Тёплым скандинавским летом I часть

Предисловие

              Паром «Принцесса Мария» огромный, бело-синий и величественный, которому очень подходит это царское имя. Впервые в жизни я вижу такой большой корабль так близко. В нашу Авачинскую гавань паромы не заходят, зато часто здесь можно видеть круизные лайнеры, которые рядом с камчатскими рыболовными судёнышками выглядят просто особами королевской крови среди жалких плебеев. Мы, простые жители Петропавловска-Камчатского, лишь издалека наблюдаем за ними, стоящими на якоре или с достоинством курсирующими по бухте, к берегу они не приближаются, так как у нашего старого морского порта нет технической возможности пришвартовать такое судно. Покидая Авачинскую бухту, эти лайнеры-аристократы издают нежный и деликатный прощальный гудок, такой непривычный для нашего холодного и суетливого северного города…  

             И вот я, пролетев в общей сложности около десяти часов с Камчатки до Санкт-Петербурга, наконец, добралась до питерского Морского вокзала. В одной руке у меня чемодан,  в другой загранпаспорт с посадочным талоном, и я жду своей очереди, чтобы подняться на паром «Принцесса Мария. Для меня, имевшей до этого единственный опыт морского путешествия на печально известном теплоходе «Приамурье» по маршруту Петропавловск-Камчатский – Владивосток и, как говорится, ничего слаще морковки не евшей, «Принцесса Мария» кажется просто роскошным лайнером. Мне даже хочется сравнить его с «Титаником», хотя лучше не стоит, ибо не к ночи будь помянуто то ужасное происшествие, случившееся среди льдов Атлантики в апреле 1912 года!  Пусть это не океанический круизный лайнер, а всего лишь паром, для меня нет особой разницы. Я воспринимала моё путешествие с паромными переправами как один морской круиз. Что ж, путешествие состоялось, осталось в моей памяти, и сейчас я пытаюсь как можно точнее восстановить в памяти все события.

            На дворе 22 июля 2013 года, лето, согласно календарю, в самом разгаре, но сегодня утром, погуляв немного по Невскому проспекту и попав под питерский июльский дождик, я чуть не задубела от холода, даже уши замёрзли! Впрочем, мне не привыкать к суровому климату и холодному лету. Уж что роднит Санкт-Петербург и наш Петропавловск-Камчатский, так это «распрекрасная» погода.

            Путь мой пролегает по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Копенгаген и т. д. и т. п., всех городов мне не запомнить, а паром будет не один, а несколько, так что у меня будет возможность за эти дни восполнить пробел в морских путешествиях. Я поднимаюсь по трапу, ступаю на борт «Принцессы», где меня фотографируют девушки, служащие парома. Они выдают мне бумажку, по которой я смогу получить свой снимок, и затем я поднимаюсь по лестнице с золочёными перилами к своей каюте.

Каюту нашла довольно быстро, она у меня четырёхместная, и вся полностью в моём распоряжении. Да, я решила путешествовать, как королева, и даже заказала, чтобы обязательно каюта была с видом на море. Правда, за тур пришлось заплатить на двадцать тысяч рублей больше, но что не сделаешь ради комфорта! Каюта моя мне понравилась: кроме спальных мест в ней есть санузел с душем, раковиной-умывальником и туалетом, два столика, зеркало, вещевой шкаф с плечиками, радио и, главное, розетка: наконец-то я смогу зарядить свой телефон! В каюте было довольно прохладно, но, к сожалению, только утром я обнаружила, что, оказывается, температуру воздуха можно легко регулировать: на потолке установлен датчик кондиционера со стрелкой, которую можно двигать в зависимости от того, хочешь ты сделать воздух в помещении более прохладным или более тёплым.

            Пока я снимала на видеокамеру свое пристанище, вдруг услышала тихий ненавязчивый гул, но что гудит, я так и не поняла, пока не подошла к иллюминатору: оказывается, это всего лишь паром тронулся с места, но, находясь в каюте, этого совершенно не понимаешь, кажется, что корабль стоит на месте. Тем временем, корабль вовсе не стоял, а вполне активно двигался вдоль портовых строений, мимо пришвартованных кораблей, портовых кранов, гружёных барж. Смуглые рабочие на баржах прощально машут руками – похоже, пассажиры, что сейчас находятся на палубе, машут им, а они уже машут в ответ. Когда паром вышел на более открытое водное пространство, мимо поплыли мелкие островки, которых облюбовали чайки …

            Ну ладно, некогда мне тут пейзажами любоваться, пойду-ка я на ужин. Я нашла обеденный зал, он большой, с весьма разнообразным, на мой взгляд, шведским столом, где много блюд из морепродуктов. Даже попробовала селёдку странного посола: она была сладковатая на вкус. После ужина я забрала мой фотоснимок и удивилась тому, какой у меня на фотографии усталый, замученный вид. Санкт-Петербург, что ли, на меня так подействовал, высосав все жизненные силы? Ох, недаром говорят, что этот город не каждого принимает!

            Как и положено парому такого уровня, здесь, на «Принцессе» много всяких развлечений: рестораны, бары, казино, магазины дьюти-фри, бассейн, финская баня, тренажёрный зал, кинозал, ночной клуб с варьете-шоу и игровая зона для детей. Так что нормальный до-суг вечером при желании устроить можно. Но у меня отдых был пас-сивный, что на этом пароме, что на всех последующих: прихожу на корабль, ужинаю и ложусь спать. Накапливалась за день усталость от экскурсий, потому и предпочитала поскорее завершить свой вечер, а не шарахаться по ночам… 

Хельсинки

            На следующее утро я проснулась, умылась, оделась и пошла завтракать. Из всего многообразия шведского стола я предпочитала по утрам брать тонко и ажурно нарезанный бекон (очень вкусный!) с омлетом, нарезку из огурцов и помидоров, а из напитков чай.  Получалась достаточно сытно, да и самой уже надоело, когда, бывало, понахватаешь себе того, другого, третьего (глаза-то от обилия блюд разбегаются!), а потом и половины не съедаешь из того, что набрала. Так что решила в выборе еды быть скромнее. Ещё мне понравилось, что по вечерам здесь не надо дополнительно платить за напитки, к которым здесь свободный доступ, независимо от того, хочешь ты выпить чай, кофе, сок или вино. Кроме того, в стоимость ужина включены рюмка водки и бокал шампанского.

            Что  касается  чая,  то  здесь  меня  поначалу  вводили  в  ступор  бойлеры  с горячей водой. Нажатие там сенсорное, чашку ставишь под кран, нажимаешь один раз на сенсорный кружок, и бойлер сам уже регулирует, сколько количества воды на чашку надо, так что вода наполняет чашку почти до краёв, и после этого подача воды прекращается. Я же поначалу этого не знала, потому нажимала один раз, затем нажимала второй раз, чтобы вода прекращала лить, а вода лилась не переставая… В общем, «опустим завесу жалости над концом этой сцены». Только на третьем по счёту пароме до меня, наконец, дошло, как правильно пользоваться этим бойлером!

            Где-то примерно в половине восьмого утра мы с чемоданами стали собираться у выхода – паром прибывал в Хельсинки в 08.00. Самыми первыми заполнила площадку у выхода хренова туча китайцев. Таща за собой свой багаж, они старались подобраться как можно ближе к выходу. На них с молчаливым неодобрением смотрели русские туристы. «Не успеют они, как же!» - произнесла одна из русских тёток и тут же умилилась («Ой, красотули!») при виде двух беленьких и голубоглазых скандинавских девчушек лет четырёх и пяти, которых вела за руки их мама. Повторяя на ходу «Sorry… sorry…», сквозь толпу китайцев (они были ему по пояс) пробирался к транспортному отсеку высокий светловолосый викинг в байкерском прикиде. Позже мы видели, как длинная вереница байкеров на мотоциклах выезжает из транспортного отсека «Принцессы Марии».  

             Наконец, мы благополучно сошли с корабля, прошли таможенный контроль и направились к поджидавшему нас у морского вокзала яркому жёлто-канареечному автобусу. Места в автобусе строго регламентированы, ещё в турагенстве, когда я заказывала тур, мне показали схему, по которой я должна была выбрать, где сидеть. Ближе к водителю места все были заняты, так что пришлось выбирать где-то в середине салона. Надо же как! Нигде до этого с таким не сталкивалась, всегда занимали места по принципу: кто  успел,  тот  и сел! А тут цивилизованная Европа, свои правила!

            Мы уже заняли свои места  в автобусе, но нашего гида Марины всё ещё не было. За окном автобуса небо пасмурное, но дождя нет, и нет того пронизывающего холода, как в Санкт-Петербурге. Что же это Марины так долго нет? Наконец, она приходит, и выясняется, что ждали вовсе не её, а то ли одного, то ли двух туристов, не явившихся к автобусу. Но оказалось, что те неявившиеся граждане и не должны были явиться, а просто в автобусе оказались два свободных места. Наконец, мы поехали. Марина нам представила двух наших водителей, эстонцев Айвара и Айнара, а затем мы слушали её рассказ про Хельсинки, обозревая город из окон автобуса. Впрочем, как позже выяснилось, для некоторых наших туристов обозревать этот город было уже не ново. Ещё бы, если живёшь в Санкт-Петербурге! В нашей группе некоторые туристы, уже не раз бывавшие в Скандинавии, вообще не придерживались программы тура, просто выходили из экскурсионного автобуса и гуляли сами по себе, согласно своей собственной программе, а потом в определённое время приходили опять к автобусу. Конечно, живи я в Питере, делала бы то же самое. Но для меня, жителя отдалённой губернии, всё более труднодоступно и пока в диковинку. Так что поезжу пока по экскурсиям в составе группы.

            Сначала мы проехали промзоны, потом красивое и аккуратное в своём аскетизме кладбище, и вот показалось здание парламента на площади Маннергейма. Здание строгое, с колоннами, построено в 1931 году в стиле монументального классицизма, состоит из одной палаты (200 депутатов) и считается символом независимости Финляндии. Рядом со зданием – памятники двум первым президентам независимой Финляндии.  

            Следующий памятник, на который обращает наше внимание гид, это «Летающий финн», то есть скульптура, посвящённая выдающемуся финскому бегуну двадцатых годов прошлого века Пааво Нурми, выигравшему девять золотых и три серебряных медали на Олимпийских играх и установившему двадцать мировых рекордов в беге на длинные и средние дистанции. Вообще, здесь, в Финляндии прозвище «летающий финн» дают всем спортсменам, имевшим какие-либо особые достижения, если этот спорт связан с движением, будь то бег, ралли или ещё что-нибудь подобное.

Через несколько минут мы подъезжаем к живописному парку, где среди хвойных деревьев и берёз, асфальтовых аккуратных дорожек и скалистого рельефа установлен памятник известному финскому композитору и стороннику независимости Финляндии Яну Сибелиусу. Памятник очень необычный, представляет собой напоминающую орган конструкцию из сплавленных между собой 600 серебристых и  как бы висящих в воздухе труб, а рядом, на камне, бронзовый барельеф головы композитора. Автор памятника – Эйла Хилтунен, сплавленные между собой трубы символизируют музыку Сибелиуса, а ещё, говорят, что этот памятник может... петь! Этот эффект создаётся, когда ветер гуляет по трубам монумента.

К памятнику Сибелиуса мы приехали, когда он уже был весь облеплен китайцами. Блин! Сколько же здесь китайцев! Их было море на питерском морском вокзале, потом всё это море перекочевало на паром, и вот теперь мы имеем удовольствие колесить  по странам  Скандинавии  практически  бок  о  бок  с  ними.  Порой у меня было ощущение, что я приехала на экскурсию в Китай, а не в Скандинавию. Даже в списке нашей группы были две китайские фамилии! Впрочем, потом выяснилось, что фамилии были не китайские, а корейские – в нашей группе были почему-то две кореянки из Южной Кореи.

К сожалению, памятник при нас не пел. То ли ветра не было, то ли мы вместе с китайцами так громко галдели и потому ничего не слышали, но послушать его музыку нам не удалось. Так что мы походили вокруг, пощупали трубы, пофоткали, а я, улучив момент, метнулась без очереди под бронзовую голову Сибелиуса, вызвав возмущение какой-то тётки из нашей группы, и сфотографировалась сама.  

            Вскоре мы опять садимся в автобус и едем, на этот раз, к лютеранской церкви Темппелиаукио. Церковь эта примечательна тем, что построена в скале. При строительстве церкви взорвали скальную породу и затем накрыли образовавшуюся воронку куполом. Благодаря скальной породе, в церкви прекрасная акустика, поэтому здесь часто проводятся концерты классической музыки.

            Войдя в церковь, вижу стены из неотёсанной горной породы, а купол, украшенный медной спиралевидной проволокой, путём оптического обмана кажется высоким. Вокруг купола – стеклянные витражи, сквозь которые проникает дневной свет. Ряды скамей для прихожан, золотистые трубы органа, а рядом с органом стоит  рояль,  за  которым  играет   светловолосая   женщина.  Когда  мы   ещё   подходили к церкви, Марина нам сказала, чтобы мы разговаривали в ней шёпотом, в самой церкви висят соответствующие предупредительные таблицы, а служащие церкви время от времени шикают на посетителей, чтобы они соблюдали тишину. Куда там! Китайцы из всего этого устроили форменный базар-вокзал, рассевшись на скамьях, переговариваясь между собой в полный голос и напрочь игнорируя все замечания. Я оставляю пожертвование и выхожу. Церковь мне понравилась, необычная такая и по-своему красивая, но как, интересно, прихожане воспринимают весь этот туристский бедлам?

