Тунис. О жопинге и не только
04.12.2012 15:03 | 
«Не ходите, дети, в Африку гулять…» - предупреждал добрый сказочник Чуковский, но запретное всегда самое притягательное, в том числе потому, что запретно. Поэтому мне тоже захотелось попробовать экзотического «фрукта» под названием Африка. Она, эта самая Африка, конечно, очень большая, но для традиционного туриста, неэкстримала, основная ее часть «закрыта» не какими-то детскими предупреждениями о живущих там гориллах, злых крокодилах и иных недружелюбных представителях фауны, а вполне взрослыми потенциальными проблемами, перед которыми пасует даже гипертрофированное любопытство и тяга к запретному. Поэтому страны южной и экваториальной Африки были сразу исключены из списка возможных мест, которые я желала бы осчастливить своим посещением. Впрочем, выбор не отличался вычурностью и метался всего лишь между Египтом и Тунисом. Как всегда, победила дружба, и… фишка легла на Тунис. Отель назывался Мехари Хаммамет 5* (хотя местные всегда поправляли – Михери). Отель очень понравился !!! Обслуживание, уборка, отношение - просто замечательное. Море находится через автомобильную дорогу от отеля, однако дискомфорта никакого - идти всего метров 50, автодорога только так называется, т.к. интенсивность движения не позволяет причислить ее к этой разновидности путей сообщения - раз в полчаса прокатит такси и периодически курсирует гужевой транспорт (отдыхающих развлекают конно-упряжными катаниями). По сравнению с Садовым кольцом это вообще мертвая дорога. На пляже понатыкано солнцезащитных грибов, под которыми располагают шезлонги.
Однако, несмотря на очень положительное ощущение, хочется добавить немного «дегтя» в эту «ложку меда», т.е. пройтись немного по нюансам. Отельные полотенца (пляжные выдаются бесплатно, отличаются по цвету и меняются, когда тебе вздумается) меняются ежедневно, но система этой замены так и осталась не постигнута нами до конца отдыха (2-х недель для этого явно недостаточно) – весь набор полотенец (для лица, для ног, банные) забирается служащим из номера с утра (пока народ предается чревоугодию на завтраке – тонкий ход отельного менеджмента) и … тишина, никакого тебе чейнджа. Первые два дня из-за этого, придя к обеду с пляжа, мы долго бродили в недоумении и морской соли по номеру, гадая, когда же принесут свежие полотенца и можно будет отправляться в душ, не мучая себя процессом обсыхания естественным путем. Даже мелькнула преступная мысль схоронить бесценные полотенца от служебного «хищения», например, в своих чемоданах. Но по здравому размышлению, мы отказались от такого способа сохранения полотенечного суверенитета в надежде найти менее криминальный вариант выхода из ситуации (иди потом, объясняй, почему и зачем ты заховал казенное имущество в собственный чемодан. Не иначе, как с целью незаконного перемещения за границы территории. И все, привет, по закону шариата санкция может быть, какой угодно, вплоть до…). Кстати, в эти дни полотенец мы так и не могли дождаться, а целенаправленно «погуляв» немного по этажам отеля, как бы случайно встречали горничную с огромной тележкой, груженой всякой всячиной для комфортной жизни обитателей отеля – туалетной бумагой, салфетками, шампунями и (невероятное везение !) со свежими полотенцами. Слово «тowel» и недвусмысленные жесты делали свое дело, и мы становились счастливыми однодневными обладателями махровых кусочков ткани. После двух-трех таких сцен полотенца стали меняться без нашего участия – может, горничные уразумели странную привычку этих russian вытираться полотенцами, а может, устали ежедневно обозревать наши фейсы с ищущими выражениями на них, а, может, это была такая проверка «на вшивость» - вдруг мы сможем обойтись вообще без полотенец (а какая экономия ?!!!), удовлетворившись профицитом туалетной бумаги, благо, ее ставили по три рулона… Версий полотенечной истории выдвигалось нами множество – например, мы предположили, что, возможно, забирает полотенца Иванов, а новые приносит Петров, но из-за нескорректированности их действий или нерадивости Петрова вторая часть «марлезонского балета» явно отстает по времени от первой части. Но по «гамбургскому счету» сервис отеля вполне на высоте, убираются на совесть, служащие вообще целый день где-то что-то драят. В инете были отзывы наших туристов, которые с огорчением констатировали отсутствие какого-либо намека на сервис без валютного допинга, т.е. чаевых. В нашем отеле работали, по-моему, исключительно ударники социалистического труда, для которых дело важнее каких-то там пошлых денег, и совесть – стимул гораздо более мощный, чем финансовые подачки. Дело доходило до неприличия – оставленные для обслуги чаевые этими саботажниками просто игнорировались !!! Ни в какие ворота, хоть жалобу пиши в местком … коллективную.
