что оплачено 5180 рупий, отдал листок с бронированием, и мы вышли из отеля. Как я потом понял, налог 15% с меня не взяли, возможно потому, что не должны были взять, возможно, по другой причине. Процедура заняла 15, на что я не рассчитывал. За 60 рупий поймали туктухера, который минут за 10 довёз до станции аэропортовского экспресса (которая сообщается под землёй со станцией метро Нью Дели). Там всё без неожиданностей: купили 2 билета по 60 рупий, через 25 минут были в аэропорту им. Индиры Ганди. Наверное, в проживании на Мейн Базар Роуд есть какие-то (я так и не узнал, какие…) преимущества, раз большинство наших туристов останавливаются там, хотя это один из самых грязный районов Дели. Лучше останавливаться в районе Ред Корс, например. Если (не хотелось бы, но в жизни всякое бывает) придётся ещё раз поехать в Дели, - постараюсь так и сделать.
Индийские поезда
За полтора месяца до поездки я купил билеты на поезда «Нью Дели – Джайпур», «Джайпур-Агра», «Арга-Дели». Билеты покупал через сайт www.cleartrip.com/trains, для покупки билетов необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.irctc.co.in/eticketing/userSignUp.jsf. Поскольку у вас, скорее всего, нет индийской СИМ-карты, вам придётся писать электронные письма в службу поддержки, и, в конце концов, вас зарегистрируют на сайте. Без регистрации купить билеты на поезд, как я понял, невозможно.
Поезд 12015 отходит от вокзала Нью Дели в 6-05 утра, идёшь по переходу, который поперёк путей и над ними, там напротив спуска к перрону высвечивается номер поезда, и номер платформы. Регистрировать, или компостировать билеты не нужно – это «гостеприимные» индусы так компостируют вам мозг, в надежде вытянуть некую сумму неправедно заработанных денег. Находите свою платформу, при себе нужно иметь паспорта и распечатку электронных билетов с сайта, на платформе есть небольшие табло, на которых указаны номера вагонов, которые под табло останавливаются. Нашли свой вагон, сели на своё место, - всё. Билеты проверяют примерно через час после отъезда, на нас посмотрели (у кондуктора есть список пассажиров), не спросили ничего, ни билетов, ни паспортов. Раздают литровую бутылку воды, стаканчик лимонада, и очень лёгкий завтрак. Потом наливают чай – в упаковке с завтраком есть пакетик для заварки, термосы с кипятком тоже раздают (в другом поезде кипяток просто сразу наливали в чашку). Имеется туалет, ничего себе, примерно как у нас. В поезде Агра-Дели имелось два туалета, один из них «местного стиля», зайти в него я не решился.
Из Джайпура до Агры ехали поездом 19666, только спальные вагоны (дают бельё), трёхъярусные полки, поезд отходит из Джайпура в 6-15, приходит в Агру (Кантонмент) в 10-55, опоздал на час(вывод: «проходящими поездами лучше не пользоваться, лучше «от точки до точки»). Боле «живой», чем сидячий 12015, индусы здесь попроще, спят даже на третьих полках (имеется как бы кондиционер), как бы еду (чипсы, орешки, плюшки, чай, напитки) носят, но за деньги. Имелся сверхактивный индийский ребёнок (индийцы детям позволяют почти всё), который веселил весь вагон, и заснуть никак не позволял. Конечно, на такие небольшие расстояния лучше ездить в сидячем вагоне с кондиционером, уютнее там гораздо. Билеты проверяли, кондуктор поизучал распечатку электронных билетов, что я показал, ни слова не сказав, отошёл.
Из Агры до Дели (вокзал Хазрат Низамуддин) ехали сидячим поездом 12049, - самый лучший поезд из тех, в которых мы поездили. Вагоны новые, чистые, кормят неплохо, люди одеты прилично, отходит из Агры в 17-50, в Дели приезжает в 19=30, в пути всего час сорок, опоздал на 2 минуты. Билет кондуктор проверил, документы спрашивать не стал.