            Неподалёку от церкви расположены сувенирные лавочки, возле одной из них стоит чучело оленя. Захожу в лавочку, покупаю три магнитика, а выйдя из лавки, вижу ещё одну китайскую группу во главе с гидом, идущую в направлении церкви. Увидев чучело, китайский гид что-то громко и радостно вопит, и его вопль подхватывает вся группа.

            Мы идём к своему автобусу, и дальнейший наш путь проходит мимо прочих достопримечательностей города. Вот проехали бронзовую конную статую Маннергейма, выдающегося политического и военного деятеля Финляндии, да и России тоже, что там говорить, потому что до революции 1917 года он был гражданином и нашей страны. Кстати, во время второй мировой войны, когда Финляндия была союзником фашистской Германии, именно Маннергейм запретил финской авиации бомбить Санкт-Петербург, город, где прошла его молодость, пусть даже этот город теперь назывался по-другому. Затем, проезжая мимо железнодорожного вокзала, издалека увидели памятник финскому писателю Алексису Киви, основоположнику финского реализма в литературе. И, наконец, мы оказываемся на главной площади столицы, Сенатской, где выходим из автобуса.

            Сенатская площадь квадратная и просторная, покрыта красно-ватой брусчаткой, вокруг неё возвышаются неоклассические здания, все они жёлтого цвета, с колон-нами, одно из них – это здание Сената, где 3 июня 1904 года был смертельно ранен финляндский генерал-губернатор Бобриков Н.И., военный и государственный деятель, борец с финским сепаратизмом. Откуда-то слышен оперный тенор, поющий арии, в центре площади – памятник Александру II, а позади него очень красивый Кафедральный собор с шикарными ступенями, на которые так и тянет посидеть. Собор белоснежный, с зелёными куполами, фронтоном и классическими колоннами, своим внешним видом очень похож на Исакиевский собор в Санкт-Петербурге, практически копия, разве что, может, мелкими деталями отличается и цвет другой. Построен был в честь царя Николая I, и до приобретения Финляндией независимости в 1917 году он назывался Церковью Святого Николая. Вплоть до 1959 года это был православный собор, а сейчас здесь проводятся евангелистские лютеранские службы. Туомиокиркко, так он называется по-фински.

            Памятник Александру II здесь неспроста. Финны нашего царя-освободителя уважают за то, что в своё время он предоставил Финляндскому княжеству значительную автономию, ввёл в обращение собственную валюту – финскую марку, дал финскому языку официальный   статус  наравне  со  шведским  и  вообще  всячески  поддерживал финскую

культуру. Александр II, одетый в мундир офицера финской армии, увековечен в бронзе на высоком постаменте из красного гранита, рядом – четыре аллегорические фигуры, изображающие мир, труд, свет и закон, а на самом постаменте выгравирован год дарования автономии – 1863. Памятник был воздвигнут по собственной инициативе финнов после трагической гибели царя. В 1881 году был организован сбор средств, а потом был объявлен специальный конкурс среди финских скульпторов, который выиграл Йоханнес Токанен. Но, в связи со смертью его в 1885 году, работа над памятником была перепоручена Вальтеру Рунебергу, и 17 апреля 1894 года, в день рождения Александра II, памятник, наконец, был открыт.

Подойдя к памятнику, я, наконец, понимаю, откуда раздаются арии. Это пожилой дяденька с седой бородой стоит на площади и поёт. Рядом с ним находится какое-то устройство, типа патефона, из которого звучит аккомпанирующая ему музыка, а чуть поодаль лежит перевёрнутая шляпа. Хорошо поёт, голос приятный. После каждой песни обступившие его туристы хлопают и бросают в шляпу деньги. Площадь обдуваема  морским ветром, но ветер этот тёплый, благодаря течению Гольфстрим, которое, к сожалению, до наших российских берегов не доходит.

Пофотографировав Сенатскую площадь мы садимся в автобус и едем дальше. Вот мы проехали мимо рыночной площади Кауппатори, на которой видна гранитная Стела Императрицы с позолоченным шаром, а на шаре восседает позолоченный же двуглавый орёл. Когда-то сюда, в Хельсинки, приезжала императрица Александра Фёдоровна в сопровождении Николая II, которая считалась патронессой Гельсингфорса (старое название Хельсинки). Вот в честь этого события и была установлена стела. Рядом с рыночной площадью находится фонтан с наядой. Это известная в городе скульптура Хавис Аманда считается символом города Хельсинки. В данный момент мы видим её издалека, повёрнутую к нам задом, а к какому-то реставрируемому зданию передом.

Проехали мимо памятника Йохану Людвигу Рунебургу, финскому поэту и автору национального гимна Финляндии. Вокруг постамента памятника – ярко-зелёный газон с нарядными жёлтыми и красными цветами, а на голове поэта – чайка. Причём вовсе не бронзовая, как элемент скульптурной композиции, а самая натуральная чайка, грязно-белая и наглая.

Видели  из  окна  автобуса и прекрасный православный Успенский собор, построенный из красного кирпича, с зелёными крышами и золотыми куполами. У меня ещё будет возможность посетить его на обратном пути. Проехали мимо старинной серо-красно-зелёной башни, в которой сейчас размещается художественный музей Атенеум.

Примерно через полчаса мы у городского аквариума «SeaLife». Вот эту достопримечательность стоит посмотреть, особенно с детьми. Это крупный морской центр, включающий в себя 50 аквариумов с морской фауной 100 видов. Представляет из себя помещение лабиринтного типа, по которому ты имеешь возможность ходить и любоваться через стеклянную перегородку на то, как плавают, ползают в воде или лежат неподвижно самые разнообразные представители водного мира. Кого тут только нет! Тысячи рыб самых разнообразных видов и цветов, скаты, медузы, кораллы, морские коньки, черепахи, акулы нескольких видов.  

Я делаю несколько снимков, но тут появляется девушка, служащая океанариума. Увидев у нас фотоаппараты, она начинает что-то взволнованно говорить по-фински. Я, решив, что она таким образом запрещает фотографировать, выключаю свою камеру. Девушка же, поняв, что мы русские и по-фински не понимаем, восклицает: «Ноу всписка!». Это означает, что со вспышкой фотографировать нельзя. Да уж понятно, что нельзя, мы и не пытаемся! Нас ещё на входе предупредили, что морские животные вспышки боятся, а мы что, глупые что ли, не понимаем?

Здесь мне нравится. Тихонько играет музыка, журчит стекающая по камням вода, замирает среди водорослей стая серебристых пираний, лениво шевелит плавниками шкафоподобный белый толстолобик, полосатый с хвостом-веером окунь не хочет фотографироваться, всячески увиливает, а какая-то белая в чёрный горошек рыба зависает почти вниз головой, что-то там увидев в песке. Проплывают мимо одна за другой две маленькие акулки, черепахи с ловкостью лавируют в воде, передвигаются по камням чёрно-оранжевые лягушки, какое-то жуткое чудовище шевелит в воде щупальцами, переливаются розовым цветом медузы… За этим подводным царством можно наблюдать бесконечно и снимать, пока хватает заряда в фотоаппарате. Вволю насмотревшись на морскую фауну, я выбираюсь из «лабиринта».

А рядом с океанариумом парк аттракционов «Линнамяки», рассчитанный не только на детей разного возраста, но и на взрослых. Оттуда раздаются испуганно-восторженные вопли катающихся. Эх, вот бы где прокатиться! Обожаю всякие горки, а моя «золотая» мечта детства покататься на настоящих, американских. К сожалению, в нашу экскурсию посещение этого аттракциона не входит, и я иду на автостоянку, где припаркован наш канареечный автобус.

            Потом нас отвезли на железнодорожный вокзал, где мы в Форексе поменяли наши «еврики» на шведские и норвежские кроны (на датские кроны, помню, не меняли, потому что в Дании, вроде как, и евро без напрягов принимают), и дали немного свободного времени, чтобы перекусить и самостоятельно прогуляться. Я зашла в привокзальную забегаловку, что-то вроде местного Макдональдса. Обычно я избегаю подобных заведений, но тут с голодухи с удовольствием слопала бургер, а затем пошла погулять, пока есть немного свободного времени. 

            Несмотря на наличие карты, я как-то плохо ориентируюсь в городе, была бы ещё карта поподробнее, что ли! Ну, ладно, обойдёмся без карты! В общем, я пошла себе по тротуару наугад, стараясь запоминать по пути местность, чтобы не заблудиться, потом свернула на другую улицу и попала на бульвар, напоминающий Арбат в Москве. Вымощенная плиткой пешеходная зона, множество бутиков, ресторанов, кафе, музеев, киосков, лавочек  для  отдыха. Яркие декоративные цветы. Припаркованные велосипеды. На углу улицы какой-то парень, по-видимому, студент консерватории, играет на скрипке. Прогуливаются заезжие туристы, мамочки с колясками, народ расслабляется за столиками уличных кафёшек. Я так и назвала про себя это место: «финский Арбат». Вдали виден какой-то позеленевший памятник. Подойдя ближе, вижу, что это уже знакомый мне Рунебург, мимо которого мы сегодня проезжали. У постамента памятника – аллегорическая фигура с текстом сочинённого поэтом национального финского гимна «VART LAND». Бедняга весь облит птичьим помётом, а на голове у него опять пришвартовалась чайка. Чайка, наверно всё та же самая, которую мы уже видели, направляясь около трёх часов назад к океанариуму.

            Уже по приезде на Родину, я, заглянув в Интернет, выяснила, что гуляла я, оказывается, по знаменитому в Хельсинки бульвару Эспланаде, популярному прогулочному месту, где, кроме  ряда  бутиков,  есть  также  парковая зона,  там  горожане любят устраивать пикники, есть эстрадная площадка для музыкантов, ну и прочие развлечения. Я же прошла лишь небольшую часть Эспланады, мало что увидев, что мне, конечно, «в минус». Так что, вот она, обратная сторона путешествий в составе группы при ограниченном времени, а ведь посещение Эспланады было включено в программу тура, но нашу группу туда почему-то не водили…

А Хельсинки, как оказывается, не очень большой для столицы город, компактный, всего чуть более 500 000 жителей, здешнее метро имеет всего только одну линию. Впрочем, поначалу Хельсинки столицей и не был, таковым он стал по распоряжению царя Александра I, а сама столица была в Турку, за что жители Турку теперь на нашего царя немного в обиде, а первенства города Хельсинки так и не признают. Кстати, сегодня мы как раз направляемся в Турку. Я вернулась к нашему автобусу, и вскоре мы поехали.

Турку

            Турку – это самый древний из финских городов, основан в 1229 году, но фактически его основали шведы, придя на эти земли в 1155 году и основав поселение с названием Або. Они и сейчас этот город так и называют.

            Сейчас Турку, утративший статус главного города, считается финской культурной столицей, наподобие нашего Санкт-Петербурга. Город расположен на юго-западе Финляндии, на берегу Балтийского моря. Расстояние от Турку до Хельсинки примерно 170 километров, а от Санкт-Петербурга ехать 400 км. Это пятый по населению город в Финляндии.

            В этом городе много интересных достопримечательностей, это и Замок Турку, и Морской музей, и музей Сибелиуса, и Музей Ремёсел, а неподалёку от Турку, в местечке Або, тоже стоит памятник спортсмену Пааво Нурми, так как он там родился. Но нас сюда привезли, чтобы посмотреть, наверно, главную и самую известную достопримечательность города и национальную святыню – Кафедральный Собор.

            Здание Собора по-лютерански строгое, величественное и очень высокое, даже сфотографировать его целиком сложно. И так-то отбежала на самое дальнее допустимое расстояние, и удалила максимально объект, и всё равно он у меня весь в кадр объектива не влез. Я, конечно, не профессионал, может, чего-то там не знаю, да и фотоаппарат у меня, наверно, не самый совершенный, вот и получилась такая, срезанная фотография.

            Внутри же собор поражает своим мрачным величием, эти высокие готические своды,  старинные   фрески,  цветные   витражи,  через  которые  едва  проникает  дневной

свет, серебристые трубы органа, уходящие под самый свод. Вот бы послушать, как звучит в соборе орган во время службы! Не знаю, как других, а меня, наверно, при этих звуках в таком месте охватил бы религиозный экстаз, хоть я и не лютеранка. Сама атмосфера этому должна способствовать, такая вся готическая-готическая! 

А ещё, говорят, что тут водится привидение. Призрак королевы Катарины Монсдоттер будто бы бродит здесь по ночам, а сама королева похоронена здесь же, нам показывали её саркофаг за решёткой. В соборе также похоронены епископы, члены королевской семьи, прочие представители знати и известные военачальники, чьи фамилии мне, мало знакомой с финской историей, ни о чём не говорят.