Теперь относительно питательного процесса. Многочисленные откликающиеся уже писали, что по гастрономической части сравнение турецкого пятизвездочного AII и египетского или тунисского Allа не добавляет последним респектов. Грубо говоря, кормят в Африке хуже, чем на юго-востоке европейского континента. Увы, это так ! Впрочем, качество неплохое, продукты используются свежие и разнообразные. Допустим, мясо присутствовало во всех вариантах, включая даже ненавистный каждому мусульманину свиной вариант (правда, на такое самопожертвование, как приготовление свинятины, кухня отеля смогла пойти только один раз за 2 недели), но остальные мясные блюда (говядина, баранина, птица) по пятибальной шкале тянут на твердую четверку. Холодные закуски тоже вполне качественные, сыр в ассортименте неплох, колбасы не пробовала, но и так понятно, что не «Брауншвейгская» Черкизовского МПК. Пару раз готовились свежие морепродукты, но за ними выстраивалась такая хвостатая очередь из жаждущих с тарелками в руках, что это начинало напоминать сцену времен Великой отечественной войны, часто мелькающую на ТВ накануне 9-го мая – голодные немецкие дети с разномастными плошками стоят в очереди, а «добрый» дядя Ваня с половником в руках около гигантского котла за антифашистскую фразу типа «Гитлер капут» «награждает» их порцией незатейливого шедевра полевой кухни. В таком сценарии аппетит на морепродукты пропадает мгновенно… Лично у меня… Отдельного респекта и твердой пятерки, даже с плюсом, заслуживает всевозможная выпечка, которая готовилась в обширном ассортименте и отличалась исключительной свежестью. Особенно кондитерам удавались пончики, которые в далекие советские времена назывались Московскими, были удивительно хороши и теперь ностальгически пахнут детством. Здесь их подают с разными сладкими добавками – халвой, повидлом, вареньем (фиговое – полный восторг ! Ударение на первом слоге, хм…), сахарной пудрой. С грустью и отчаянием вынуждена отметить, что такая пончиковая диета нанесла сокрушительный удар по моей, и без того сомнительной, стройности. Нынче она в стадии реанимации…
Курортная зона, в которой находился отель, называется Ясмин и расположена примерно в ста километрах от города Монастир (аэропорт) и примерно в 5-ти километрах от Хаммамета (кстати, наименование этого города происходит от слова «хамам», обозначающего гигиеническую процедуру помывки тела в неком восточном варианте русской бани; таким образом, название города переводится, примерно, как «Банное» - романтично до слез). Населенный пункт состоит сплошь из отелей – это показали ежевечерние краеведческие самостийные экскурсии, которые не выявили ни одного жилого здания или сооружения, «неприкомандированного» к какому-нибудь отелю. Сразу замечу, что отдых наш попал на пресловутый праздник Рамадан. Хотя были инетчики, которые, попав на отдых в этот праздник, настоятельно советовали воздержаться от совмещения вашего отдыха и ихнего праздника, мы не ощутили никаких негативных изменений. Правда, в этот период по стране устанавливается тотальный сухой закон, т.е. алкоголя нельзя найти даже в пивном варианте, даже в самых разгосударственных магазинах, а, может, такая алкогольная ситуация у них всегда. Короче, периодическое ограничение касается только людей с явной алкогольной зависимостью, хотя можно и с собой привезти – это не возбраняется. Но поправлять здоровье в этом случае лучше в своем номере. А в остальном – ничего замечено не было. Впрочем, мы уже приехали в Рамадан и сравнивать ситуацию вне Рамадана просто не могли.
Особо оговорю пляжную тематику. Тут практически сплошные восторги. Был один отклик туристки, которая писала о кошмарной нехватке лежаков на территории пляжа, прикрепленной к отелю (почти вся огроменная пляжная зона «нарезана» на «сотки» и роздана отелям. В итоге даже самый задрипанный отель на задворках и за задворками города имеет на пляже «свою» территорию, которая ограничивается «пограничными» полосатыми столбиками и разными по степени скромности транспорантами с наименованием отеля). Так вот, мы ощутили нехватку не лежаков, а, скорее, лежащих на них. Впрочем, объяснение тут предельно простое – первая половина октября – это фактически закрытие туристического сезона, что отражается на малой заселенности крупных отелей и полной незаселенности отелей помельче, которые в ночное время выглядят довольно устрашающе, как Летучие Голландцы – без малейшего огонька, без признаков жизни, пустые и мертвые, как будто после эпидемии бубонной чумы. Поэтому не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть сетования туристки, страдавшей от дефицита лежаков. Хотя какие могут быть проблемы с лежанием ? Казенное полотенце в наличии – вот и ложись в песочек, который, кстати, услужливо примет любые ваши формы и габариты, в отличие от «костлявых» лежаков, так и старающихся создать жесткое неудобство какой-нибудь точке истосковавшегося по ультрафиолету тела. Однако, даже если эта неприятность с лежаками и имела место в разгар сезона, все окупается великолепием моря. Теплое, чистое, в штиль прозрачности почти стеклянной, с белым песочком – короче, именины сердца.