Все другие виды поездов и прелести поездок на них можно посмотреть в живописных картинках, задав в поисковике " Индийские железные дороги". Всё это так и есть на самом деле.
Джайпур https://youtu.be/ZWEJLaLd-2Y
Основные вещи оставили в Дели, поэтому сразу решили ехать смотреть Хава-Махал. До него от привокзальной площади ходит маршрутка 2, мы сели на другую, идущую «примерно в том направлении» - «кондуктор» нас высадил на перекрёстке, и стал показывать куда-то за угол, идите, мол пешком. Лучше ехать на тук-туке: очень уж часто маршрутка останавливается в поисках пассажиров, и стоит подолгу. Сориентировавшись по навигатору (он почему-то работал), решили посетить Альбер-Холл. Взяли тук-тук, - сразу обнаружилась разница: туктухеры в Джайпуре не такие нахальные, как в Дели, не так азартно торгуются, и удивительные цены не загибают. Да и сам городок заметно поприятнее. Минут через 5 подъехали к Альберт-Холлу, красивое сооружение (снаружи) внутрь решили не заходить – по отзывам туристов внутри ничего особенного нет, а впереди были Хава-Махал, обсерватория, Форт Амбер, и Городской дворец. Поймали туктухера, минут за 10 он довёз до Хава-Махал, сначала решили посетить обсерваторию (Джантар Мантар Джайпур), она рядом минут 7 (кругами) пешком.
Вход (для нас, иностранцев), стоит 200 рупий, имеется множество древних астрономических инструментов (все в рабочем состоянии), получилось та, что мы были в обсерватории ровно в 12 дня, солнечные часы показывали точное время. Для специалистов, наверное, будет интересно, насколько можно судить, обсерватория Джантар Мантар в Дели победнее будет, там это что-то вроде городского парка для горожан. Мы, сбираясь в Джайпур это знали, и в неё не пошли.
Посетили Хава-Махал, вход со внутренней стороны (200 рупий), на территории работает интернет, но, чтобы к нему подсоединиться, необходима индийская СИМка, которой у нас не было. Фасад Дворца Ветров очень необычный, всевозможные башни и башеньки, резные маленькие окошечки, балконы и балкончики со стороны внутренних дворов. Внутри это пустые помещения с голыми стенами и темные переходы между ними. Великолепие, которое хотелось бы созерцать при слове «дворец», мы не увидели, внутри – смотреть не на что, чем-то напоминает новую современную квартиру «в бетоне»: пустые помещения, лестницы, внутренний дворик. По сравнению с необычным фасадом – так просто ничего.
Взяли тук-тук (он оказался электрическим), и поехали в Агра-Форт (200 рупий). Ехать минут 20-25, электричество тянет плоховато, все, кому не лень, обгоняют, но самое главное – ужасно жёсткая подвеска. Есть и достоинства: двигатель работает бесшумно, однако, рёв окружающих двигателей внутреннего исгорания сводит это достоинство на нет, а вот от жёсткой подвески спина потом ныла. С этих пор стали обращать внимание, какой двигатель у тук-тука, «электрики», как правило, сговорчивее, но спину жалко.
По дороге справа примерно в 300 метрах от берега виден «Водный дворец», который закрыт для посещения, и сфотографировать его можно только с берега, что мы и сделали на обратном пути.