Посмотрев собор, мы выходим, садимся в автобус и теперь едем на морской вокзал, чтобы сесть на паром, отправляющийся в Швецию. Примерно  через  час  мы  прибываем,  проходим  в  терминал и  ждём  погрузки  на  паром «Балтийская   принцесса», который  виден   сквозь   стеклянные  стены  и  потолок  терминала.  Кругом тьма-тьмущая народу и, конечно, наши любимые китайцы.

            О пароме «Балтийская принцесса». Как правило, те, кто путешествовал и на «Принцессе Марии», и на «Балтийской принцессе», сравнивают первый паром не в пользу второго. Это и понятно. Если «Принцесса Мария» была построена около 30 лет назад, то «Балтийская принцесса» гораздо моложе, 2008 года постройки. «Балтийская принцесса» и размером больше, и оборудование на ней более современное, и всё там, конечно, на более высоком уровне. Ну, что сказать? Я, пожалуй, соглашусь, разница есть, но для меня это не было особо существенным, мне было комфортно на всех паромах.

            Я ступаю на борт парома, здесь также на входе стоят девушки с фотоаппаратом, но если на «Марии» тебя конкретно ставят перед объективом, и пусть ты даже можешь отказаться, но отказываться как-то неудобно, то на «Балтийской принцессе» к этому делу относятся без особого рвения. Предложили сфоткаться, фоткайся, если хочешь, а не хочешь, просто проходишь мимо. Впрочем, меня это фотографирование не напрягало нигде. Ну, а в остальном, мой вечер на «Балтийской принцессе» ничем не отличался от вечера на «Принцессе Марии»: ужин, отдых, сон. Завтра опять ранний подъём и прибытие в Швецию.

Стокгольм

            На следующее утро, придя на завтрак, я заметила определённую тенденцию, которая прослеживалась на этом пароме, на предыдущем и всех последующих паромах. Самыми первыми на завтрак приходили китайцы, следом за ними подтягивались русские, вовремя просёкшие, что, если долго спать, то эдак можно и без места хорошего в столовой остаться. А уж потом происходило явление вальяжной поступью прочих народов, эти, наверно, оставались уже и без особого разнообразия еды на завтрак.

            После завтрака, собрав вещи, я вместе с остальными членами нашей группы иду к выходу причалившего парома, через кишку прохожу в стокгольмский терминал, а затем, пройдя таможню, и на улицу. Стокгольм, как и Хельсинки, не балует нас синим небом и ярким солнцем, но это и к лучшему: жары нет, что уже хорошо, но зато и не холодно. Здесь, в Скандинавии, к своему удивлению и даже разочарованию, я совсем не мёрзла, не чувствовала холода, которого ожидала здесь встретить и который, по моему стереотипному мнению, ну просто обязан быть в этих странах! Иначе как? Ведь это же северные, нордические страны! Где, как не в них, должно быть холодно? Собирая в путешествие чемодан, я запаслась тёплыми вещами, которые мне, увы, почти не понадобились. Погода и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании была тёплая, а если даже и лил дождь, то это был очень тёплый дождик. И на палубе парома обдувал тёплый ветерок, принесённый Гольфстримом. Я вспомнила, как пару лет назад прокатилась на пароходике по Авачинской бухте, и там, помнится, чуть не околела от холода. Брррр! Это было в конце июня 2011 года… Так что самая холодная погода, хоть ты тресни, всё равно в России!

Мы садимся в автобус и едем по Стокгольму, стольному граду Швеции. Впервые город был упомянут в летописи 1252 года, когда правителем Швеции был Биргер Ярл. Стокгольм расположен на северо-востоке страны, на берегу протоки Норстрем, соединяющей озеро Меларен с Балтийским морем. Численность города 842 376 человек (по данным переписи 2009 года), а пригородной зоны 1 252 020 человек. Стокгольм это город на 14 островах, соединённых между собой при помощи мостов.

Пока мы едем, Марина нам рассказывает о знаменитом бульваре Страндвегене, аналогу Елисейских полей в Париже, популярному месту для прогулок. Это фешенебельный район, где находится самое дорогое жильё в столице, в частности, кто-то из бывших участников группы АББА (кто конкретно, не помню) имеет там свои апартаменты из 15 комнат. Жил здесь когда-то и знаменитый режиссёр Ингмар Бергман. Мы останавливаемся на смотровой площадке этого района и фотографируем панорамный вид старого города, который виден вдалеке за проливом; на нашем берегу внизу проезжая часть, рядом кирпичного цвета здание Стокгольмского круизного центра.

Вскоре мы прибываем к королевскому дворцу. К дворцу ведёт широкий, выложенный булыжником наклонный подъем, а ближе к дворцу площадь покрыта плиткой. На площади дворца рядом с будкой стоит гвардейский часовой в синей форме и золочёной каске. Немного поодаль, слева от дворца, расположена строгая, в неоготическом стиле и с зелёной колокольней старейшая церковь исторического центра Стокгольма (церковь Святого Николая), а напротив неё – двадцатидвухметровый обелиск из серого гранита, установленный в благодарность шведским солдатам и морякам, помогавшим королю Густаву III в войне против России 1788-1790 гг.

Дворец и по сей день является официальной резиденцией короля. Построен в стиле итальянского барокко, украшен колоннами с резными капителями, в удлинённых полукруглых нишах – бронзовые скульптуры.  Выглядит скромно и изящно, по числу помещений является самым большим действующим королевским дворцом в мире (в нём 1430 комнат), а в помещениях дворца расположено несколько музейных экспозиций.

Мы не попали, к сожалению, на церемонию смены караула у королевского дворца, которая  проводится  здесь  каждый день в полдень, поэтому удовольствовались рассказом

Марины о гвардейцах. Отбираются в гвардейцы лучшие представители шведской молодёжи, кроме необходимых для службы качеств и физической подготовки, уделяется внимание достаточно высокому уровню интеллекта, ну и внешность имеет не последнее значение. Это так, вкратце.

Гвардеец у будки стоял вовсе не по стойке смирно, а наоборот, ссутулясь, скорее, в положении «вольно». Но был весьма грозен. Как гаркнет своим громовым голосом на одну тётеньку из нашей группы, что, фотографируясь, подошла слишком близко к нему! Да ещё и своей винтовкой помахал для острастки. Я даже вздрогнула. Не, не пойду к нему фоткаться, я его боюсь!

Немного походив по дворцовой площади и пофотографировав фасад дворца и рядом стоящие объекты, мы направились посмотреть на Гамла Стан.

А вот это уже отдельная песня! Вот такая: «Опа, Гамла Стан! Оп! Оп!» И пританцовываешь ещё соответственно. Я пришла в щенячий восторг от ярких игрушечных домиков, от старинных средневековых, мощённых булыжником улочек, от узких полутёмных двориков этого района, что сейчас думаю, это, наверно, лучшее, что я видела в Стокгольме.

Но начну по порядку. Вообще Гамла Стан переводится как Старый город, это исторический центр Стокгольма, самая древняя его часть. Площадь Старого города тридцать шесть гектаров, по состоянию на 2006 год там проживали около 3000 человек. К Гамла Стану относятся следующие достопримечательности: Музей Нобеля, Дворянское собрание, здание Рикстага, Королевский кабинет монет, уже упомянутая Церковь Св. Николая и прочие объекты. Королевский дворец, разумеется, тоже относится к Гамла Стану, но дворец дворцом, а хочется посмотреть, как жили и живут обычные люди Стокгольма.

            Первое, куда мы выходим, сделав буквально несколько шагов от королевского дворца, это Большая площадь Стуртурьет (Stortorget). Площадь хоть и называется Большой, но вовсе не велика по размеру. Такая уютная площадка, вымощенная булыжни-ком, окружённая домами, в центре её – старинный колодец, который сейчас переделан в фонтан. Рядом – нарядные яркие домики, как будто из детских кубиков сложенные, вокруг сувенирные лавочки, уличные кафёшки, и так всё выглядит игрушечно и безобидно, как будто в старинную сказку попал. А ведь когда-то на этом месте был центр активной городской жизни, торговал рынок, проводились народные собрания, глашатаи объявляли указы короля. Разумеется, было тут и место казни, средневекового развлекательного шоу, как на каждой, уважающей себя столичной главной площади. В 1520 году здесь разыгралась так называемая «Кровавая баня», когда по приказу вторгшегося в Швецию короля Кристиана II Датского были казнены на площади по обвинению в ереси 82 дворянина. Это кровавое событие привело к восстанию,  в результате которого Швеция была освобождена от датского владычества, а возглавивший восстание Густав Васа стал в 1523 году королём.

            Посмотрели мы и на здание Музея Нобеля, но внутрь не заходили. Здание такое скромное, классическое с колоннами, двухэтажное, считается главным зданием на Стуртурьет. Музей сам на первом этаже, а на втором Шведская академия наук, которая ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе, а изначально это здание принадлежало Бирже, построенной в восемнадцатом веке. Но биржевые торги здесь проходили до 1990 года. Музей Нобеля очень популярен у туристов, сюда приходят многочисленные экскурсии школьников, поэтому власти Стокгольма уже всерьёз решают вопрос о переезде музея в другое место, более просторное.  

            Потом Марина повела нас по средневековой узкой улочке, выложенной брусчаткой, мимо четырёх- и пяти-этажных домов, стоящих вплотную друг к другу, мимо старых стен цвета охры с висящими на них изящными фонариками, которые до этого я видела только в фильмах про средневековье. Давно мечтала прогуляться по такой улочке! Жильё на этих улицах считается непрестижным, стены домов кое-где обшарпаны, на здешних мостовых реже убирают мусор, чем, к примеру, у королевского дворца, возле которого несколько раз в день ездит специальная мусороуборочная машина со щётками, убирающими окурки и прочий мелкий мусор, а в середине двадцатого века эти улицы и вовсе считались трущобами. Сюда проникает меньше солнечного света, и без того нечастого в этих краях гостя. Но на этих улочках такая непередаваемая атмосфера, такая неповторимая энергетика, которую не сыщешь ни в одном самом престижном районе!  Если бы я жила в Стокгольме, я бы хотела поселиться именно на такой улице.

            Занавески в окнах домов не задёрнуты, ни тюли, ни жалюзи и в помине нет, а на нижних этажах расположились многочисленные магазинчики, лавочки, фотоателье и прочие учреждения. Пройдя несколько таких улочек, мы сворачиваем на переулок Мортена Тротзига, который замечателен тем, что является самой узкой улицей в Европе, ширина её всего 90 см, то есть, когда идёшь по ней, ты не сможешь вытянуть руки в стороны, максимум что, это согнуть их в локтях. Есть ещё, правда, улица в Праге, ширина которой 70 сам, но это, если уж на чистоту говорить, не улица, а пожарный проход. Так что первенство в Европе всё же за переулком Мортена Тротзига. Мы поднимаемся через этот узкий переулок по лестнице и спустя некоторое время выходим к небольшой площади, называющейся Купеческой, где установлена скульптурная группа «Георгий Победоносец», бронзовая копия деревянной, покрытой золотом скульптуры XV века, что находится в церкви Св. Николая. Святой Георгий считается небесным покровителей Стокгольма (а не только Москвы!). Скульптура установлена в 1912 году в честь годовщины сражения при Брюкенберге с датчанами. У кого какой, а у шведов Георгий Победоносец такой: рыцарь в доспехах с поднятым забралом и держащим над головой меч, готовый поразить, а точнее, окончательно добить раненого дракона, распростёртого у ног его коня. Где-то там ещё должна быть коленопреклонённая, спасённая им прекрасная дама, символизирующая Швецию, но, обойдя памятник вокруг, никакой дамы не увидела. И только тогда, когда мы уже собрались уходить, я таки обнаружила эту даму. Она, оказывается, установлена чуть в стороне от Георгия, буквально в трёх метрах. Её с трудом можно разглядеть среди веток рядом находящегося куста. Поздней осенью, когда облетают листья, её, наверно, лучше видно.

            Мы идём дальше, мимо охряных и тёмно-красных стен домов, мимо арочных проёмов и попадаем к малюпусенькой скульптурке, изображающей сидящего, обнявшего колени мальчика. Памятник находится во дворике финской церкви, старого приземистого жёлтого  цвета здания с изящной винтовой лестницей. Это самый маленький памятник в Швеции, высота его около 15 см, кого изображает непонятно, народное прозвище его – Улле. А наши туристы называют его Нильсом. Люди, приходящие к памятнику, стараются всеми силами как-нибудь его приласкать, задобрить: гладят по головке, кидают ему монеты, конфеты, считая, что это принесёт удачу, а также для того, чтобы вновь вернуться в Стокгольм.

            Здесь, в старом городе, всё так близко расположено, так скученно на этой небольшой по размеру площади, и эти старые  домики оттенков от жёлтого до светло-коричневого цвета, с фонариками и близко расположенными окнами – всё это для меня так непривычно и так очаровывает! Видели даже школу для детей в одном из этих старинных приземистых домов, а рядом – детская площадка, для постройки которой при-шлось снести целый квартал. А вот за то, что не сфотографировала школу, нет мне прощения!

Спустя минут пять мы вновь у королевского дворца, спускаемся по наклонной брусчатой мостовой и направляемся к зданию Ратуши. Тучи постепенно развеивались, и солнце уже пригревало прилично. Дальше воспоминания у меня пошли довольно скомканные, поэтому не буду описывать пошагово, что и зачем было, поэтому скажу лишь, что по дороге видели уже упомянутое легендарное озеро Меларен, примечательное тем, что в нём есть течение, как в реке. Входит в тройку крупнейших озёр Швеции.