Теперь о жопинге. Нет, я не ошиблась с написанием, потому что иным словом я не могу назвать товарно-денежные отношения, которые там складываются. Вы знаете, в чем заключается с точки зрения местного пипла самый большой грех иноверцев ? Нет, не в том, что они кушают «грязных» поросюшек, пьют алкогольные напитки, ходят молиться не в мечеть. Нет, самый страшный грех заключается в отсутствии покупательского интереса. Каждый местный гражданин (а не гражданка !) совершеннолетнего возраста (малые дети и глубокие старики не в счет), если он не работает в отеле или при нем (допустим, рулит водными транспортными средствами или с помощью парашютно-канатного сооружения помогает туристам обоего пола осмотреть окрестности с высоты, которую сможет одолеть этот парашют с висящими под ним отдыхающими различной степени упитанности, а остальным загорающим, вынужденно обозревающим внушительные филе новоявленных Икаров, окончательно осознать пагубность пончиковой диеты и, если немедленно не броситься к тренажерам, то хотя бы в скоропостижном режиме расстаться с недохомяченной плюшкой), обязательно «трудится» в сфере торговли, торговли услугами (такси) и товарами. Все населенные пункты, в которых мы успели отметиться, сплошь покрыты магазинами, магазинчиками, лавками и просто передвижными торговыми точками. Под такой точкой понимается этакий тунисский аналог русского коробейника, который с каким-то лотком бродит целыми днями вдоль пляжа, предлагая отдыхающим свои товары – сладости, бижутерию, фрукты, саженцы пальм. Поэтому, куда бы ты не пошел, обязательно проходишь мимо торговых рядов. Или они проходят мимо тебя. Казалось бы, что тут страшного ? Нужно – покупаешь, не нужно – бредешь дальше. Так то это так, да не так. В римской мифологии было такое олицетворение злых сил – медуза Горгона, с которой бился, по-моему, Персей. Каждый, кто смотрел в лицо этой медузы, мгновенно окаменевал или с ним происходили еще какие-то летальные неприятности (я нюансов не помню, но точно – швах). Эта ассоциация пришла мне в голову потому, что по катастрофичности последствий в общем-то невинного действия процесс покупки в Тунисе ничем не отличается от мифологической драмы. Если проходя мимо торговых рядов, вы по московской привычке безнаказанно поглазеть (и только !) на товар, здесь, в этой стране развитого жопинга, кинете полглаза на продавца (а он, басурманский засранец, только делает вид, что флегматично перебирает четки, а сам блюдет зорче хищника) или его товары – тут вы и пали жертвой. У продавца будто включается внутренняя динамо-машина, еще секунду назад он сидел в полусонной позе, медитируя где-то глубоко внутри себя и не сообщаясь с внешним миром ни одним своим сосудом, и вдруг вы одним поворотом глаз выпустили из бутылки джина, причем джина недоброго. Он выпаливает одним духом весь нехитрый словарный запас, чудом осевший в его голове, «привет-как деля-русский-хорошо-посмотри-молодец-Путин», совершая при этом массу мимико-жестовых действий вокруг несчастного покупателя, стараясь любыми средствами завлечь его в лавку. Если пантомима продавца увенчалась успехом, и покупатель с дуру затащился в лавку, торговец активизируется не на шутку и начинает собственноручно демонстрировать весь набор своего товара подряд. Наверное, им кажется, что туристы к ним приезжают исключительно слабовидящие, но хорошо слышащие, поэтому их нужно сначала оглушить «родной» речью, а потом можно совать под нос сувенирную дребедень – сами они ведь не могут разобраться, что им действительно нужно. Лично у меня складывалось стойкое ощущение, что такие активисты создавали вокруг вполне осязаемое электрическое поле, из которого хотелось немедленно выйти. Когда вокруг рынкапосетителя начинается невозможная суета, масса ненужных движений, сопровождаемых непрерывным бессмысленным словесным потоком, товары в руках торговца мелькают с головокружительной быстротой в опасной близости от носа, потенциальный покупатель начинает терять ориентацию в пространстве и во времени, попытки собрать в кучку свое внимание и сконцентрировать его на конкретной вещи (или хотя бы на родном кошельке) терпят полное фиаско, все имеющиеся в наличии органы чувств блокируются напрочь, в мозгу загорается красная лампочка опасности и звучит тревожный сигнал – догадайтесь, какой инстинкт в такой экстремальной ситуации срабатывает ? Правильно, самый древний, самосохранения. К черту шопинг, выжить бы – взгляд покупателя начинает панически искать выход (здесь нужно упомянуть, что многие здания торговых рядов имеют довольно запутанное внутреннее устройство с изобилием переходов, лестниц и лесенок, внутренних двориков и прочих архитектурных излишеств, явно направленных на то, чтобы выход покупателя из торговых лабиринтов проходил с максимальными терниями и неминуемыми дополнительными финансовыми потерями). И когда продавец видит конкретные попытки шопера удалиться (о ужас !!!) без покупки и понимает, что все его драматическое шоу, прыжки и ужимки, все старания «хлебосольного хозяина» в отношении «щедрого» гостя и даже «искренняя любовь» к этому незнакомцу – все попрано им, подлым, не оценено им, неблагодарным, и, главное, не вознаграждено – вот в этот момент истины сбрасываются лицемерные маски, и «искренняя любовь» превращается в искреннюю (вот здесь кавычки уже не нужны !) ненависть. И снова театр, с продавцом опять метаморфозы – секунду назад он «искренне» называл вас другом и камерадом, готов был разделить с вами все самое ценное, что у вас есть, жал руки, ноги и другие части тела, а теперь он также искренне призывает на вашу голову все допустимые Кораном проклятия Аллаха и всех его пророков (оптом и в розницу), для надежности подкрепленные недопустимыми вполне светскими «факами». Ну и что это, если не жопинг ? Если без смеха, то справедливости ради нужно заметить, что среди торговой братии все же встречаются вполне вменяемые продавцы, которые спокойно интересуются, нужна ли помощь в выборе, и если таковая не требуется, не приходят от этого в нездоровое возбуждение. Так в такой лавке и походить приятно и покупка вполне реальна ! Но это редкое исключение. Кстати, удивили просто потрясающие интуитивные способности торгашей – они «считывали» информацию о национальности туриста мгновенно, даже если он не проронил не то, что слова, а стона. Было ощущение, что у всех иностранцев вообще и у каждого, в частности, на лбу горят надписи на соответствующем языке (тарабарщину-то они несут для каждого строго персонифицированную !). Возникает логичный вопрос - а что же нам такое впаривают под своеобразным «театральным» соусом ? Из россказней гида я не уловила, чего такого выдающегося изготавливает их промышленность, и вообще имеется ли она в наличии. 90% продукции (во всяком случае, в туристической зоне) изготавливается местными руками, но руки эти, очевидно, не из традиционного места растут, поэтому качество не является сильной стороной тамошних товаров. Справедливости ради замечу, что ни в одной из помеченных моим присутствием стран сувенирная продукция не отличалась качеством. И неважно, была ли это вполне европейская Швейцария или Богом и Буддой забытая дыра в Индии – везде сувениры делают быстро, много и грубо. Если принять этот факт как данность и не заморочиваться, то можно взять что-нибудь кожаное – чехол для пуфика или дорожную сумку, портфель (для дамской сумочки кожа грубовата и дизайн тоже), кожаные тапочки (опять же – для дома удобно, а для выхода в свет – примитивно), из верблюжьей шерсти какой-нибудь половичёк, забавные стеклянные пузырьки для благовоний, керамика в этно-стиле. Попробовали местные «восточные» сладости – халтура ! В московских магазинах можно найти действительно восточные сладости – качественные и по ассортименту несравнимо богаче.