Агра-Форт особенно хорош издали, от остановки автобусов и тук-туков. Туристы в отчётах пишут, что наверх можно подняться пешком, а можно – на слоне, но мы ни одного слона не видели, все идут в форт пешком. Наверху есть обширный внутренний двор, с которого открывается неплохой вид на горы, которые за фортом, и на реку, которая перед фортом. Пока м ы пытались отдышаться, индусы не дремали, нас попросили сфотографироваться с группой индусок, потом ещё с одной, потом ещё… Потом пришлось отказывать: пить хотелось, и хотелось съесть-таки бананы, купленные ещё около Хава-Махал. Памятуя посещение дворца Хава-Махал внутрь форта не пошли, оставалось время на посещение «Городского дворца», который оставили «на потом», если времени хватит. Переезд до него занял примерно полчаса, очереди в кассу для иностранцев нет (для нас, иностранцев, билет стоит 500 рупий), внутри – комплекс внутренних дворов, и несколько отдельных залов, фотографировать в которых запрещено. Есть две огромные серебряные вазы, которых фотографировать можно. Интересен своей архитектурой белый дворец с необычным флагом над ним, но вход в него – по дополнительному билету стоимостью 2500 рупий. Снаружи «Городской дворец» особенно ничем не примечателен. В общем, «галочку поставили».
Все перечисленные достопримечательности активно посещают местные люди, и это целая пестрая толпа из мужчин, женщин и детей разных возрастов. Они веселы, активны, радость читается на лицах, понимаешь, что у людей праздник. Они пришли себя показать и на других посмотреть. Европейцев мало, чувствуешь себя мягко говоря не уютно. Местные бесконечно просят сфотографироваться с ними , и проявляют настойчивость если видят что им хотят отказать, сначала процесс забавляет, но быстро начинает надоедать.
Рядом с Хава-Махал находится большой рынок, который вытянулся вдоль дорог. Захотелось помидор, оказалось, что их продают примерно в километре от Хава – Махал (все это – рынок). Поиски заняли почти час, тем временем стемнело, было пора устраиваться в гостиницу. Нашли тук-тук за 100 рупий (ехать примерно 4 км), вроде бы дороговато, но торговаться надоело, да и противненькое это занятие. Ехали минут тридцать, причём последние минут 5 – по моему навигатору. Тук-тук заехал не в тот переулок (почему-то не услышал меня), выяснилось, что у этих устройств отсутствует задний ход. Просто его выталкивает водитель.
Приехали в отель Саткар, у меня были сомнения насчёт наличия кондиционера в отеле, я переписывался с Booking Com по этому поводу (снял я номер Де-Люкс с кондиционером), отель подтвердил, что в нашей комнате кондиционер – есть! Поэтому, когда на ресепшн мне сказали, что у меня забронирован номер без кондиционера, меня это абсолютно не удивило. Но бронирование (на английском языке) было у меня с собой, я стал в него тыкать, что вот он, кондиционер, а вот описание номера, и его цена. Минут через 15 пришёл пожилой индус, который был владельцем отеля, слово Lux он произносил как «Лакс», что поначалу вызвало некоторое непонимание. После переговоров, хозяин стал звонить по каким-то телефонам, и ещё минут через 15 сказал, что ошибка есть, но это не моя ошибка, а ошибка системы Booking Com, которая за неё и заплатит, а я получу тот номер, что указан в бронировании, и за ту цену, которая обозначена. Борьба была закончена. Номер «Де Люкс» оказался небольшой (примерно 13-14 кв.м) комнатушкой с малюсеньким окном над заколоченной дверью. Впрочем, имелся нормальный сплит (а не моноблок, как в Sun Int.), широкая кровать, и душевая комната. Захотелось пива. Винная лавка нашлась в 5 минутах хотьбы от отеля, дорогу указал молодой индус, который начал выспрашивать, когда мы приехали, что посмотрели, и когда уезжаем. Выслушав мой рассказ, поинтересовался, что я ищу в его городе? – Пиво! – ответил я. Мой ответ его вполне удовлетворил.
Холодное пиво (Kingfisher Strong 0.66) стоило по 200 рупий, о которых я не пожалел (в отличие от посещения «Городского дворца»), уже устали, спать хотелось, утром в 6-15 был поезд на Агру. До вокзала было действительно 7 минут пешком, как по карте (В Дели так точно не удавалось рассчитать время движения пешком, реальное время было раза в полтора больше рассчётного), поезд был проходящий, опоздал минут на 5, а вот в Агру он опоздал почти на час.