Видели здание дворянского собрания или Рыцарский дом, которое считается одним из самых красивых зданий Швеции, построенное в стиле ренессанса, где раньше, до середины девятнадцатого века проводились парламентские собрания, а сейчас, раз в три года, проводятся собрания шведского дворянства. Проехали мимо изящной арки, что на улице Риксгатан, расположенной между старым Парламентом и бывшим Государственным банком. Проезжали также мимо площади Густава Адольфа, в центре которой стоит первая в этой стране конная статуя королю Швеции и основателю Гётеборга Густаву II Адольфу, возведённая в 1791 году. К сожалению, фотографии мои, сделанные наспех, из окон автобуса, особым качеством не блещут.

А вот, наконец, и здание Ратуши. Ратуша – это символ Стокгольма, одна из главных туристических достопримечательностей, где проходят заседания городского совета,  а  в  Золотом  и  Голубом  залах   ратуши   проводятся   ежегодно   банкеты   после вручения нобелевских премий.

            Первое, что я вижу, когда мы подъезжаем к зданию, это буйная зелёная растительность, расползшаяся по стенам из красного кирпича. Я уже видела здесь такие, заросшие зеленью здания, на мой взгляд, это красиво, а для нас, россиян, необычно. Краснокирпичное здание с зелёными куполами и башней в 106 метров построено в стиле национального романтизма, с высокими изящными балконами и необычной формы окнами, с бронзовыми скульптурами в нишах, увенчано колокольней и очень оно большое, это здание, всё в объектив, конечно, не влезло, так что пришлось запечатлевать его по фрагментам.   

            Первое, куда нас ведут, высадив из автобуса, это гробница Биргера Ярла, легендарного основателя Стокгольма и династии шведских королей. Золочёная гробница (впрочем, ненастоящая, это макет) находится у торца Ратуши под башней «Три короны». Потом мы спускаемся по наружной боковой лестнице здания и, пофотографировав Ратушу с разных ракурсов, заходим вовнутрь. После оплаты стоимости билетов на нашу одежду налепили розовые круглые наклейки.      

            Мы оказываемся в большом просторном Голубом банкетном зале. В зале такие же краснокирпичные стены, как снаружи Ратуши, но зато здесь голубой из гладко отполированного камня пол, гладкий и блестящий, как ледовый каток, голубая терраса, голубые колонны, широкая голубая, ведущая наверх лестница, по которой нобелевские лауреаты спускаются на банкет. Изначально и кирпичные стены тоже должны были быть покрашены в голубой цвет, но Рагнар Эстберг, архитектор, в процессе отделки залов решил, пусть стены останутся такими, какие они есть, и, может быть, поступил правильно.

            Потом мы проходим в зал заседаний городского совета. Пока депутаты на каникулах, мы можем спокойно походить по залу, даже посидеть на их местах. Не очень большой зал, длинные, закругляющиеся столы тёмной полировки, стулья обиты тёмно-красной тканью. На каждом месте депутата – устройство с кнопками для голосования, настольной лампой и табличкой с именем и фамилией депутата. А стол мэра – под красным шёлковым квадратным балдахином. Зал кажется полутёмным, не слишком хорошо освещённым, несмотря на то, что включены несколько больших, красивых, с множеством лампочек, сделанных под старину люстр.

            Были ещё залы: небольшой овальный зал для бракосочетаний, обитый прекрасными гобеленами, изображающими Сады Семирамиды, с антикварными золочёными стульями, обитыми гобеленовой тканью; зал принца Евгения для городских приёмов с прозрачными и тёмно-синими колоннами и фресками на простенках между окон, которые принц написал сам, чтобы гости, сидящие за столом и не имеющие возможности любоваться видами пролива из окна, могли смотреть на пейзаж, изображённый на фресках. Зал Трёх Корон, символизирующих три королевства, некогда подчинявшиеся одному королю – собственно Швеции, Норвегии и Дании, тоже небольшой, с роскошными люстрами и изящными светильниками на оконных просветах. На паркете зала играют блики уже вовсю разошедшегося солнца. Через узкие и высокие окна зала с барельефами на широких оконных откосах можно посмотреть на набережную, её «клетчатый» зелёный газон, пролив и противоположный берег пролива…

И, наконец, самый блестящий зал в Ратуше – Золотой! Интерьеры этого зала украшены многочисленными фресками, собранными из миллионов позолоченных пластинок, а самая большая, во всю стену фреска – это изображение королевы Мела-рен, олицетворения озера, на котором стоит Стокгольм, а заодно и символ самого Стокгольма. Другие фрески изображают различные сцены из истории Швеции. Золочёные пластинки блестят и переливаются в свете многочисленных лампочек, зрелище довольно впечатляющее. Ну, вроде бы уже всё посмотрели! Это, конечно, красиво, но что-то устаю я от экскурсий в закрытых помещениях. Скорее, скорее на улицу!

После осмотра Ратуши мы опять едем к королевскому дворцу, у нас ещё запланирован осмотр внутренних помещений дворца. Когда, направляясь ко входу во дворец, проходили мимо гвардейца, стоящего у будки, я снова вздрогнула от его рыка: это он уже рявкнул на слишком близко подобравшуюся китаянку.  

Фотографий внутреннего убранства дворца, к сожалению, предоставить не могу – съёмка во дворце запрещена. Здесь царят классицизм, рококо и барокко, хотя, что из них что, вряд ли смогу определить. Помню, что посмотрели покои Бернадоттов, королевской династии, что находятся в северном крыле второго этажа и используются сейчас для правительственных аудиенций и награждений;  среди этих комнат запомнилась портретная галерея членов королевской фамилии, послушали о них рассказ гида. Сам основатель династии, Карл XIV Юхан, а настоящее его имя Жан Батист Бернадотт, бывший наполеоновский генерал, путём стечения обстоятельств ставший королём Швеции, что-то не вызвал симпатий у большинства нашей группы, посчитавшего его «выскочкой, «на шару» добывшим трон», успевшим в своё время побывать и на стороне короля, и на стороне революции, а потом опять на стороне короля. Говорят, что, когда после его смерти придворные служащие собрались обмывать тело, они с ужасом прочли на его груди вытатуированную надпись «Смерть королям!». А ведь, будучи ещё сержантом, этот человек во время антиправительственного мятежа в Гренобле, не задумываясь, приказал солдатам стрелять по восставшим. Бесспорно, человек он талантливый. Он был хорошим солдатом и командиром, имел успехи на поприще революции, потом стал правой рукой Наполеона и, как король, тоже пришёлся  шведам по  нраву. Но уж больно часто он менял свои убеждения!

Там был ещё портрет его жены, королевы Дезидерии, которая когда-то звалась Дезире Клари, и она была невестой ещё никому не известного двадцатипятилетнего дивизионного генерала корсиканца Наполеони ди Буонапарте. Но её избранник женился на другой, сам стал императором, а бывшую возлюбленную выдал замуж за своего подчинённого, генерала Бернадота. Так что Дезире в любом случае не осталась в накладе. Впрочем, бытует мнение, что южная девушка из Марселя, став королевой Швеции, так и не смогла ни полюбить своего мужа, ни привыкнуть к этой суровой северной стране. Она всю свою жизнь продолжала любить Наполеона, не простив ни ему, ни Жозефине своего разбитого сердца.

Ну, а больше ничего не помню, хоть убейте! В целом впечатление осталось такое: всё достаточно скромно, хотя, конечно, в королевском дворце есть и резные золочёные стулья, и шикарные венецианские люстры, и обои из бархата, и прекрасные гобелены и ковры ручной работы, и картины живописи в роскошных рамах, и многое ещё чего другого. Конечно, для тех, кто в этом разбирается, это посмотреть стоит. А я оказалась не особой любительницей поглазеть на королевские апартаменты, тем более что, видали мы дворцы и покраше в  Питере. Но это моё личное мнение, кто-то, несомненно, думает иначе. Я же считаю, что Стокгольм привлекателен вовсе не интерьерами дворцов, а своими старинными улочками, яркими, радующими глаз цветными домиками, чистотой улиц. Да мало ли ещё чего! Мы же были в Стокгольме всего один день, так что мало чего успели увидеть, но даже то, что увидели, мне пришлось по душе. Про королевские апартаменты лучше промолчу.

Вообще, если говорить о скромности, то эта черта характера вкупе с аскетизмом здесь, не только в Швеции, но и в прочих скандинавских странах, усиленно культивируется. Скандинавы никогда не будут хвастаться шикарными апартаментами, потому что в квартирах у них всё предельно просто и демократично; купленная новая «Вольво» будет чаще всего стоять в гараже, а её хозяин будет передвигаться на велосипеде; побывав на каком-нибудь модном курорте, они не будут об этом рассказывать, чтобы не вызвать хоть что-нибудь похожее на зависть у своих знакомых, а одеваются просто, в основном, в стиле «кэжуэл». Даже королей своих скандинавы приучили к экономии. Так, в шведском королевском дворце, говорят, резное дерево на стенах во многих местах заменено на папье-маше. Не специалист, конечно, разницы не увидит. А вот нашим бы крупным чиновникам да правителям поучиться подобной экономии! Но это я уже что-то сильно размечталась.

Наконец, мы выходим из дворца и идём к автобусу, чтобы ехать дальше. Навстречу

нам по наклонной мостовой по направлению к дворцовой площади под цоканье копыт поднимался отряд конных гвардейцев со шпагами на плечо, впереди ехали военные музыканты с трубами, отряд сопровождала конная полиция в количестве четырех человек, одетых в фосфоресцирующие жёлто-зеленоватые жилеты, с касками на головах. У одного из конных полицейских из-под каски выбивались длинные светлые волосы, стянутые в хвост. «Девушка…там девушка!» – заметив, произносит кто-то из нашей группы. Гвардейский отряд проходит мимо, провожаемый нашими взглядами и видеокамерами, а мы спускаемся в противоположном направлении. Путь наш лежит в Хельсинборг.

Из Хельсинборга в Хельсингер

Сам Хельсинборг, небольшой городок на юге Швеции, мы практически не видели, так как приезжали туда ради ночёвки в гостинице Scandic Hotel Helsingborg Nord. Впрочем, это для нас он небольшой, а в Швеции он на восьмом месте по численности населения (97 122 человек по данным переписи 2010 года). По дороге мы останавливались, чтобы купить что-нибудь в супермаркете, для того, чтоб  перекусить перед сном, так как приезд наш в отель предполагался поздно, и на ужин мы уже не попадали.

Переезд был довольно долгим, ехали 570 км, слушая Марину, смотря фильмы о Швеции и озирая заоконные пейзажи. Честно говоря, я ожидала, что и Швеция, и Финляндия будут более густонаселены. Думала, что вся пригородная территория будет застроена аккуратными домиками, перегорожена под пастбища и засеяна под злаковые поля. Но увидела по пути и поля бескрайние, и леса высокие и густые, и скалы грозные, и синие, отражающие небо озёра. Вот как раз одно из таких озёр мы и проехали, это второе в Швеции и шестое в Европе по величине озеро Веттерн. Озеро очень чистое и всегда холодное, так как образовано в результате отступления родника. На берегу его находится город Йончепинг, из-за большого количества церквей названный шведским Иерусалимом. В общем, широты и простору, которых не в силах охватить взгляд и которых так любят воспевать в русских песнях, и здесь, в Скандинавии, достаточно. Эти неприступные скалы, напоминающие уральский горный рельеф, разве что не испещрённые где-нибудь на верхотуре, в труднодоступных местах, надписями типа «Здесь был Вася». Величественные сосны, высоченные и прямые, как мачты. И берёзы, высокие и величественные, как сосны…

Поздно вечером приехали в гостиницу. Итак, гостиница, в которой нам предстоит провести ночь.

           «SCANDICHOTELHELSINBORGNORD», 3*. Расположен в 5 км от центра города Хельсинборг и в 15 минутах езды от паромного терминала Хельсинборга. Номера оформлены в классическом стиле, с деревянными полами. Все номера отеля – для некурящих. В номерах: фен, утюг, гладильная доска, письменный стол, телефон, телевизор (предлагаются спутниковые каналы и платные фильмы). По запросу предоставляются дополнительные полотенца, постельные принадлежности и услуга пробуждения по телефону. В ванных комнатах есть ванные или душевые. Питание – полупансион. К услугам гостей отеля: бар, кафетерий, библиотека, бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, оздоровительный клуб, сауна, салон красоты, игровая площадка для детей, конференц-залы, аудио- и видеооборудование, бизнес-центр, автостоянка, прачечная, химчистка, обменный пункт валюты, сейф на стойке администратора.

Предоставляются услуги для людей с ограниченными возможностями; номера для аллергиков; разрешено размещение с животными.

            Достопримечательности рядом с отелем (расстояние измеряется по прямой): олимпийский стадион – 3,5 км, крепость Karnan – 3,7 км, церковь Св. Марии – 4 км,

городская ратуша – 4,1 км.