Что касается отношения местного населения к представителям разных национальностей... На любом курорте несложно понять, на кого по национальности в основном ориентирована сфера услуг – по частоте использования конкретного языка – везде, где информация изложена письменно (вывески, меню, прайсы и т.д.). Судя по этому критерию, в Тунисе зажигают итальянцы, за ними следуют французы. Русские здесь явно не в фаворе, не то, что оккупированная ими Турция. Однако, некоторые местные через пень-колоду могут объясниться на английском, русские слова используют в единичных экземплярах, т.е. в предложения их строить пока не умеют, но стараются. Во всяком случае, на межличностном отношении это не отражается совсем. На тему кто к кому как относится небольшая зарисовка – она мелкая, но очень показательна, даже симптоматична. Первая неделя нашего проживания в отеле прошла исключительно в иностранной компании, соотечественников не было замечено почти совсем (не то, чтобы мы по ним истосковались, просто отметили как факт). Отель довольно внушительный, а заселен слабо (напоминаю – конец сезона), поэтому в течение дня люди мало пересекаются друг с другом, зато за завтраком и ужином собираются большой и шумной почти семьей в общей ресторации. В «едальне» стоял отдельный столик, условно назовем его чайным, на котором располагались все причиндалы для чая – всевозможные пакетики с ароматическим чаем, резервуары с горячей водой, мини-чайники и т.д. Пожелал чая, кидай пакетик в чайник, заливай кипятком, бери чайник и чашку за свой столик и развлекайся с ними до одури – схема чаепития не отличается никакими китайскими церемониями, все предельно просто. Каждый читатель этого опуса, когда-либо столкнувшийся с системой «шведского» стола, знает, а не столкнувшийся догадывается, что реальные создатели конкретного натюрморта под названием «шведский стол» никогда не травмируют психику едящего человека такой грубой материей как деньги. Представьте, вы с плотоядным выражением лица наваливаете на свою тарелку какую-нибудь стряпню, а рядом с общим котелком стоит ценник, где указано, что, к примеру, 100 грамм этого блюда стоит, к примеру, 10 евро, и так по всем столам и столикам. Вы едите и невольно подсчитываете: «Так, вот сейчас у меня по пищеводу проваливается баксов эдак двадцать, а до этого упало еще пять». Так недолго и анорексию заработать ! Нет, на самом деле все происходит намного гуманнее – вы уже все заплатили, где-то там, пусть в недалеком, но прошлом, а здесь, у этого стола вас избавили от арифметического напряжения, здесь вы уже не плательщик, здесь вы только едок, без каких-либо ограничений. Возвращаясь к моему основному повествованию, наш отель и его кухня никакого финансово-гастрономического новаторства не проявляли, все было традиционно – ешь и пей, сколько в тебя влезает. На вторую неделю нашего отдыха с очередным чартером вдруг пожаловала целая команда русскоговорящих отдыхающих – косвенные «улики» показали, что они были не из Москвы, может, Питер, может, другие города. На второй или третий день после их приезда над чайным столиком нашей «столовой» появилось объявление на РУССКОМ языке примерно такого содержания: «Уважаемые дамы и господа ! Чайные пакетики стоят по 2 динара (местная валюта – прим. мое) каждый. Спасибо». Не знаю ощущений других, лично я испытала натурально-патриотическое чувство стыда. Повисела эта объява пару дней и исчезла. А теперь логическая загадка – почему вообще появилась эта цидулька, и почему она была написала только на одном из многих возможных языков. Не думаю, что для ответа требуется недюжинное дедуктивное мышление. Так что, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Экскурсионная часть нашего вояжа не изобиловала разнообразием, но только потому, что таков был наш собственный выбор. Предложений было довольно много. Предварительно, еще в Москве я прошерстила инет на тему экскурсионных откликов, поэтому мы прицельно выбрали ознакомительную экскурсию по столице Туниса, развалинам Карфагена, старинному городу Сиди Бу Саид, музею Бардо. Как практически все, что связано с этой страной – общее впечатление от экскурсии очень хорошее, но без «нюансов», конечно, не обойтись. Гид нам достался из местных, очень неплохо говорит по-русски, но до носителя ему еще спикать и спикать. Кстати, это в значительной степени «смазывает» впечатления от получаемой информации, т.