Агра https://youtu.be/f4nep78p3X0
Небольшой город, вокзал – примерно такой же, как в Джайпуре (показалось даже, что построены они по одному типовому проекту) на вокзале взяли тук-тук до комплекса Тадж-Махал, ехать примерно 15 минут, по-моему, 100 рупий. Прежде, чем заходить в комплекс, надо сдать крупные сумки в камеру хранения, которая находится метрах в 200 к западу от южного входа (к которому подвозят туристов). Очереди к кассе для иностранцев не было, ибо вход для нас стоит 1000 рупий, купив билет, стоять в общей очереди с индусами необязательно, подошли «сбоку», как это любят делать индусы, и нас пропустили без очереди.
Тадж Махал, это, собственно, мавзолей, и его создатель, наверное, в страшном сне не мог подумать, что покой его любимой ежедневно (кроме пятницы, по пятницам комплекс закрыт) будут нарушать тысячи туристов, индийских, и иностранных. Мавзолей очень красив, действительно воздушный, гармоничный, самое красивое сооружение, которое мы видели в Индии. Проходите по главной аллее от ворот до мавзолея, немного левее предъявляете билет, и вам выдают бахилы (довольно высокого качества), обретя бахилы, занимаете очередь на вход, для иностранцев, заплативших по 1000 рупий, она немного короче, чем для местных. Индусам, купившим билет за 30 рупий, бахилы не выдают, они оставляют обувь метрах в 50 от входа в мавзолей, а потом весело её разыскивают среди сотен пар обуви других индусов.
Фотографировать и снимать кино нельзя нигде ваще, но все (в основном местные, из- большинство) только этим и занимаются, снимая всё на смартфоны. Внутри смотреть особенно не на что, полумрак, пользоваться вспышкой нельзя, но все пользуются. В центре небольшой залы – декоративная каменная решётка, за которой и находятся саркофаги захороненных в мавзолее людей. Толпа движется по кругу, непрерывно фотографируясь. Мне кажется, допускать в такое место тысячи туристов, - неправильно. Мавзолей снаружи гораздо лучше, чем внутри, хороши также ворота в комплекс, они, как самостоятельные небольшие дворцы.
С наружи огромный и невесомый, белоснежный, а внутри маленький и темный. Такое архитектурное решение, арки дворца углубляются внутрь от фасада.
Выходим из мавзолея, нужно пройти обратно к южным воротам, чтобы забрать рюкзак из камеры хранения (20 рупий). Нужно было посетить ещё Агра Форт, время двигалось к следующему поезду, который до Дели
Перелёт Дели-ГОА
В аэропорту Дели долго не могли найти стойку регистрации Air Asia, оказывается, регистрация просто не началась, она открывается ровно за 2 часа до вылета. Посадочные талоны у нас были (я зарегистрировался 2 недели назад через интернет), но нужно было сдать коробочку в багаж, пришлось отстоять очередь к стойке регистрации. Билеты я купил на сайте авиакомпании, можно было попробовать ехать по «Золотому треугольнику» с багажом, съехав из гостиницы в Дели, и вылетев в ГОА из Агры, а вернувшись обратно сразу в Дели. Но подходящих билетов не нашлось, пришлось сделать «некрасиво», зато недорого.
Самолёт до ГОА летел примерно 2 с половиной часа, продают еду, и напитки. Обычный, как у нас говорят, дискаунтер, наподобие нашей «Победы», только немного лучше, вообще, хуже, чем у «Победы», отношения к пассажирам я не встречал пока. Нигде.
ГОА https://youtu.be/B04gpnkDofw
От Гоа мы ждали островка цивилизации в индийском море.
