Тибет 2010

Предлагаю почитать путевые заметки моего друга и попутчика Константина с Киева,с которым мы проехали много км по Тибету в июне прошлого года.

Заранее просим сорри за возможные неточности в описание некоторых моментов:-)

Лхаса. День 1.  06.06.2010. 
Перелет из Пекина в Лхасу - столицу ТАР (Тибетского автономного района) занял около пяти часов, включая посадку и 30 минутное ожидание в промежуточном пункте – аэропорту города Ченду.На подлете, насколько позволял обзор иллюминаторов, любуемся раскинувшимися под нами видами гор и долины. Пространство вокруг – в серых, мрачных тонах. Темное, покрытое плотными облаками небо, гряда мрачных гор с каменистыми осыпями и скалистыми гребнями, и, наконец, довольно широкая, петляющая долина реки с многочисленными песчаными намывами и отмелями, которые, очевидно, являются следствием высокой воды в сезон дождей. Картина суровая и мрачная. Сильная облачность и плохая погода за бортом порождают ощущение таинственности и волнующей тревоги. Сразу подумалось, что именно таким я и представлял себе Тибет. Несколько минут полета вдоль речной долины, и самолет благополучно приземлился в Лхасе.Здание аэропорта небольшое, но вполне современное. Народу немного - лишь пассажиры нашего рейса.Вокруг царит тишина и безлюдье, что уже само по себе непривычно для общественных мест подобного рода.

Непродолжительное ожидание и багаж получен. Радостные, с учащенным сердцебиением, выходим на улицу в поисках встречающего нас гида. Моросит мелкий дождь, но температура вполне комфортная – 21градус тепла.Перед зданием аэровокзала также пустынно. Нет ни привычного скопления транспорта, ни многочисленных встречающих, ни прибывших пассажиров, вообще никакой активности и присутствия кого бы то ни было. Лишь поодаль, метрах в сорока,четыре или пять одиноко стоящих джипа, ожидающих прибывших гостей, два из которых, как, оказалось, предназначались для нас. Нашего гида зовут Церинг. Средних лет, крепкого (в отличие от большинства здешних мужчин) телосложения тибетец, оказался очень приятным, располагающим к себе человеком, с хорошим английским и вполне приличной «подготовкой» по части знания местной истории и культуры, в чем мы смогли убедиться едва ли не с первых минут путешествия. Еще до посадки в машины каждому была вручена бутылка минеральной воды, а на шею повязан белый шелковый платок – традиционный элемент здешней культуры,символизирующий уважение и гостеприимство к вновь прибывшим. Знаки внимания хотя и небольшие, но приятные.Водители джипов также оказались весьма доброжелательными и милыми людьми. Однако, их имена показались нам столь мудреными и сложными в произношении, что мы, к сожалению, так и не смогли их запомнить. Наша небольшая группа, которой в течение трёх ближайших недель предстоит путешествовать по тибетским просторам, образовалась в результате знакомства и переписки на форуме Винского. В её составе 7 человек: трое мужчин, среди которых я - киевлянин, Артем из Харькова, Игорь из небольшого волжского городка Балаково, а также четыре наши попутчицы – москвички Лена и Анна, и две Наташи – из Перми и Гомеля.

Всех нас, людей различного возраста и интересов объединила одна общая цель – желание побывать в Тибете, познакомиться с его культурой и традициями и, главное, совершить кору вокруг легендарной и священной горы Кайлас, о которой мне еще предстоит рассказать в своем повествовании. Состав «экипажей», стихийно сложившийся в процессе первого переезда от аэропорта до Лхасы, в дальнейшем остался неизменным на протяжении всего путешествия: в белом джипе – я, Игорь, Артем и Наташа из Перми; во втором, черном - Церинг, Лена, Аня и Наташа из Гомеля.
Поездка от аэропорта до города заняла около 50 минут. Первое, что удивило – качество дорог. Широкие и прямые, с хорошим, без выбоин и трещин покрытием, местные коммуникации составили бы честь любому из наших городов. О таких дорогах большинство отечественных водителей могут только мечтать! Забегая несколько вперед, следует заметить, что на всем протяжении путешествия по Тибету, мы практически не видели плохих дорожных покрытий. Условно, состояние местных дорог можно оценить тремя позициями: уже существующие отличные магистрали, строящиеся коммуникации и полное отсутствие как первых, так и вторых, то есть полное бездорожье! «Разбитых» асфальтовых покрытий, «старых» дорог, так хорошо знакомых нам в родном Отечестве, мы практически не видели. По всему видно, что строительству коммуникаций в ТАР китайское правительство уделяет первостепенное значение.