к. умственные затраты на перевод сильно акцентированной речи в более «читабельный шрифт» в конце концов начинают доминировать над любознательностью, и лично я в скором времени «отключила звук» у нашего гида (звали его то ли Джалиль, то ли Белиль) и только глазела по сторонам, решив, что лучше дома куплю путеводитель по Тунису и прочту всю ту информацию, которую с явным усилием наш тунисский «Сенкевич» доставал из недр своей памяти. Правда, очевидный недостаток словарного запаса он с лихвой компенсировал активными жестикуляциями и даже приседаниями в самых неожиданных местах своего повествования – это было забавно ! Сначала нашу туристическую братию, собрав в общий автобус из разных отелей, повезли в старый город Сиди Бу Саид, который расположен на горе Эль Манар, откуда открывается великолепная панорама Тунисского залива. Этот город позиционируют как самый красивый в Тунисе, как город художников, романтиков и влюблённых. Довольно спорная позиция, но если кто-то хочет так думать, зачем же ему в этом мешать ? Здесь я хочу сделать небольшое отступление от основной мысли, чтобы «озвучить» мысль факультативную. Все мы приезжаем в какое-то новое место с тем багажом впечатлений и запечатленных в голове образов, которые складываются дома, и волей-неволей, подсознательно сравниваем это новое место с «домашней» обстановкой. Поэтому когда я обозревала местные города, низкорослые, довольно однотипные белые здания, на память невольно приходили воспоминания о широких московских проспектах, разноцветных сооружениях, богатой иллюминации, памятниках, море света, наконец, ГУМы всякие … В главном городе Туниса у меня было впечатление, будто я попала не в столицу, а так, провинциальный городишко, миленький, довольно чистенький (нет, здесь вру – города у них очень чистые !), но на величественную столицу не тянущий ни одним из своих достоинств. Особенно «впечатлил» фонтан на городской площади, который представлял из себя несколько металлических водопроводных трубок, «растущих» прямо из асфальта, поднимающих водяные струи на высоту чуть больше человеческого роста и не огороженных вообще ничем даже символически. Неискушенный в канализационных тонкостях города зритель мог принять это водное произведение искусства за аварию водопроводной магистрали. Очевидно местные архитекторы решили, что ничего красивее естественной природы быть не может, поэтому нечего тут корчиться в творческих потугах и пытаться жалкими гранитно-мраморными или более скромными изысками украсить и так прекрасную воду. Очень умилило трогательное отношение всей страны к своим политическим вождям. Наверное, потому, что их было всего два за всю историю Туниса (независимым от французского влияния он стал в 1956г.), включая ныне действующего. За время отдыха мы тоже успели полюбить его как родного (правда, имени я вспомнить не смогу), т.к. он, точнее, его портрет в вариациях сопровождал нас везде и повсюду – в магазинах, отелях, на каждой свободной стене или рекламном щите. Вот здесь он в каком-то золоченом одеянии (очень похожий фасон и материал последние лет десять предпочитает носить наш главный швец страны, Слава Зайцев. А, может, кто-то из этих уважаемых мужей – наш Слава или ихний республиканский «бей» - «позаимствовали» у другого дизайнерскую идейку, не знаю, но подозреваю, что в одном светском поле они не пересекались) серьезно и внимательно зрит на своих и чужих подданных, а вот на том плакате он уже в серебристом пиНжаке и родственном ему галстуке одаривает всех желающих лучезарной улыбкой – просто отец народов ! Сразу вспоминается весь сонм наших собственных доморощенных вождей, напоминавших о себе по поводу и без него в каждом уголке обывательской жизни, особенно отличался назойливостью мавзолейный покойник со своей лампочкой. Ну и хватит о них.
Возвращаюсь к основному повествованию. Итак, сперва нас повезли в Сиди Бу Саид, где на «автобусном кругу» любители нового и непробованного разбиваются на кучки, предводительствуемые гидами, и далее совершают пешие марш-броски, в которых познаватель должен проявить определенную сноровку, т.е. совершить одновременно несколько дел без ущерба для себя и окружающих – осознать и запомнить хотя бы основные положения информационного блока, выдаваемого главным вещателем, увидеть (в идеале, собственными глазами) максимум объектов и субъектов чуждого мира, успеть поудивляться всему, что достойно удивления, повосхищаться всем, что заслуживает восхищения, зафиксировать с помощью какой-нибудь техники свое пребывание в каждой материальной точке обозреваемых достопримечательностей, особенно, в абсолютно неразрешенных точках (высшим пилотажем считается фотография, включающая в качестве самостоятельного объекта табличку на нескольких активных языках с категорическим запретом снимать чем-нибудь что-нибудь), попробовать исторические места и вещи всеми данными природой органами чувств – на ощупь, на запах, на вкус и цвет, и, наконец, за всей этой суетой не потерять из виду своего гида и не прибиться к чужой группе, слишком поздно осознав, что вроде бы «твои» соотечественники вдруг неожиданно заговорили с подозрительным пранонсом или отвечают вам на конкретном баварском наречии. Для лучшей ориентации экскурсантов большинство гидов были снабжены табличками, которые они держали на высокой ножке, из-за чего возникали ассоциации с майскими колоннами, в которые когда-то строились классы