Выйдя из аэропорта Дамболим, никаких тук-туков не заметили, цивилизация, видимо. До нашей гостиницы – примерно 5 км, зная по опыту, что в аэропорту таксёры особенно навязчивы и бессовестны, отошли от аэропорта метров 200 (я по карта знал, в какую сторону ехать), стали ловить машину. Цены сразу опустились с 400 до 300 рупий, 300 рублей за 5 километров – как-то недёшево, я предложил 200, но никто не соглашался. Было примерно 3 часа дня, до темноты ещё далеко, суетиться ни к чему. Тут подъехала маршрутка, я спросил «Васко»? – кондуктор кивнул головой, сели в маршрутку. До станции маршруток (рядом с базаром) ехать минут 10-15, навигатор работал, я видел, где мы находимся. Самая близкая к нашей гостинице остановка – конечная, отдал за двоих 20 рупий (и почему это глупые таксисты не захотели получить 200?), вышли из маршрутки (маршрутка - практически наш ПАЗик «Индийского разлива», только ездит с левой стороны), на поиски гостиницы ушло минут 10. Гостиница Vasco Residency что-то около двух звёзд, опять попытались взять с меня больше того, что указано в бронировании. В конце концов администраторша согласилось с суммой, указанной в бронировании (оно было с собой), и нас повёл в комнату местный бой, который понёс коробочку весом 5,5 кг до лифта, и до номера по коридору, за что получил 50 рупий. Номер просторный – комната примерно 20 кв.м., имеется нормальный (сплит) кондиционер, чайничек, телевизор со спутниковым приёмником, ванная площадью метров 5 (слив в полу), душ (кран с загадкой, которая была разгадана, в Индии если хочешь воду погорячее, то оба крана нужно крутить в одну сторону, похолоднее – в обратную), туалет, в прихожий – раритетный шифоньер. Также есть балкон на парк и на улицу, но мы им не пользовались ни разу, - жарко, всё-таки. Спросил на ресепшн, где пляж. Администратор стала говорить про Богмало, до которого 10 км, и предложила вызвать такси. По карте ближайший пляж Байна был в 15 минутах хотьбы, на него и пошли – было половина пятого, в шесть темень системы «глаз выколи». Дошли за 15 минут, пляж неплохой ни одного белого человека, только индийцы и их жёны, закутанные с ног до головы в чёрное, - Ислам, ничего не поделаешь. Не купаются даже дети. Песок, море и помойка с одной стороны пляжа. На пляже толпа черного народа, играет музыка, и еще один поток людей стремиться к пляжу. На песке женщины разложили многочисленную еду, и вся семья сидит вокруг этой еды. Праздник! На двух белых людей в толпе смотрели как на обезьян, а дети показывали пальцем.
Был уже шестой час, на какой-то другой пляж ехать было поздно, походили по пляжу, выспросили у спасателя с будки, где пляж, на котором белые купаются, он опять ответил, что «Богмало», и что до него ехать 10 километров.
Пошли известным путём обратно в город, на станции маршруток нашли маршрутку, на которой написано «Богмало», ходит часто, но ехать уже поздно – через 15 минут стемнеет. Пошли в гостиницу, городок маленький, ночью делать в нём нечего.
Утром пошли осматривать городок Васко. По части цивилизованности ожидания отчасти оправдались . Улицы Васко были не совсем помойкой, граждане мели и мыли пол рядом со своими магазинчиками и лавочками, но делали это как то по-индийски, совсем рядом, в нескольких метрах, формируя кучки мусора. Территория базара оказалась с сформированными рядами и прилавками. Торговли с пола практически не было. Видели продуктовые магазины с прилавками, что продают не узнали. Магазины проезжали на автобусе по дороге на пляж, от отеля было не очень близко. Жилье местных жителей явно отличалось от раннее увиденного в других городах. Дома с достаточно хорошими по размеру окнами, и – внимание! - есть балконы с цветами в горшках!