Из окон машины внимательно вглядываемся в новый, еще совершенно незнакомый мир. Здравствуй таинственный Тибет – страна богов, духов и демонов, количество которых здесь больше, чем само население региона. Здравствуй страна мистиков и магов, - мир, в котором порой трудно отличить реальность от вымысла!! Наш путь пролегает вдоль широкой речной долины, которую мы наблюдали еще на подлете к городу. Впечатляет размер и размах речной поймы. Видимо, в сезон дождей все её пространство превращается в мощный бурлящий поток!! Кое-где у берега – вырванные с корнем стволы деревьев, какой-то мусор и даже трупы рогатого скота, что свидетельствует о суровом нраве местных водных артерий. Вдоль дороги и на близлежащих склонах – немногочисленные тибетские домики и хозяйственные постройки. У обочины – лотки с арбузами, совсем маленькими, не идущими ни в какое сравнение с привычными для нас 10-15 килограммовыми красавцами, выращенными где-нибудь в Херсоне или Астрахани. Кое-где видны участки земледелия и «низкорослые», высотой около полутора метров, теплицы, где, по всей видимости, и выращивают здешние арбузы. Особый колорит местности придают многочисленные цветные флажки лунг-та,подобно бисеру нанизанные на длинные веревки, гирляндами украшающие монастыри, гребни скал, речные переправы и обычные дома тибетцев.На пути к Лхасе. Лунг-та. Как правило, их вывешивают в открытых, ветреных местах, на восточной стороне. Флажки бывают пяти цветов,символизирующих пять первоэлементов. На них изображены лошади и оттиски молитв. В переводе с тибетского лунг-та – «кони ветра». Считается, что когда флажки трепещут на ветру – лошадки скачут и молитва слышна богам. Практически каждое местное жилище украшено чем-то наподобие флагов, собранных в «пучки» и водруженных на крышах, по углам постройки. Тибетцы верят, что когда ветер колышет флажки, молитвы и написанные на них личные просьбы, легче доходят до богов и духов и могут быть услышаны ими. Лунг-та можно купить везде: в монастырях, на местных рынках, городских улицах и площадях, в местах паломничества. Это особый элемент национальной культуры, которому придается важное значение. Флажков здесь тысячи и они неизменно, с первых шагов путешествия по Тибету, сопровождают вас до самых отдаленных и безлюдных мест, затерянных на бескрайних просторах нагорья и высоко в горах. Где-то на середине пути к Лхасе проехали длиннющий тоннель, пронизывающий один из горных хребтов. Сооружение, достойное восхищения. Сложно сказать какова общая длина тоннеля, но сквозь него ехали минут пять-семь на скорости 60 км/час. Стало быть длина сооружения составляет не менее трех километров.Встречи с городом ожидаем с волнующим нетерпением. Трудно поверить, что еще относительно недавно Лхаса оставалась «запретным городом», местом, окутанным мифами и легендами! На протяжении веков сюда стремились попасть китайские монахи, европейские миссионеры, купцы и паломники, путешественники и просто авантюристы. Возникновение Лхасы относят к VII веку и связывают с деятельностью тибетского царя Сонгцена Гампо. Женившись одновременно на двух принцессах, китайской Вэнь Чэн и непальской Бхрикути, царь перенес свою столицу из долины реки Ярлунг на место современной Лхасы, где и построил свой дворец на вершине горы Марпори (что означает – красный холм). «Лхаса» в переводе с тибетского – «Земля богов». Это название город получил благодаря двум статуям Будды Шакьямуни, привезенным в Тибет из Китая и Непала, женами царя. Сонгцен Гампо и обе принцессы, сегодня весьма почитаемы в Тибете, поскольку способствовали проникновению и утверждению здесь буддизма. Город приятно удивил чистотой улиц, широкими дорогами, современной застройкой, яркими красками, общим ощущением света и простора. Дома невысокие, в 2-4 этажа, окрашенные преимущественно в белый цвет, с многочисленными пестрыми вывесками, симпатичными балкончиками и окошками с козырьками, часто украшенными короткими занавесками и расписанными в традиционном тибетском стиле. На крышах зданий – многочисленные флажки лунг-та. Город как бы погружен в приятную цветовую гамму, где гармонично сочетаются оттенки белого, синего, красного, зеленого, желтого и черного цветов. Невольно возникло ощущение радости и праздника. Даже центральная улица, современная на все 100%, с сияющими витринами дорогих магазинов, фасадами отелей и банков, одетая в мрамор, украшенная красивыми фонтанами и фонарями, не выглядит «выпадающей» из общего настроения и особенного тибетского колорита.Все это напрочь перевернуло наши представления о Лхасе! Мы ожидали увидеть маленький, пыльный провинциальный поселок, затерянный далеко в горах на самом краю цивилизации, а перед нами предстал красивый, яркий, развивающийся современный город, удачно сочетающий в себе элементы национальной культуры и современного полиса.