каждой школы, для того, чтобы влиться в конце изнурительного мир-труд-майского пути в общую городскую демонстрацию (каждый демонстрировал, что мог – например, у кого больше разлет брежневских бровей на политически-выверенном транспоранте) – не могу сказать, что на них было написано, да это и неважно, потому что наш Джалиль (или Белиль) проигнорировал этот способ идентификации, наверное, считая, что его «яркая» внешность является лучшим маяком в таком людском море. Возможно, в московском метро он и не имел бы конкурентов на роль опознавательного «маяка», но в том Вавилонском столпотворении таких «маяков» было в избытке, что, понятно, не способствовало правильной навигации наших туристов. Городок под названием Сиди Бу Саид (кстати, переводится как святой обрадованный отец – набор слов я воспроизвела точно, а вот за последовательность не отвечаю. Из-за бестолкового Белиля (или Джалиля) я также осталась в полном неведении относительно причин обрадованности и святости отца. Кстати, а чьим папой он был ?) мне очень понравился – узкие улочки между белыми домами с голубыми окнами и дверями в арабо-андалузском стиле. Точно по таким улочкам неизвестного города контрастов из «Бриллиантовой руки» панически бегал мироновский незадачливый контрабандист Геша в поисках потерявшейся «аптеки». Даже возникли явственные ожидания, что вот сейчас в глухой стене откроется дверь, и неизвестный (или неизвестная) выльет нам под ноги ведро чего-нибудь нехорошего. Но в кино под названием «Жизнь» эта сцена не была предусмотрена, поэтому дальнейшие познавательные путешествия мы проделали сухими ногами. И ноги эти привели нас на развалины Карфагена (конечно, до этих развалин мы довольно долго пилили на автобусе, но вариант с ногами мне нравится больше, хотя и страдает в части правды изложения). С Карфагеном у них там вот какая вышла неприятность. Этот город был построен финикийцами в 814 году до н.э., в период, когда Тунис (его территория) была частью Карфагенской империи. Город рос и расцветал до тех пор, пока в 264 году до н.э. не начались Пунические войны («пуны», т.е. финикийцы) с Римской империей, длившиеся с перерывами до 146 года до Рождества Христова – около 118 лет ! Вот этом сроки !!! В наш век космических скоростей на такую долгую канитель времени, конечно, нет – период военных разборок исчисляется не годами, а в худшем случае – месяцами, а в «оптимистичном» варианте – днями. Есть кнопка у дяди Вовы, есть кнопка у дяди Джонни… В конечном итоге история с Карфагеном пошла по пессимистичному сценарию, он потерпел поражение и в течение семи столетий был частью римской провинции Африка, правда, уже в виде руин. В V веке территория попала под власть вандалов, а с VII по XVI век на территории современного Туниса правили арабские завоеватели. Конечно, посмотреть на место, где разворачивались такие события, интересно, хотя осознать проблематично. После развалин Карфагена мы отправились в музей мозаики Бардо, где собрана самая большая в мире коллекция римских мозаик – очень впечатляюще !!! По мере подхода к окончанию экскурсионного дня у всех присутствующих по очереди возникал логичный вопрос – если финикийцы здесь что-то такое строили (например, тот же Карфаген), римляне создавали свои бессмертные мозаики, строили свои термы (пусть не так эстетично, зато «дешево и практично») или на худой конец, разваливали все тот же несчастный Карфаген, вандалы тоже, наверное, занимались какой-нибудь диструкцией – а что же такого выдающегося насоздавали или хотя бы наразваливали коренные жители ? Вопрос этот так и остался в наших головах, потому что никто не рискнул озвучить его нашему Джалилю (или Белилю) – кто знает его реакцию ? Вдруг он огорчится… Завершалась экскурсионная программа традиционно свободным временем. Наш «путеводитель» озвучил два возможных варианта этого завершения – одни желающие могут бродить по городу совершенно отвязанные, другие желающие могут под его предводительством осмотреть старую часть столицы, посмотреть различные интересности и послушать его «незабываемые» рассказы. Вот все-таки нет предела человеческой доверчивости, в особенности, русской !!! Ну, если логично подумать, с какого перепуга этот «гидёныш» без дополнительной мзды потащится с кучей чуждых ему туристов по разным местам да еще будет напрягаться, конструируя для них на довольно сложном языке разные повествовательные предложения ?!!! Однако ни у кого такой крамольной мысли не мелькнуло, а если и мелькнуло, то ее затолкали подальше в потаенные уголки души – примерно, половина автобуса облепила нашего Джалиля (или Белиля), и мы двинулись по улице столицы довольно прицельно и скорым непрогулочным шагом. Не прошло и пяти минут как вышло наружу все истинно восточное коварство нашего новобриобретенного «друга», т.