            Я осталась довольна гостиницей, особенно мне понравилось, что там есть утюг и гладильная доска. Я помню, как в Греции, в одном из отелей, мне пришлось обращаться к услугам прачечной, чтобы погладили одежду, и это мне обошлось в довольно приличную сумму. С тех пор я всегда во все турпоездки таскаю с собой маленький утюжок. В этом же отеле он мне не понадобился, потому как, здесь итак есть всё, что пожелаешь.

            В номере отеля даже есть большая карта-стенд Скандинавии со всеми обозначенными на ней странами и городами, в изголовье кровати – большое панно с изображениями северной фауны и викинговских атрибутов. Окно комнаты выходит на зелёный лесной массив, а когда я его открыла, стало слышно, как поют птички. Хороший отель, такой семейный, уютный, жаль, что мы здесь только на одну ночь.

На следующее утро, после завтрака, мы поехали к паромной переправе, что находилась в 5 км от гостиницы. Паром из шведского Хельсинборга в датский Хельсингер ходит каждые двадцать минут, так что мы прямо на автобусе въехали на паром, потом из автобуса вышли и рассеялись по всему плавательному средству. Я нашла на пароме что-то типа зоны отдыха с круглыми столиками и удобными мягкими красными креслами и там переждала переправу, которая продлилась около получаса. Мне понравилось сидеть в кресле напротив огромного, во всю стену, иллюминатора, наблюдать за морем и видеть приближающийся датский берег.

Перебравшись в Данию, мы сели в автобус и поехали в Копенгаген. Хельсингер мы, к сожалению, тоже толком не увидели. А ведь стоило бы посмотреть на этот город, хотя бы ради Кронборга, замка Гамлета, где, согласно Шекспиру, произошла некогда знаменитая кровавая драма. Хельсингер же не что иное, как Эльсинор в шекспировской транскрипции. Так что каждое лето, в течение десяти дней, в этом городе проводится фестиваль, называемый Лето Гамлета, где актёры со всего мира дают представление одноимённой пьесы во дворе замка. Но хельсингерский обыватель не признаёт Гамлета своим национальным героем, хотя реальный прототип его жил на территории Ютландии в гораздо более раннюю эпоху, во времена викингов. Он не имел никакого отношения к замку Кронборгу, построенному спустя столетия после его смерти, в 1585 году, но его жизнь, полная драматических и кровавых событий легла в основу пьесы Шекспира. Что касается современного жителя Хельсингера, ему гораздо ближе другой герой, витязь-богатырь Хольгер Данске, чья скульптура установлена в тёмном подвале замка, куда надо спускаться только с фонариком. Согласно легенде, он спит в мрачном подземелье крепким сном, но когда Дании будет угрожать опасность, Хольгер поднимется и выйдет на свет, чтобы сразиться с врагом.

Копенгаген

Пока мы едем в Копенгаген, Марина нам рассказывает некоторые общие сведения о Дании. Дания расположена южнее остальных скандинавских стран, на омываемом Балтийским и Шведским морями полуострове Ютландия, где преобладает мягкий климат, благодаря которому снег быстро тает, а морозы от минус трёх до минус пяти градусов по Цельсию уже дают основания для отмены занятий в школах. При таких «сильных» морозах жизнь здесь практически замирает. Странно, а как же сказка про Снежную королеву, благодаря которой я сделала вывод, что в Дании снежные и холодные зимы? Рельеф в Дании плоский, самая высокая здесь «гора» около 200 метров в высоту. В отличие от Швеции или Финляндии, в Дании практически не осталось девственных дремучих лесов, вся земля освоена и засажена. Есть лишь кусок леса на одном из островов, где обитают красные косули. Датчан же правильные и дисциплинированные шведы считают людьми легкомысленными и несерьёзными.

Здания в этой стране, в основном, красно-коричневого, кирпичного цвета. Проносятся мимо и большие, в несколько этажей дома, и маленькие аккуратные кирпичные домики с соломенными крышами. Эти соломенные крыши отнюдь не из-за бедности. Государство строго обязывает владельцев старинных домов содержать свои жилища в первозданном виде, ничего не меняя в архитектуре, в том числе и соломенную крышу дома. Обслуживание этих крыш стоит дорого, но датчане на это денег не жалеют.

Мы направляемся к Русалочке, знаменитой скульптуре Эдварда Эриксена, изготовленной по заказу основателя пивоварни «Карлсберг» Карла Якобсена и установленной в 1913 году на набережной Копенгагена. Позировали для Русалочки поочерёдно датская прима-балерина Элен Прис и жена скульптура. Сейчас это символ не только Копенгагена, но и всей Дании и, наверно, самая популярная в городе достопримечательность  для  туристов. Но это ещё и самый  многострадальный  памятник.

За всю свою недолгую (для памятников) жизнь чего только не пришлось вытер-петь Русалочке! Ей несколько раз отпиливали голову, отрубали руку, пачкали крас-кой, спихивали в воду, пририсовывали нижнее бельё, одевали в хиджаб. И ладно бы это был памятник какому-нибудь политику, чьи действия кому-либо принесли вред! Так нет же, всего лишь несчастная девушка, пострадавшая из-за любви. Какими уж мотивами руководствуются вандалы, какие мысли им приходят в голову, прежде чем совершить по отношению к этому безобидному памятнику своё злодеяние, не смогу никогда ни понять, ни объяснить. Да и бывают ли у них в головах вообще какие-либо мысли?

Как и следовало ожидать, к Русалочке было сложно подобраться из-за обступивших её китайцев. Опять они нас опередили! Китайские дядьки и тётки по очереди, а бывает, что и одновременно, фоткались, обхватив статую, и даже чуть ли не пытаясь сесть на неё верхом, а китайские девушки усаживались на прибрежные камни, приняв позу андерсеновской героини. Я не стала дожидаться, пока, наконец, освободится памятник, и сфоткалась на фоне его и позирующих у статуи туристов. За спиной Русалочки – такой неподходящий ей современный индустриальный пейзаж с промзонами, торчащими вышками и портовыми кранами. Неподалёку, на лотке, купила парочку русалочек-магнитиков с двумя перекрещенными красно-белыми датскими флажками на постаменте, и вскоре мы поехали дальше.

Затем мы останавливаемся на набережной, через пролив видно довольно странное,  возвышающее  над  водой   здание  с  козырьком.  Это,  оказывается, знаменитый оперный  театр Копенгагена, построенный в 2005 году. С точки, откуда я делаю снимок, здание не кажется слишком большим, хотя на самом деле у него четырнадцать этажей, пять из которых – под землёй. Внутренние помещения отделаны золотом,  сицилийским мрамором и белым клёном. В главном зрительном зале, рассчитанном на 2000 мест, полы выложены дубовыми панелями. Площадь перед театром вымощена гранитом. Но народ прозвал оперный театр «бейсбольной кепкой», видать, не будучи в большом восторге от его внешнего вида. На мой же взгляд, по вечерам, когда включена подсветка, а яркие разноцветные огни отражаются в воде, театр выглядит на много эффектнее. А уж внутри, я уверена, просто поражает своей отделкой и суперсовременными интерьерами. К сожалению, мне не довелось видеть его вечером, а предоставленное вечернее фото позаимствовала из Интернета.

Напротив здания, через пролив, расположен королевский дворец Амалиенборг, официальная резиденция и место фактического проживания датской королевской семьи. Первое что фотографирую, когда подходим к Амалиенборгской дворцовой площади, это шикарный фонтан. В центре площади – конный памятник королю Фридерику V, смотрящий на Мраморную церковь. Мраморная церковь, за основу которой при разработке проекта был взят собор Святого Павла в Риме, была освящена в 1894 году. Сейчас этот лютеранский храм является одним из главных архитектурных памятников Копенгагена и очень популярным местом для прихожан (здесь проводятся богослужения, свадьбы), а его огромный зеленоватый купол с золотистой отделкой диаметром в 31 метр – самый большой в Скандинавии. К сожалению, полюбоваться роскошным интерьером храма нам не привелось, хотя он всегда открыт для посетителей, а в определённые часы можно даже подняться на смотровую башню храма.  

            А вот королевский дворец, состоящий из четырёх зданий, обрамляющих площадь,  поскромнее шведского будет. Здания эти очень похожи друг на друга и носят имена четырёх придворных, представителей высшей знати. В одном из них проживает королевская семья, в другом проводятся балы и приёмы, остальные сейчас служат музеями. Рядом у красных, похожих на карандаши будок, стоят или мирно прогуливаются гвардейцы в медвежьих шапках. На торжественную смену караула, которая здесь происходит ежедневно в полдень, нам здесь тоже не повезло попасть. Один из гвардейцев мне показался похожим, как родной брат, на того,  шведского, что так громко кричал на туристов. Это, наверно, из-за сходного физиономического типа, выдающейся челюсти и одинакового выражения лица.  

            Вскоре мы покидаем дворцовую площадь и едем на Пивоварню
Карлсберг. За окном поплыли красно-коричневые здания с зелёными крышами. Вот проехали  памятник Гансу Христиану, точнее, Хансу Кристиану Андерсену (так он произносится в датской транскрипции),  установленный  прямо  у  проезжей  части.  Что  я вижу!  Рядом   с  ним  нет  ни   одного  китайца! Не  может  быть!  Неужели   мне   повезло ухватить такой редкий момент? А то может, какой оптический обман здрения?

            Посещение музея-пивоварни Карлсберг предполагало для нас не только осмотр его экспонатов, но и дегустацию двух сортов пива. Эх, ну почему я пиво не пью?! С каким бы удовольствием я провела бы время на дегустации. Я бы, наверно, обпилась этим пивом. А придётся наслаждаться им вприглядку. Поездка на пивоварню не была изначально включена в тур, а оплачивалась уже на месте по желанию, но я всё же решила туда съездить, потому что этот выдающийся бренд, олицетворяющий высокое качество продукции и имеющий столько почитателей во всём мире, достоин посещения, даже чисто в познавательных целях.  И ещё я решила, что побывать в Дании и не посетить знаменитую пивоварню, это всё равно, что, ну, наверно, съездить в Египет и не посмотреть на пирамиды. Может, я и преувеличиваю, и сравнение с пирамидами некорректно, но факт в том, что основатели знаменитой пивоварни не только варили и торговали пивом, но и вложили немало средств в процветание своей страны, занимались меценатством, так что Карлсберг это настоящее культурное наследие Дании.

Пивоварня Карлсберг была основана Якобом Кристианом Якобсеном в 1847 году и получила своё название в честь сына Якоба Карла. Пивоварня была построена на холме Вальби, который был выбран для строительства из-за высокого качества местной воды. Холм по-датски «berg», отсюда и название «Carlsberg». Ведя политику, направленную на превалирование качества над всем, в том числе и над получением прибыли, хозяева пивоварни добились того, что пиво Карлсберг стало одной из первых пивных марок, экспортируемых по всему миру. На сегодняшний день пиво представлено более чем в 140 государствах, а в нашей стране его варят по лицензии на заводах компании «Балтика».

Мы купили билеты, получили ваучеры, которые можно потом обменять на два бокала пива разных сортов, простенький англоязычный план музея-пивоварни, а на одежду нам опять, как и в Хельсинской Ратуше, прицепи-ли круглые наклейки.

Вначале   мы   оказываемся   в   выложенном   брусчаткой  дворике  пивоварни,  где возвышаются  несколько   высоких кирпичных башен и одноэтажных построек. Это производственные помещения пивоварни. Открыты двери гаражей, из которых выглядывают старинные автомобили. По двору разъезжает телега, запряжённая парой тяжеловозов и управляемая возницей. Внутри музея множество старых чёрно-белых фотографий, рассказывающих об истории пивоварни, а также видеокадры с реконструкцией исторических сценок и отображающие технологии производства. Здесь множество бочек, деревянных вёдер, старинных профессиональных инструментов, варочных котлов, а также  восковых фигур, воссоздающих картины прошлого. Полки, на которых выставлено видимо-невидимое количество запылённых непочатых бутылок пива с самыми разнообразными этикетками. Бронзовые  бюсты основателей пивоварни. Конюшни с лошадьми-тяжеловозами. Старинные автомобили и велоколяски. Ну, и, конечно, бар, где можно отведать пиво. Я мужественно выпила бокал, а второй ваучер отдала нашему гиду. Всё-таки, на запах пиво мне понравилось гораздо больше – есть в музее специальная стойка, где можно понюхать самые разнообразные эссенции, добавляемые в пиво. Были ещё в парке скульптур, в котором есть и копия Русалочки в виде фонтана. Конечный этап нашей экскурсии – магазин продукции Карлсберга и различных сувениров с символикой, где я купила бутылочку пива: пусть я сама не пью, но дома есть, кому пить и оценить по достоинству. А если бы не сложности перевоза, купила бы целый ящик.