Утром сели на маршрутку до Богмало, ехать минут 20, подвозит прямо к пляжу, около остановки есть довольно большая гостиница (в которой полно русских), винный магазин (холодное пиво 0,66 60 рупий, ром 0,75 180 рупий, кола, вода), несколько небольших магазинчиков (одежда, напитки, чипсы), три или четыре прибрежных кафе (цены средние, в некоторых говорят по-русски, там русские столуются). Пляж – вполне приличный, берег чистый и песчаный, есть тень от пальмовой рощи, море теплое и чистое. Но главное это волны, в которых можно забавляться каждый день, белых примерно вдвое меньше местных, но они устойчиво есть. Волны огромные, даже если нет сильного ветра. Жить можно!
На этом пляже мы и провели три дня, мазались кремом от загара, пили пиво (местные пьют его ящиками, не таясь, хотя, вроде бы нельзя), пробовали ром, когда закончилось приличное (привезённое) спиртное.
Утром 9 ноября я расплатился полностью за гостиницу (т.е. заплатил налог 15 % с суммы бронирования), в соседнем отеле HQ купил за 120 рупий час интернета (мобильный не пошёл, пришлось воспользоваться обычным, принтер там есть),  распечатал посадочные талоны, мы оставили багаж на ресепшн, и поехали на пляж. Вернулись с пляжа часам к семи, забрали багаж, вышли на главную улицу (примерно 100 метров от отеля), сели на маршрутку, которая минут за 10 довезла нас до аэропорта Даболим.
Дорога домой
В аэропорту багаж решили не сдавать, коробку с зимней одеждой (которую не удалось сдать в Шереметьево, раньше у них была услуга по хранению зимней одежды, теперь её нет) взяли с собой в салон. Самолёт не то, чтобы опаздывал, просто вылет отложили на час, но запас по времени был, поэтому я особенно не нервничал (я тогда не знал ещё, что вылет в Москву тоже «отложили на 2 часа).
До Дели долетели без приключений, на выходе был указатель «Международный трансферт», помня про очередях на паспортный контроль, пошли туда. Однако, там не приняли посадочные талоны, которые мы распечатали через сайт Аэрофлота при регистрации через интернет. Не любит Аэрофлот своих пассажиров, не любит. Это уже не первый и не второй такой случай: проявляешь смекалку, печатаешь, продираясь сквозь тернии, посадочные талоны «родного» Аэрофлота, а для посадки они не годятся, надо стоять ещё одну очередь на регистрацию. Последний раз такое было в Пекине. Спрашивается: зачем вообще открывать регистрацию через интернет, если всё равно в общей очереди стоять? Причём, узнаёшь об этой «услуге» Аэрофлота после того, как минут 40 или 50 отстоял в очереди на паспортный контроль. Делать нечего, Родина – она, бывает сурова к своим гражданам, отстояли в общей очереди, получили картонные посадочные талоны, ещё раз отстояли (она уменьшилась) очередь на паспортный контроль, прошли его. Далее – выяснилось, что у нас нет наличных денег, правительство Индии вытащило их из нашего кармана. Ну, об этом написано выше. Рейс «отложили» на 2 часа, но выдали (очень вегетарианские) бутерброды, и пакетик с соком, что указывает на то, что рейс опоздал-таки, а не был, так сказать, «перенесён». Потом, уже в Москве, пришла СМСка о том, что рейс «переносится».Я спросил себя: а если бы я получил бы её сутки назад? Приехал бы в аэропорт на 2 часа позже? – да нет! Не рискнул бы, очень не хочется опоздать на международный рейс, билеты на который на момент вылета стоят столько, что «ушам больно». Просто надо летать по расписанию.
Общие впечатления
Первое впечатление от Индии – грязь, вонь мочи, горы и горки мусора, странные люди, лежащие на бесплатном, или на платном, на тёмном, или на освещённом асфальте, или неверной походкой бредущие куда-то посредь ночи.
Однако,  в Дели есть совсем другие районы, чистые и ухоженные, главная проблема которых – навязчивые туктухеры, но от них можно отделаться при некоторой твёрдости.