к. первая часть нашего марш-броска закончилась у городского базара. Здесь мы подождали, когда подтянуться фланги, а пока могли спокойно обозревать снаружи недра базара, в которые нас собирались добровольно-принудительно окунуть. Выглядели они, эти самые недра, примерно так же, как выглядит пучина морская метрах примерно в пятистах от берега с борта безопасной лодочки – пока сидишь, держась за бортик, интересненько, солнышко припекает, можно даже лапку (переднюю или даже заднюю) опустить в воду, совсем не страшно, но перспектива покинуть борт лодочки и со всеми имеющимися лапками бултыхнуться в неизвестную, а потому, без сомнения, опасную, глубину оптимизма не вызывает, даже при наличии неплохих плавучих свойств. Подобные противоречивые ощущения терзали и мое сердце, когда я пыталась разглядеть в пугающих дебрях восточного базара наше ближайшее будущее. Базарные точки располагаются по обе стороны очень узких улиц, которые, как тропинки в лесу, разбегаются в разные стороны и конца-края им не видно. Здания на этих улицах стоят настолько близко друг к другу, что вообще непонятно, как их могли строить на тех местах, где они стоят – там не то, что технику поставить, велосипед нельзя втиснуть. Кроме того, высотой эти здания этажей в пять-шесть, мне показалось, из-за чего у нас возникло ощущение, что мы движемся по узкому горному ущелью – пройти могут два человека и вполоборота. Поскольку человеческий поток двигался в двух разных направлениях, наша группа была вынуждена идти гуськом. Все шествие происходило на фоне типично восточного колорита – по запаху, цвету, шумовому фону. Торговым улицам не видно окончания, а наш «Сусанин» заводит нас все глубже, в стороны от основного «торгового» пути отходят «нехоженые» улицы, темные и сырые (несмотря на яркое солнце !), мрачные и страшные до жути. Конечно, по ходу движения у нас возникал вопрос о том, куда же нас так целенаправленно ведут, когда начнутся интересности и с помощью какого приема услышать «незабываемые» рассказы, но спрашивать было некогда (тем более, что попутно приходилось постоянно отбиваться от назойливых, как таежный гнус, торговцев), главное – не потерять мелькающую гидскую голову – ведь, реально пропадешь в этих торговых трущобах. Периодически отмечаем все более редеющий наш «отряд», но разве до спасения чужих душ, когда своя трепещет в томлении ?! Наконец, в конце улицы (она все-таки закончилась !) наш Белиль (или Джалиль) объявил легкий «привал», который наглядно продемонстрировал, что «подтягивать» уже давно некого – три с половиной человеческой единицы сиротливо жмутся друг к другу. А стоит наша кучка напротив мечети, на ступенях которой сидят правоверные в ожидании… не знаю, чего, а где-то внутри мечети муадзин (надеюсь, я его правильно назвала) распевается к вечерней молитве. Нашему гиду было явно не молитвы, его терзали вполне суетные страсти, потому что он уверенным шагом двинулся к очередной лавке, которая, как оказалось, торгует ароматическими маслами, как стадо баранов, загнал нас в эту лавку и начал что-то объяснять хозяину (наверное, инструктировал, как бы половчее «обуть» доверчивых туристов, которых он такими тонкими обманными путями привел на денежное заклание и теперь ожидает своего комиссионного процента). Удостоверившись в меркантильном «подшерстке» гидских намерений, полторы человеческие единицы начали громко возмущаться (правда, делали они это уже на улице), в то время как остальные две единицы окучивались блоговонщиком при поддержке «Сусанина» по полной программе – их усадили на пуфики (как читателю, наверное, известно, на востоке ничего не делают быстро, никуда не спешат, много отдыхают, не суетятся, даже если есть повод – вот готовый рецепт долголетия) и начали по очереди мазать пахучими маслами все открытые части тела. Когда на телах любителей ароматов не осталось уже ни одного участка кожи, не издающего какой-то самостоятельный запах, а хозяин лавки в ожидании пробуждения сонного покупательского интереса пошел мазать их по второму кругу, громкость неудовольствия «уличных» возмущенцев достигла ушей нашего Джалиля (или Белиля), он смекнул, что дальше могут последовать революционные действия с плачевными для него или его репутации последствиями. Кроме того, внезапно выяснилось, что покупательский интерес вовсе не спит в душах наших единиц, а его там просто нет (может, дома забыли, может, в номере отеля…), в связи с чем наш гид также внезапно охладел к этим единицам и душой и телом. Сказав на прощание, что к определенному часу нужно быть около автобуса, он предоставил нас самим себе, а сам растворился среди торговых рядов. Мы не стали искушать судьбу и исследовать уличные ответвления от основного караванного пути, а черепашьим шагом прошли всю улицу в строго обратном направлении, снова отмахиваясь от «радушных» предложений и тихо радуясь отсутствию ощутимых потерь в личном составе и матчасти. В итоге, уставшие, но довольные «пионеры» (в какой-то степени) возвратились домой, т.е. по своим хотелам.