Выйдя из музея, мы направля-емся к центру города. А за окном автобуса уже вовсю льёт дождь. Зонта, у меня, к сожалению, нет. Наконец, мы останавливаемся,  выхо-дим, и нам дают немного свободного времени прогуляться. Дождь, в прин-ципе, оказался не таким сильным, как показалось вначале, пока мы ехали, а вполне умеренным. Правда, он немного заливал мне камеру, когда я фотографировала, но, в общем, особого дискомфорта не причинял. А, главное, он был совсем не холодным. Мы пошли по выложенному плиткой бульвару, который оказался знаменитой в Копенгагене пешеходной улицей Строгет. Что справа, что слева – многочисленные магазины, лотки, кафе, зазывающие своими вывесками. Марина пошла быстрым шагом куда-то по своим делам, а мы некоторое время шли по бульвару, стараясь не упускать её из виду – всё-таки немного боязно в чужой стране, в незнакомом городе. По пути фотографирую разные приглянувшиеся мне виды.

Наконец, бульвар закончился, и я сначала прогулялась в одну сторону вдоль проезжей части, потом в другую. Какие дисциплинированные датчане (да не только они, это  касается   всех   скандинавов) – пока   не  зажёгся   зелёный   свет,  нипочём   не   будут  переходить  совершенно  пустынную,  без  единой машины  дорогу! А вот питерцы,

увидев, что машин нет, гурьбой перебегают проезжую часть, хоть какой там свет гори! Да и сама в этом грешна, чего там говорить! Какой-то лихой мотоциклист, сделав крутой вираж, чуть не наехал на девушку, но, слава Богу, всё обошлось. Со всех сторон посыпались возмущённые возгласы на разных, в том числе и на русском, языках. Это явно не датчанин, а какой-то отмороженный турист.

            По пути я прибилась к одной довольно разношёрстной компании из нашей группы, состоящей из пожилого мужчины, парня и девушки, и мы, гуляя, обнаружив спуск в местное метро, решили туда зайти. Спустились сначала по подземному переходу, потом прошли к эскалатору. Как хорошо, здесь нет турникетов! Поэтому, ничтоже сумняшеся, минуя кассы по продаже билетов, мы съехали по эскалатору вниз. Вначале была мысль просто спуститься и посмотреть, какое у них метро, сравнить с питерским и московским. Но, спустившись, соблазн оказался велик прокатиться и на поезде. Подошёл поезд, мы вошли в вагон, который был небольшим по размеру, а главное, к нашему удивлению, управлялся автоматически, без участия машиниста. Так что, можно встать впереди и представить, будто ты сам машинист. Мы проехали одну станцию (на большее наглости не хватило), вылезли, сели на поезд, что шёл в обратном направлении, и поехали обратно. Когда мы выходили из метро, вид у нас был, наверно, как у напроказивших втихаря школьников.

            Метро у них чистенькое, опрятное и современное, построено совсем недавно, буквально в 2002 году, и это первый и единственный метрополитен в Дании. Но об этих двух последних фактах я уже потом, в Интернете узнала. Там же выяснилось, в 2008 году датское метро было признано лучшей подземной железной дорогой в Европе по уровню безопасности и комфортности. Линий в метрополитене всего две, станций – двадцать две, к 2018 году планируется открытие двух новых кольцевых линий.  

После метро мы опять вернулись на улицу Строгет, прошли мимо музея рекордов Гиннеса, возле которого стоит фигура самого высокого в мире человека, рост которого был 2,72 метра. Внутрь музея заходить не стали (времени не было), зато я сфоткалась рядом с этим «дядей Стёпой». Потом свернули с бульвара на другую улицу, по пути фотографируя разные понравившиеся объекты, как-то памятник воинственному епископу Абсалону, основателю Копенгагена, который был не только священником, но и дипломатом, и советником датских королей, и воевал, и строил, а потому изображён в доспехах верхом на вздыбленном коне, а в руке у него боевой топор.

Путеводителя, к сожалению, с собой не было, поэтому приходилось сначала делать снимок, а потом уже, гораздо позже, в Интернете искать по картинке и узнавать, что же за здание или скульптура, что я там нафотографировала. Привлекло внимание красно-кирпичного цвета здание, окружённое зубчатой стеной, и башней с часами. Оно напомнило Кремль и Спасскую башню. Оказалось, что это Ратуша.

По дороге видели много зданий в строительных лесах – Дания вовсю готовилась к проведению конкурса Евровидения. Ещё удивило то, что местные уличные кафёшки и прочие зоны отдыха ничем не огорожены, люди сидят за столиками, а рядом, буквально в шаге идёт людской поток, проезжают автомобили, велосипедисты, но, похоже, никто никакого дискомфорта не испытывает. Например, на этом снимке, сделанном, правда, не в центре Копенгагена, а несколько ранее, где-то на пути к королевскому дворцу, из окна нашего автобуса. Скамеечки, шезлонг, кресла, а рядом проезжая часть… Нормально!

Ну, а остальное всё уже привычно, как во всех Скандинавских странах: многочисленные каналы с мостами, яхты, велосипедисты… Погуляв, мы идём к нашему автобусу, садимся и едем в морской порт. Нам предстоит паромная переправа из Копенга-гена в Осло. Пока стоим в терминале и ожидаем очереди на паром, делимся со своими попутчиками впечатлениями о бесплатной поездке на метро и выясняем по ходу, что, оказывается, очень хорошо, что мы не попались, потому что штраф пришлось бы платить не маленький, который отнюдь не равен стоимости билета, а во многие разы больше. «Зайцев» же датское метро выявляет по каким-то зонам на полу, и, дескать, если наступить на эту зону, а билета у тебя нет, то тебя сразу вычислят. В общем, как-то так или не так, не знаю, в Интернете я не нашла точного ответа на мой вопрос, как ловят безбилетников, поэтому привожу с чужих слов то, что услышала. Что могу сказать? Ну, мы и придурки! Впрочем, придуркам повезло.

Осло

В Норвегию мечтала попасть ещё с детства, как увидела советско-норвежский фильм «И на камнях растут деревья». Самый впечатляющий кадр в фильме – это крохотная, как букашка, ладья викингов на фоне огромного, во всю ширину экрана, фиорда с отвесными скалами. В фильме поразила суровая и прекрасная природа, понравились викинги, показанные отнюдь не кровожадными разбойниками, а храбрыми воинами, не чуждыми и благородства, и чувства юмора. Впечатлила и красивая завораживающая музыка норвежского композитора Эгила Монна-Иверсена. Тогда-то я и подумала: вот бы съездить в Норвегию, раз там так красиво, хоть одним глазком на фиорды посмотреть. Но мечтать об этом всерьёз не могла – время было другое.   

Добирались до Осло на пароме DFDS «Crown». Проснувшись поутру, я пошла, как обычно на завтрак пораньше, но обнаружила, что, похоже, прочие европейские и неевропейские народы, наконец, прочухали, что по утрам долго спать нерезонно, потому что на этот раз обеденный зал был переполнен. Покрутившись туда - сюда, я с трудом нашла себе место за столиком, за которым уже сидели китайцы, женщина средних лет и молодой парень, наверно, мать и сын. Эх, всё бы ничего, но китайцы, верные своим собственным правилам хорошего тона, старательно и громко чавкали. А-а-а-а!!! Закинув на скорую руку в себя завтрак, я освободила место для других русских (не из нашей группы) и пошла в каюту собирать вещи.

Осло встретил нас зноем, ослепительным солнцем и непривычным для Скандинавии   ярким   голубым   небом.  Город   этот   тоже  оказался  не  очень  большим,

население 623 966 человек на 2013 год, как раз год моего пребывания в этой стране. Первое, куда мы направляемся сегодня, это так называемый Айсберг, здание театра оперы и балета, которое и вправду по цвету и архитектуре напоминает огромный кусок льда, возвышающийся из вод Осло-фиорда. Выполнено оно в модном современном дизайне, отделано стеклом и плитами белого мрамора, а блики на его стекле напоминают отсветы северного сияния. Здание стоит на наклонной плоскости, кажущейся белоснежной в свете солнца, где сидя и лёжа расположились отдыхающие туристы. Омывают его воды залива, на противоположном берегу у пристани – белоснежный паром, тоже похожий на айсберг, а неподалёку от берега мирно плавают  два белых лебедя.

Этот театр мне понравился гораздо больше, чем копенгагенская «бейсбольная кепка». Сделав возле него снимки, мы направляемся в парк скульптур Вигеланда.

Густав Вигеланд. Бесспорно выдающийся, талантливый норвежский скульптор, на чьи работы сейчас мы можем посмотреть, прогулявшись по Фрогнер-парку, своего рода открытому музею, где стоят многочисленные фигуры, высеченные  из  камня,  отлитые  из

бронзы, изображающие самые разнообразные аспекты нашей жизни. К его скульптурам прилепили ярлык «нацистского искусства», хотя свои работы Вигеланд начал создавать задолго до прихода нацистов к власти. Впрочем, Гитлеру его работы понравились, и, вроде как, не без его содействия был этот парк построен.

Парк расстилается вдали среди зелёных лужаек и многочисленных деревьев, отбрасывающих густую тень, такую спасительную в этот зной. Рядом, в скверике, стоит статуя самого Вигеланда, чуть ли не единственного одетого среди прочих обнажённых героев его композиций. Приблизившись, видим открывшуюся панораму парка с его скульптурами, каменными периллами, цветочными клумбами, дорожками, выложенными плитами и покрытыми асфальтом. Вдали победно, как обелиск, возвышается некий фаллический символ.  

О парке скульптур Вигеланда написано уже немало хвалебных отзывов на страницах Интернета, но я присоединяться к всеобщему хору не буду. Дело в том, что я не люблю монументальную скульптуру, так популярную во всём мире в первой половине двадцатого века. У меня не вызывает особого восхищения «Рабочий и колхозница», я равнодушно пройду мимо знаменитой «Девушки с веслом», олицетворения цветущей молодости советской довоенной эпохи, и также меня не приводят в восторженный трепет мясистые тела Вигеланда. Просмотрев свои фотографии, сделанные в Фрогнер-парке, я обнаружила, что больше всего у меня фотографий не скульптур, а цветов на  клумбах, которые вызвали у меня как-то больше эстетических чувств. Предвижу гневные возгласы: «Да как ты посмела сравнивать «Рабочего и колхозницу» вместе с пресловутой «Девушкой с веслом» с величайшими творениями норвежского скульптора?!» Да вот так, посмела. Вера Мухина и Иван Шадр тоже имеют полное право называться выдающимися скульпторами эпохи, пусть не всем нравятся их творения. У меня своё мнение, но при этом я охотно признаю великий талант и плодовитость Вигеланда, создавшего не просто парк скульптур, а целую ландшафтную композицию, вместившую самые разные этапы человеческой жизни. Так что честь и хвала норвежцам, почитающим своих мастеров, не в пример нам, сначала возвеличившим Зураба Церетели, а потом с тем же энтузиазмом его обхаявшим.

В парке можно увидеть каменных и бронзовых людей обоих полов и всех возрастов

в печали, радости, гневе, скорби. Изображены различные жизненные циклы человеческой жизни, от рождения до смерти, от зародышей до распадающихся скелетов. Уютные семейные сценки, а также жестокие сцены домашнего насилия, молодые влюблённые пары и пары пожилые, играющие дети, задумчиво сидящие старики, смотрящие в небо подростки, люди смеющиеся, плачущие, бегущие, дерущиеся, танцующие, страдающие… Всего не перечислить!  

Мы   проходим  по   мосту  со   скульптурами,  украшающими   перилла.  Впереди – фонтан в виде каменной чаши, поддерживаемой четырьмя мужчинами, а вокруг – бронзовые люди под бронзовыми деревьями. Кто-то из этих бронзовых людей просто стоит в тени деревьев, кто-то водит вокруг них хоровод, а кто-то по деревьям лазает. Вода из чаши фонтана почему-то не бьёт.

  Приблизившись к символу-обелиску, вижу нагромождение тел, которое может обозначать что угодно, то ли борьбу за место под солнцем, то ли стремление людей ввысь, то ли просто какую-то суетность человеческую. Вигеланд не объяснял значение своих скульптур, да и надо ли объяснять? Пусть каждый трактует так, как видит. Монолит окру-

жён каменными скульптурными группами, изображающими различные жизненные сценки.

Припекает довольно прилично, и вскоре я, северный человек, не выдерживаю и как можно быстрее иду, почти бегу к нашему автобусу, чтобы поскорее оказаться в прохладе кондиционера. И почему фонтан в парке не работает, при такой-то погоде? Как было бы хорошо в эту жару посидеть вблизи его прохладных струй… И вообще, кто б мог подумать, что я в Норвегии (!) буду маяться от жары!

Следующий пункт нашего назначения – Ратуша. Пока ехали туда, видели памятник Черчилю, прогуливающемуся с тростью, но без его неизменной сигары, потому что Норвегия активно борется с курением. Проехали изящное здание Нобелевского комитета. Видели и королевский дворец, трехэтажный такой, бежевого цвета, в классическом стиле, с колоннами. Больше напоминает помещичью усадьбу, чем королевскую резиденцию. Вокруг зелёная лужайка, никаких тебе заборов, никакой охраны. Разве что два декоративных гвардейца у своих будок-карандашей. То ли дело посольство США с высокой решёткой и автоматчиками, что стоит напротив королевского дворца. Вот тут уж точно, и муха не пролетит! А скромное жилище норвежских монархов, как охранный объект, похоже, не представляет особой важности.

К сожалению, и Черчиля, и здание Нобелевского комитета, и королевский дворец с посольством проехали слишком быстро, поэтому фотографий их у меня нет, а те, что прилагаю, взяты из Интернета.