Про страну сказать можно так, от откровенного удивления до отвращения, и это касается буквально всего, людей, их быта, образа жизни, жилья, архитектуры городов и улиц, а так же достопримечательностей которые предлагается посетить туристам.
Про людей. Визуально их можно разделить на три категории (одежда, цвет кожи, манера поведения). Первые совсем белые в европейской одежде чистой и аккуратной, мальчики любят стильные прически, девочки наверно для солидности любят носить очки (простые, даже не с линзами) на вид выглядит благородно и породисто. Могут одеть тунику или сари и эта одежда хорошего качества и очень им идет. У девочек красиво уложены волосы много украшений и обязательно браслеты на ногах, и все это на мой взгляд смотрится достаточно гармонично на фоне всей пестроты в одежде.
Вторые имеют цвет кожи потемней, женщины носят традиционную одежду более низкого качества и более пестрых цветов. Из обуви у мужчин и женщин обычные вьетнамки. Браслеты и кольца обязательны. Но и этих людей еще можно как-то воспринимать.
Третий вариант- это откровенные цыгане. Цвет кожи как у африканцев совсем черный, а черты лица европейские. Они очень громкоголосые. Их большинство на улицах городов. Все куда то едут с котомками и многочисленными детьми. Без смущения разглядывают европейцев, а дети активно показывают пальцем на белых людей и орут "Хело". Они пестро одеты, женские сари обязательно все с блестками (чем больше, тем лучше). От женщин очень пахнет (до тошноты) разными маслами ( в основном запомнился жасмин), наверно для перебивания неприятного запаха в отсутствии нормальной гигиены. Несмотря на то, что все это людское море визуально раздражало, хочу отметить индийских женщин. Понравилось, что у большинства хорошая осанка, красивые волосы и все же есть особая женская стать в этом сари и многочисленных шарфах, которые они накидывают на плечи и голову.
Улицы городов и дома в ужасном состоянии. Пыль, грязь, бегающие животные, спящие люди на полу, тут же на полу торговцы с чем угодно: от еды до всякой бытовой всячины из прошлых веков. Есть небольшие лавчонки и лавочки (ткани, украшения, масла и другая индийская дребедень). Магазины с бытовой техникой и электроникой видела, а вот продуктовых магазинов, как в нашем понимании , вообще нет. На вокзале в Дели и Джайпуре видели обезьян, они как наши бездомные собаки и кошки. Люди в основном живут в страшных домах почти без окон, во дворах развешено белье и кругом кучи мусора. Да и зачем им все эти окна, смотреть на помойку, к тому же дома построены стена к стене и разделены узкими улочками. Приличного жилья не видно, и думаешь, где же живут все люди «под номером один». В Дели добирались и до "нормальных" улиц, где расположены правительственные здания, есть парки и пруды. Но при ближайшем рассмотрении все это - тоже с налетом грязи и не очень ухожено. В Дели каждый день стоит пыльный смог, и вечером при уличном освещении выглядит все это как густой туман.
В первые сутки был шок от увиденного, мы смотрели фото до поездки в интернете, и все видели, но вживую - это совсем другое. Есть не могли, даже еда, привезенная из дома, вызывала отвращение, казалось, что руки не отмоются никогда.
Индия - это другая реальность, совсем другой мир, не понятно, как современное чистое метро (заметно лучше московского) может быть в Дели с выходом на улицу, где на полу лежат нищие, попрошайки и кучи мусора. Как чисто одетые и современные люди сохраняют свой внешний вид и образ жизни, в этом хаосе невежества и традиций.
Через два дня попривыкли, и уже не так казалось все ужасным, и, как бы сказала моя дочка: "Они тоже люди, просто так живут."
Вот такая Индия в наших впечатлениях. Осталось ощущение того, что ты побывал в другом не знакомом и не совсем обычном для обычного понимания мире.