Штудируя в свое время отзывы туристов о посещенных ими экскурсиях, отметила про себя, что почти все написали восторженные отклики про вояж под кодовым названием «Сахара», несмотря на то, что стоила она дороже всех (аж 150 баксов на каждого), несмотря на то, что была самая долгая – целых 2 дня и весь «отдых» проходил в движении – верхом на автобусах, на джипах, на верблюдах, на оленях и других транспортных средствах переменной степени удобства. Абсолютное большинство респондентов были в восторге. Я тоже хотела быть в нем, но «лучшая» половина нашего тандема закапризничала, мой собственный вестибюлярный аппарат тоже не выразил энтузиазма (хотя я приводила ему «железные» аргументы в виде облегченного варианта «Авиа-Море» и уже совсем убойной «Драмины»), короче, я проявила малодушие и отказалась от этой экскурсии – теперь натурально кусаю локти («лучшей» половины, понятное дело…). Была еще предпринята самовольная вылазка в город Хаммамет (напоминаю, до него примерно 5 км.). Пару раз в день мы видели на улицах нашего городка курсирующий автобус, классифицированный нами как муниципальный, но освоить тонкости обращения с городским транспортом мы не успевали, поэтому отказались от этого демократичного варианта в пользу более буржуинского такси, с которым не нужно было ничего осваивать – они сновали везде и всюду в огромном количестве и всеми доступными средствами напоминали отдыхающим, что они только и ждут от них пожелания куда-нибудь прокатиться, пусть даже не высказанное вслух, только зародившееся в голове – достаточно просто остановиться на улице, тут же подкатит гурьба таксиводителей со своими предложениями. Когда маршрут и день «самоволки» были выбраны, у нас возникла легкая напряженность, которая стала появляться к концу нашего отдыха каждый раз, когда предстояла покупка чего-нибудь, а вместе с ней необходимость «торговаться». Это такая национальная игра, в которой один из игроков обязательно иностранного происхождения, каждый из игроков выбирает в ценовом диапазоне на какую-то вещь или услугу диаметрально противоположные исходные точки (продавец – самую высокую точку, а покупатель – самую низкую), не сообщая их оппоненту и … начинается увлекательная аркада, где игроки начинают усилием воли или голосовых связок (у кого что лучше развито) двигать цену к некоему общему знаменателю. Выигрывает тот, кто купил или продал вещь (услугу) по цене, максимально приближенной к своей стартовой цене. Игра очень увлекательная, но среднестатистический россиянин имеет возможность тренировать свои игровые навыки только в условиях городского рынка сельскохозяйственной продукции, куда кавказистые аборигены рынка иногда пускают местных хрестьян с их нехитрым набором плодово-овощного товара. Правда, тренинг с такими «партнерами» идет очень тяжело, т.к. хрестьяне заранее согласны на любые условия, лишь бы продать товар (ведь в недалеке стоит представитель нацмена, крутит ус и многозначительно посматривает на часы), а аборигены заранее не согласны на условия, отличные от предложенных ими условий, поэтому делают первый и последний ход «конем» - «не нравится, не бери», и все, «game over». Вот в этом, я думаю, и кроется причина слабой тяги наших соотечественников к торговым играм. Возвращаясь к поездке в «Банное», скажу сразу, что психологическую травму в борьбе с таксистом за кровные динары мы не получили, т.к. в такси стоят таксометры – сколько натикало, столько и платишь. Правда, водила, которого мы словили около нашего отеля, вез нас в город Хаммамет такими нехожеными тропами, что мы заподозрили его в намерении доставить нас в пункт назначения через ряд приграничных городов соседнего государства. Своей поездкой мы преследовали сразу несколько целей, но основными были познавательная и мое желание приобрести в государственном магазине под громким наименованием «General» алкогольную продукцию в виде финикового ликера, разрекламированного виртуальными туристами, вернувшимися оттуда. Честно говоря, я была почти уверена, что сейчас увижу эдакий дворцовый вариант магазинища, такой тунисский ЦУМ или хотя бы «Детский мир», где продавцы и кассиры по важности вида и выправке не уступают представителям монархических династий. Наивная чукотская девочка !!! Какой там ЦУМ, самая последняя «Пятерочка» в Бирюлево выглядит в сто раз круче, чем их генеральский магазин (хоть бы название сменили, позорники). Последний раз примерно такую торговую точку я видела у своей тети в деревне Волгоградской области лет, эдак двадцать назад. Хотя нет, наговариваю на приличный сельмаг – у них было разделение торговли на продуктовый магазин и магазин (ударение нужно ставить на второй букве «а» !) промтоваров. Столичный шопп такой товароведческий выверт считал явно излишним, поэтому в непосредственной близости друг от друга спокойно уживались ящики с луком и полки с трикотажными портами, парфюм был представлен исключительно в бутылях в форме штофов литров на 1,5 - я долго бродила вокруг этих тар – не с желанием купить эту Хранцию, конечно, а из неодолимого желания постичь процесс розлива этих благородных воний (правда, понюхать их я не рискнула – мало ли…) – никаких емкостей, вроде одноразовых стаканчиков, для отлива мною не было обнаружено, гигантской пипетищи тоже не наблюдалось – может, тамошние жители должны приходить со своими тарами, как в старые добрые времена мы все ходили в магазин за сметаной ? Так я и маюсь до сих пор этой загадкой. А как заманчиво привезти домой майонезную баночку какой-нибудь «Шинели № 5» !!! Заклятой подруге в подарок… Надо ли говорить, что этот парфюм был единственной алкогольной продукцией, обнаруженной нами вообще и в данном магазине, в частности ?! Очевидно, что местные жители ни сном, ни духом не ведают о тонкостях российских питейных традиций в условиях тотального сухого закона, когда внутрь можно употреблять даже те жидкости, которые предназначены только для наружного применения, причем с неплохим алкогольным эффектом. А уж выдуть парфюмированный спирт в виде одеколонов и прочей пахучести – это дело святое ! Впрочем, по городу мы погуляли неплохо, народ вокруг был довольно спокойный (наверное, потому, что это был конец дня в период Рамадана, т.е. жители были попросту голодные и берегли последние силы для того, чтобы достойно удержать столовые приборы во время ночного разговения), а вечером мы с восторгом наблюдали от начала до конца закат солнца в море. Обратно к отелю нас домчал местный Шумахер, у которого в автомобиле, по-моему, исправно работала только педаль газа. Во всяком случае, стрелка спидометра постоянно находилась на цифре 200, в том числе, когда машина остановилась у отеля.
Общий итог такой – насчет детей, наверное, Корней был прав, совсем маленьким действительно не стоит гулять в Африку, а взрослым тетям и дядям я посоветовала бы сделать это хотя бы раз в жизни. Главное – не забывайте взять с собой юмор; поверьте, в абсолютном большинстве ситуаций это лекарство гораздо действеннее какого-нибудь пирамидона.
Читайте также