Монументальное  кирпичное  здание  Ратуши, построенное в 1950 году, является не

только местом проведения городского совета Осло, но и вручения Нобелевской премии. Это архитектурный памятник столицы и популярная туристическая достопримечательность. Здание такое основательное, с двумя башнями, рядом – фонтан с лебедями. На мой взгляд, выглядит мрачновато,  и что-то в нём есть советско-тоталитарное. Впрочем, что удивительного, тогда во всём мире была мода на подобную архитектуру,  мы   не  единственные.  Когда   зашли  внутрь   здания, тут  и  вовсе у меня возникло ощущение, что я попала в советский дом культуры или в советскую областную библиотеку. Цветные тематические панно, изображающие людей самых разных профессий: рыбаков, рабочих, интеллигенцию... Экскурсы в историю, антифашистские мотивы, сцены знаменитых битв, сюжеты мирной жизни, трудовых будней. Всё до боли знакомо. Кажется, если ещё немного пройду вдоль стен, непременно увижу шахтёров и сталеваров, столь обязательных на советских панно. И лишь наличие обнажённых тел, а также изображение короля и королевы говорят о том, что я всё-таки не в советском учреждении нахожусь, а в норвежской столичной Ратуше. Я ещё немного прошлась, зашла в зал заседания горсовета, здесь уже, как в стокгольмской Ратуше,  не посидишь на депутатских креслах, потому что входы на места перегорожены протянутыми верёвками. Если ещё немного пройти, можно увидеть мраморный барельеф с тоненькой струйкой фонтанчика. Погуляв по Ратуше, мы выходим. Путешествие в советское прошлое закончилось, а нам пора ехать в Бюгдой.

Итак, остров Бюгдой или Бюгдё, не знаю уж как правильно называть его. Собственно, это даже не остров, а полуостров, островом он был, пока ни засыпали один из проливов и ни сделали там дорогу, но официальное название решили не менять. Здесь сосредоточены многочисленные норвежские музеи, в том числе посвящённые мореплаванию, составляющей норвежской жизни. Есть музей «Фрама», где находится знаменитая шхуна, на которой Фриотьоф Нансен, кстати, принимавший участие в его разработке, исследовал Арктику и достиг Северного полюса, а позже Руаль Амундсен на «Фраме» достиг Антарктиды и первым открыл Южный полюс.

            Можно посетить музей «Кон-Тики», где находятся знаменитые суда, с помощью которых ещё один знаменитый путешественник Тур Хейердал совершал свои экспедиции по следам древних мореплавателей. Это не только плот «Кон-Тики», на котором Хейердал ходил по предполагаемому маршруту полинезийцев до берегов Южной Америки, но и папирусные лодки «Ра» и «Ра-II», на которых он совершал путешествия через Атлантический океан, и со второй попытки (на судне «Ра-II», на первом «Ра» всё было отнюдь не безоблачно) доказал, что древние египтяне вполне могли совершать трансатлантические переходы под парусом. Рядом с музеем – каменный истукан, привезённый с острова Пасхи.

            Есть ещё музей кораблей викингов, музей знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, создавшего «Крик», а также Национальная галерея. Согласно программе тура предполагалось посетить на выбор, самостоятельно, какой-нибудь из этих музеев, на практике же, как всегда, со временем была напряжёнка. Поэтому нам предложили просто немного погулять и посетить при желании музей «Фрама» или музей «Кон-Тики». Так что я, недолго думая, решила никакой из этих музеев не посещать, в чём не вполне искренно каюсь. Всё равно времени хватило бы только бегом их обежать. Тем более, позапрошлым летом в Греции я так находилась по музеям, что их мне теперь надолго хватит. Лучше похожу, погуляю по окрестностям, погода хорошая, а вокруг очень даже мило.

            Бюгдой не просто остров музеев, но и зона отдыха, и  престижный район с элитным жильём и дорогими яхтами. Впрочем, яхта для норвежца не роскошь, не знак престижа, а всего лишь средство передвижения, на котором он предпочитает проводить свои выходные. Есть здесь и  пастбища, и  фермы.   Находится   также   и   летняя   королевская резиденция. Впрочем, всё

это для меня не существенно. Дело в том, что местность мне напомнила родную Камчатку. Хотя, конечно, у меня на малой родине далеко не так всё благополучно. Зато также тихонько плещутся у берегов залива волны, как плещутся они в отлив у берегов Авачинской бухты. Так же местный народ, стащив с себя одежду, расположился на прибрежных камнях, подставляя солнцу свои незагорелые бока, как это делают жители Петропавловска-Камчатского в погожий солнечный день – когда ещё поймаешь это солнце в следующий раз? И совсем, как у нас, купаются редкие смельчаки. Не хватает только рыболовов с удочками. Беленькая девчушка лет четырёх, шлёпая по воде босыми ножками, улыбаясь, о чём-то поведала мне на своём языке. Я могу лишь молча улыбнуться ей в ответ, потому что по-норвежски, к сожалению, не понимаю ни слова. Чайки на берегу затеяли свару, оглашая окрестности пронзительными визгливыми голосами. И памятники, похожие по своей тематике на камчатские: вот якорь, стволы пушек, скульптуры рыбаков в зюйдвестках, что стоят напротив музея «Фрама», а вот бронзовый памятник, посвящённый погибшим во Вторую мировую войну морякам. И зелёная мина в воде на постаменте.  К сожалению, в Интернете практически ничего не нашла про эти памятники. Чем жил Бюгдой во время войны, раз здесь стоят такие красноречивые свидетельства? Ну, никакой информации!

Ставангер

Потом был переезд в город Ставангер. Пока ехали в автобусе, Марина нам поставила диск с художественным фильмом. Каким бы вы думали? Ну, конечно, «И на камнях растут деревья»! Вообще, во время нашего путешествия мы часто просматривали видеоматериалы о тех странах, в которых в данный момент находились. Ну, для общего развития,  и  чтобы не скучать  в дороге. Например, когда  мы были в Швеции, посмотрели, кроме всего прочего, и документальный фильм про группу «Абба». Уже по возвращении, просматривая всё, что я наснимала, обнаружила несколько видеозаписей, сделанных в автобусе во время поездки в Ставангер. За окном автобуса проносится летняя зелень, розовые пятна зарослей кипрея в траве, сосны, скалы, а фоном звучит норвежская речь и музыка из фильма, которые придают некий колорит моим, в общем-то, заурядным видеокадрам. Когда фильм досмотрели, Марина спросила: «Вам понравилось?» Всеобщий дружный ответ был утвердительным. «А вторую серию?» - спросил кто-то из нашей группы. «Вторую серию ещё не сняли», - ответила Марина.

Итак, Ставангер. Название у него звонкое и запоминающееся, да и городок сам очень и очень симпатичный! Расположенный на юго-западном побережье страны, некогда важный экономический центр, где процветали рыбоперерабатывающая промышленность и торговля, к 1965 году Ставангер пережил экономический спад. Иссякла рыба, позакрывались рыбоконсервные фабрики, и город превратился в бедное рыбацкое поселение. Но ненадолго. Буквально через четыре года здесь были открыты немалые запасы нефти, и у города началась новая жизнь, богатая и процветающая. Сейчас Ставангер – это нефтяная столица Норвегии со всеми сопутствующими ей атрибутами: обосновавшимися здесь нефтедобывающими и нефтегазовыми компаниями,  в том числе и международными, ведущими разработки в Северном море.

Переночевав в отеле Quality Airport Hotel Stavager и приехав к месту нашей следующей экскурсии, первое, куда мы попадаем, это ставангерская пристань. Да, совсем забыла сказать про отель.

«QUALITYAIRPORTHOTELSTAVANGER», 4*.  Расположен в 1 км  от аэропорта Ставангера и в 10 км от центра города. Из аэропорта и обратно гостям отеля бесплатно предоставляется трансфер. Количество номеров 273. Номера оборудованы бесплатными спутниковым телевидением, мини-баром, феном. Услуги отеля: бесплатная частная парковка автотранспорта, право посещения тренажёрного зала и сауны, прокат велосипедов, кстати бесплатный. (Эх! Прокатиться бы на велике, да не умею! В своё время попытка научиться кататься в детстве закончилась плачевно для велосипеда, и с тех пор я больше не экспериментировала). Доступ в Интернет (Wi-Fi предоставляется в общественных зонах за дополнительную плату). Сейф. Питание: «шведский стол», а также по меню, в которое включены блюда как местной, так и интернациональной кухни. Есть номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. Сервисы: обмен валюты, камера хранения багажа, химчистка, конференц-зал, банкетный зал, бизнес-центр. Услуги няни для детей. Размещение домашних животных не допускается. Принимают карточки: AmericanExpress, Visa, Mastercard, DinersClub.

Что ещё могу сказать? В некоторых номерах есть утюг, гладильная доска и холодильник (правда, в моём номере этого не было). Кроме того, курение на территории отеля запрещено. Впрочем, меня, человека некурящего, эта проблема не волновала.

Итак, мы в Ставангере. Сегодня нам предстоит отправиться отсюда в морскую прогулку по Лисефиорду, а пока мы просто идём вдоль пристани, фотографируя по пути яхты, катера, прибрежные ресторанчики. Позабавило название одной из яхт – «Утопия». Сразу песенка вспомнилась из «Капитана Врунгеля».

Мы сейчас направляемся к так называемому старому Ставангеру, который когда-то просто был местом, где располагались жилые дома рыбаков, построенные ещё в девятнадцатом веке. Сейчас это престижный район. После замусоренной пристани было очень приятно прогуляться по этой мощёной булыжником улочке с её аккуратными белыми домиками с красными черепичными крышами, окружёнными зеленью и яркими цветами. Цветы здесь повсюду. Они вьются по стенам домов, выглядывают из палисадников, свешиваются из цветочных горшков. Горшочки с цветами крепятся на стенах, установлены на ступеньках домов и узких тротуарах, а также, стоящие на подоконниках, хорошо просматриваются сквозь оконные стекла жилищ, конечно, ничем на занавешенные – тюль, если и есть на окнах, своей функции не выполняет. Всё открыто глазу прохожего.

Вот бы поселиться на такой улочке! Опять размечталась…

Проходим дальше и видим улицу со скульптурами. Пожилой дяденька с тележкой и двумя карликовыми лошадками, огромная шляпа с попугаем и обезьянкой, какая-то непонятная «голова профессора Доуэля»… Позже, в Интернете, вычитала, что та скульптура, изображающая человека с тележкой и лошадками, посвящена реальному человеку по имени Ларс Ленде, который бескорыстно помогал детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. Он катал детей на тележке с лошадками, а подростков возил на моторной лодке по фиордам, чтобы они видели, как прекрасна природа родного края и проявляли интерес к своей стране. 

Вскоре мы приходим к городской площади, и у нас ещё остаётся немного свободного времени для самостоятельной прогулки.

Я сначала прошлась по берегу озера с плавающими утками вперемежку с чайками, сфотографировала старинный кафедральный собор, основанный ещё в 1100 году и принадлежащий сейчас евангелистско-лютеранской церкви. Потом прогулялась по мощёной улице мимо лавочек, торгующих одеждой и сувенирами, стараясь запоминать по

Пути местность, чтобы  не заплутать. Впрочем, оказалось, что  запоминать необходимости

не было, дорога сама привела меня обратно к городской площади, откуда мы и начали осмотр города. Здесь, на площади, есть небольшой продуктовый рыночек, где я купила клубники и малины. Ягода была упакована в аккуратные контейнеры, украшенные норвежскими красно-синими флажками. Выглядела она аппетитно, но оказалась кислой на вкус. После дождя они её, что ли, собирали?

Пока я снимала на видеокамеру пристань, стали потихоньку подтягиваться «одно-групники». Потом пришла Марина, мы погрузились на катер, и затем началось то, ради чего я, собственно, сюда и приехала. А я ведь ехала в Норвегию, в основном, ради фиордов.

Фиорд – это узкий, глубоко врезавшийся в берег залив с отвесными склонами, образованный в доисторические времена путём таяния и движения ледников. На первый взгляд он похож на реку с крутыми, обрывистыми берегами, но вода там не пресная, речная, а, как и положено заливу, морская, солёная. Сегодня мы путешествуем по одному из самых красивых в Норвегии фиордов – Лисефьорду. Он действительно производит впечатление, которое не передать словами. В фильме «И на камнях растут деревья» кадр с фиордом был, конечно, потрясающий, но то, что я увидела здесь своими собственными глазами, ни с каким «кином» не сравнить.

Лисефьорд или Люсефьорд означает «светлый фиорд», а я его стала называть про себя «Лисий фиорд». Наш кораблик постепенно отдаляется от берега, гудит мотор катера, проплывают мимо яркие нарядные домики, большие яхты и маленькие яхточки, катера, парусные лодки. Катер ускоряет ход, и вот, минуя промзоны и островки, входит в небольшую бухточку. Пока приближаемся к Лисефьорду, гиды поочередно, на нескольких языках (норвежском, русском и английском) рас-сказывают о местных достопримечательностях: о лососёвом хозяйстве, о фермах, где выращивают мидии, о богатых дачах на островах, а также об острове, где король Олаф Трюгвассон  в 898 году провел национальное собрание, ну и прочее…  

Берега залива сужаются, и вот показалось устье Лисефьорда, на берегах которого раскинулась коммуна Форсан, нарядная такая деревенька с зелёными лужайками и белыми домиками с красными крышами. Это одна из самых богатых коммун, которая является крупным поставщиком электроэнергии.

А потом был проход по фиорду, окружённому крутыми отвесными скалами, поросшими зеленью, которая, отражаясь в воде, придавала ей различные оттенки, от ярко-зелёного до бирюзового. Мимо нас проносились моторные лодки, оставляя за собой серебристо-белый шлейф. Обрушивались с высоты скал водопады. В бирюзовых волнах резвились морские котики.  Красовались на зелёных склонах белоснежные виллы. Пасшиеся козы, каким-то чудом удерживающиеся на почти вертикальных откосах, провожали взглядами наш кораблик. Приятное такое путешествие, совсем не холодно, несмотря на то, что катер движется с довольно приличной скоростью. «Дует тёплый ветер в лицо…», а вокруг высокие, обрывистые берега, грозные, неприступные…

В один из моментов, я, сидя в салоне корабля, вдруг услышала звучащую из динамиков музыку Эдварда Грига, проигрывалась тема из оперы «Пер Гюнт». Вытащив видеокамеру, я поднялась на палубу. Кораблик в это время притормозил у особенно причудливых скал, глядя на которых можно было вообразить то ли скопление пещер троллей, то ли сами троличьи физиономии, навеки окаменевшие под действием чар. Звучала музыка «В пещере горного короля», усиливаясь в крещендо, на палубе толпился народ, стараясь запечатлеть всю эту суровую красоту на своих телефонах телефонах-планшетах-фотоаппаратах-видеокамерах.  Войдя в азарт, я поворачивала свою видеокамеру и так, и эдак, и влево, и вправо, и чуть ли ни вверх ногами. Запись, само собой, получилась соответствующая, что я обнаружила с досадой уже дома…

И, наконец, гвоздь программы – Прейкестолен. Прейкестолен, переводимая на русский язык, как Кафедра Проповедника, а на английский – Пульпит Рок, это нависшая над водами Лисефьорда отвесная скала высотой в 600 метров, с ровной плоской поверхностью на вершине почти правильной квадратной формы. Норвежцы считают, что когда-то в древности эту площадку использовали для жертвоприношений, сейчас здесь проводят фестивали классической музыки, а также это популярное место паломничества туристов. Наш катер притормозил под скалой, чтобы дать нам время сфотографировать её. Народ глазел снизу на утёс, старался запечатлеть его как можно эффектнее, а некоторые, разглядев на краю скалы людей в виде многочисленных крохотных точек, махали им руками, наивно думая, что сверху их также разглядят и помашут в ответ. Нам сегодня ещё предстоит взобраться на эту скалу, вот тогда и мы свысока на всех посмотрим. Офигеть, какая высота! Вполне верю, что там устраивали жертвоприношения. Скидывали, наверно, с края обрыва несчастных жертв прямо в море. А лететь с него долго, и падать больно. Хорошо ещё, что мы будем подниматься по достаточно пологой тропе, а не лезть по скалам, как альпинисты.

Вся   экскурсия  по  фиорду,  туда  и  обратно  заняла  примерно  три  часа,  которые

пролетели незаметно. Обратный путь по фиорду был не менее увлекательным, потому что, когда плыли от Ставангера, в основном разглядывали берег по правую сторону, на обратном же пути посмотрели и левую его сторону. Кроме того, я рассмотрела повнимательнее те объекты, которым вначале пути не уделила внимания по каким-либо причинам. Так что у меня теперь уйма фотографий и видеороликов с видами скал, обрывистых берегов, гротов, расщелин, водопадов…

Следующий этап нашей экскурсии – это подъём на Кафедру Проповедника, которую мы уже видели снизу. Сначала мы ехали в автобусе к месту, где на берегу расположена зона отдыха с кемпингом и ресторанным комплексом. Ехали недолго, примерно  двадцать минут. По пути Марина нам прочитала инструкцию по безопасности, объяснив, что подниматься мы будем самостоятельно, без неё, что заблудиться там сложно, потому что по пути надо придерживаться опознавательных знаков  в виде буквы «Т», нарисованных на скалах красной краской, которые приведут нас прямо к Кафедре. Что опасных мест по пути нет, кроме какого-то участка тропы, где надо быть чуть повнимательнее, потому что там сбоку есть какой-то довольно отвесный уклон. А в остальном вполне всё безопасно. Впрочем, во время своего пути я так и не увидела этого таинственного опасного места, как ни старалась, так что я так и не поняла, какой участок дороги имелся в виду.                  

            На всё-про-всё нам дали четыре часа. То есть, хорошим солдатским шагом надо за это время успеть подняться на Кафедру и спуститься. Так что небольшая группа людей, которые в силу возраста, здоровья и других причин не чувствовали в себе уверенности в своих силах, осталась на берегу озера, а остальные пошли.

            Перед тем, как писать свой отзыв, я прочитала другие отзывы тех, кто также как я, посетил Кафедру проповедника или, по крайней мере, попытался это сделать. Отзывы, как и следовало ожидать, были разными и даже диаметрально противоположными. Кто-то одолел расстояние туда и обратно вприпрыжку да ещё был недоволен рукотворными ступенями, мостиками, ограждениями, в общем, всем тем, что было сделано ради безопасности туристов. Для кого-то же дорога на Кафедру был сравнима с дорогой в ад. Так что нельзя однозначно сказать, лёгкая это тропа или тяжёлая. Для кого как.

            Для меня же тропа не было сложной, хоть человек я от спорта далёкий, даже на фитнес не хожу. Но, поскольку я живу на Камчатке, кое-какая тренировка в виде восхождений на вулканы, а также опыт перехода через горные перевалы у меня есть. На Кафедру не рекомендуется подниматься во время дождя и ветра, и не мудрено: на мокрых камнях легко поскользнуться, вывихнуть ногу, а порыв ветра запросто может сдуть с какого-нибудь камня. И куда при этом упадёшь? Опять же на камни. Для подъёма советуют надевать специальную трекинговую обувь, непромокаемую одежду, если в пути застанет дождь, ибо погода в Норвегии переменчива. Во время пути руки должны быть свободны, поэтому идти, неся в руках свою фотовидеокамеру у меня не было возможности. Так что все те фотографии, которые я успела нащёлкать по дороге туда и обратно, сделаны с телефона, который легко было спрятать в карман. Рекомендуется также взять с собой питьевую воду или хотя бы пустую бутылку, чтобы можно было набрать воду из многочисленных родников, встречающихся на пути.

            Вначале  пути  установлена  таблица  с  инструкцией и  планом,  а  также  указатель

на Кафедру. Итак, в путь! Трекинговой обуви у меня не было, так что обошлась обычными кроссовками. Первый этап пути в несколько сот метров был вполне себе пологим и ровным, в виде дороги из гравия, потом началась каменистая тропа. Но ничего пугающего в ней не  было,  ступать  по  камням  достаточно  удобно.  Проложенная  тропа

исчезает вдали среди деревьев. Идёшь себе бодрым шагом, погода хорошая, свежий воздух,  вокруг  красивые  пейзажи.  По  пути  лишь  следишь  за  красными буквами  «Т», которые указывают маршрут. На обрывистых местах установлены деревянные мостики с периллами. На крутых подъёмах вырублены в скалах ступени. Многие булыжники закреплены, чтобы не елозить под ногами. А на болотистом участке пути тропа выложена деревянным настилом. Всё вполне цивилизованно! Всё сделано так, чтобы турист чувствовал себя комфортно. Крутые подъёмы сменяются пологими спусками, лесистая местность – высокогорным рельефом с валунами, покрытыми мхом. По пути встречаются пирамидки, сложенные из камней. Такие я уже видела на камчатских вулканах. По дороге можно отдохнуть, расположившись на тёплых, нагретых солнцем камнях. А для тех, кто хочет отдохнуть с бóльшим комфортом, а также перекусить, к вашим услугам – скамеечки со столиками. Впрочем, по моему скромному мнению, перекусывать лучше на обратном пути.

            С самого начала пути я решила не задавать себе слишком быстрый темп, чтобы не выдохнуться. Но и медленно идти здесь тоже не стоит – время у нас всё-таки ограничено. А навстречу идёт народ, который уже посетил Кафедру проповедника и следует обратно. Народ был разношерстный и многонациональный, разных возрастов, от родителей с чуть ли не грудными детьми до престарелых бабушек и дедушек. Видела здесь семью то ли индийского, то ли пакистанского происхождения. Окружив большой плоский камень, на котором навзничь, почти без сознания, лежала девочка лет пяти, взрослые массировали ей руки и ноги. Не выдержала тяжести дороги…. Ну, зачем брать в такое место детей? Не говоря уже о том, что всё это может окончиться довольно плачевно для ребёнка, ребёнок вряд ли сможет оценить прекрасную природу и окружающий рельеф. Он лишь будет помнить о том, как невыносимо тяжело ему было идти. Интересно, когда девчонка очнулась, у них хоть хватило ума повернуть обратно или попёрли дальше на утёс? Впрочем, норвежские дети, которых я часто видела на пути во время подъёма, вполне натренированы в подобных маршрутах. В отличие от иностранных детей, они бодро идут наравне со взрослыми, никто не ревёт, не ноет и обморок не падает.

Время в пути проходит незаметно, и вот, преодолев очередной подъём, оказываемся на широком плато, где поблескивает небольшое горное озерцо. Лёгкий ветерок создаёт рябь на его поверхности. «Ещё немного, ещё чуть-чуть!…» Осталось и вправду совсем немного. Буквально минут через двадцать, наконец, показался заветный утёс. И совсем не сложно было идти! Вот помню, когда училась в школе, ходили всем нашим девятым классом в поход на камчатские Голубые озёра, так там подъём покруче был и расстояние длиннее!

Жаль только, что пока шла к Кафедре, фотографий мало сделала, и всё наспех, с телефона, как уже отметила. Зато теперь можно достать из рюкзака свой нормальный, полноценный фотоаппарат и нормально пофоткать. Скала Прейкестолен, конечно, это нечто. Квадратная каменная площадка примерно в шестьсот квадратных метров, и вся усыпана  туристами. И окурками. А что поделать? Одолев такой нелёгкий маршрут и взобравшись на вершину скалы, наверно, сам Бог повелевает выкурить сигарету, озирая с гордым видом окрестности. Вот только сорить в таком месте всё же необязательно, есть же специальные контейнеры для окурков, в крайнем случае, можно для этой цели полиэтиленовый пакет использовать, а потом донести его до ближайшей урны. Ведь это же так просто, уважаемые господа туристы!   Ладно, что-то я разворчалась. Но надеюсь, всё же, что хоть кто-нибудь, прочитав сие воззвание, устыдится.

Ну что ж, вот и мне сподобилось побывать здесь, на красоту такую сверху полюбоваться. Я подползла к краю утёса, уселась так, чтобы пятки соприкасались с линей обрыва и сделала свою самую отчаянную фотку. На большее, чтобы сесть прямо на самом краю,  свесив  ноги,  как  делали  некоторые смельчаки, меня не хватило. Ну, уж нет! Ни за что! Уж очень я высоты боюсь! Просто панически! Даже сейчас, вспоминая об этом, мурашками покрываюсь.

У основания каменной площадки проходит трещина. Хорошая такая трещина, которая рискует когда-нибудь расколоть утёс почти пополам, и огромный кусок скалы упадёт в море. Вот только когда это случится, неизвестно, может быть лет через пятьдесят, может, через сто, а может, через тысячу. Лучше об этом вообще не думать. Надеюсь только, что когда это произойдёт, на скале не будет находиться ни одного человека. Я пофотографировала Кафедру с разных ракурсов, себе тоже устроила небольшую фотосессию. Как же всё-таки красиво! Голубая водная гладь фиорда, скалы, поросшие зеленью… Стóит ли такая красота такого подъёма? У меня лично подобного вопроса даже не возникало. Это Норвегию стóит посетить хотя бы ради этого.

Через полчаса я почувствовала, что стало холодать. Вернее, погода здесь, на скале не изменилась, это я, разгорячённая ходьбой, поснимала с себя половину одёжек, а теперь, остыв, поняла, что нужно опять одеться.

Наверно, я уже достаточно посмотрела, и пора в обратный путь. В отзывах о Прейкестолене многие пишут, что спускаться тяжелее, чем подниматься. Ну, не знаю… По мне так, легче было всё же спускаться. Идёшь себе под горку, хорошо! Теперь уже не надо так спешить, можно по пути рассмотреть повнимательнее и пофотографировать местную флору, чтобы сравнить её с нашей, камчатской. И не увидеть особой разницы. Природа Норвегии схожа с природой моей малой родины, но таких скал, фиордов и водопадов, пожалуй не найдёшь нигде.

А теперь хочется ещё и к Языку Тролля сходить, который находится неподалёку от города Одда. Но, это если меня опять занесёт в Норвегию.

Спустившись, мы садимся в автобус и едем к паромной переправе Хёгсфьорд, после пересечения которой предстоит вернуться в наш отель.

Продолжение следует.