Отель New Mamdala, где разместилась наша группа, оказался роскошным и достойным самых высоких похвал. Признаться, мы не ожидали такого шика, чистоты и уюта. Размещаемся в номерах, распаковываем рюкзаки и, неожиданно, начинаем ощущать первые симптомы высокогорья... Перелет из Пекина в Лхасу практически в один момент доставил нас на высоту 3600 м над уровнем моря. Никакой адаптации и акклиматизации!! Пока ехали в джипах, ничего особенного не происходило, но едва прибыв гостиницу и получив ключи от номера, бодренько попытались подняться по ступенькам на 3 этаж, как тут же почувствовали сильный дискомфорт. Сердце начало учащенно биться, появилась отдышка и какое-то странное, непривычное ощущение в голове, сопровождающееся легким головокружением и ухудшением координации.

Здесь же со мной произошла небольшая смешная история: Игорь, с которым мы поселились в одном номере, пошел перекурить, оставив открытой дверь в комнату. Я, хотя и испытываю небольшое головокружение, бреюсь в ванной и, вдруг, мне кажется, что мимо моих ног прошмыгнул большой кот. Ну, думаю, начались «глюки» из-за нехватки кислорода! Такое весьма часто случается в условиях резкого кислородного голодания. Едва раскрываю рот, чтобы поведать зашедшему в номер Игорю о своих «видениях», как тот, опередив, говорит: «Видел, какой жирный котяра выбежал из нашей комнаты??» Кот, как, оказалось, был настоящий, проживающий в гостинице. Увидев открытую дверь нашего номера, он просто зашел по-хозяйски, посмотреть, что к чему. Я же принял его за видение. Очень забавно!! Кстати, это был единственный представитель кошачьих, которого мы встретили за все 3 недели тибетского путешествия.Подошедшие поделиться впечатлениями девчонки также жалуются на недомогание и плохое самочувствие. Я же прилег на кровать и был вынужден минут 40 сохранять горизонтальное положение, дабы прийти в чувство. Несмотря на то, что наш первый день в Лхасе отводился на акклиматизацию и предполагал «ничегонеделание», решили прогуляться по городу в направлении Поталы. Прежде чем продолжить повествование о путешествии, следует указать еще на одну важную деталь местного колорита, прямо или косвенно оказывающую влияние на жизнь любого человека в Тибете. Эта деталь – невероятное количество военных,дислоцирующихся в регионе и установленные ими правила перемещений и поведения в определенных местах. С первого дня, мы были просто шокированы количеством воинских частей, патрулей и чекпоинтов дислоцирующихся в городе. Вдоль центральной улицы, на расстоянии 100 м. друг от друга, расположены посты военных, каждый в составе 8-10 человек, вооруженных стрелковым оружием (автоматами и карабинами), экипированных специальными средствами для борьбы с демонстрантами (пластиковыми щитами и шлемами, наколенниками, налокотниками, резиновыми дубинками). Лица военных сосредоточены и серьезны, без тени доброжелательности даже по отношению к немногочисленным европейским туристам. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, какая напряженная обстановка царит в городе. Здесь в каждом европейце представители силовых структур видят возможного агитатора, провокатора, или нежелательного представителя прессы. И не дай вам Бог подать местным «хранителям порядка» повод для сомнений на ваш счет. Невольно мне пришлось испытать это, что называется, на собственной шкуре. Немного передохнув с дороги, мы вышли на улицу, чтобы прогуляться. Всего в нескольких метрах от отеля минуем чекпоинт, и я решил сфотографировать людей в форме, образующих небольшое каре, эффектно выделяющееся своей строгостью на фоне мирного городского пейзажа.

Едва я поднял камеру и направил ее в сторону военных, как один из них, очевидно старший, сделал предупредительный запрещающий жест в мой адрес. Кадр обещал быть интересным и я, по своей наивности, спустил затвор камеры и, повернувшись спиной, делая вид, что ничего не произошло, пошел своей дорогой. Что тут началось...?!!! Это нужно было видеть: поднялся страшный шум! В одно мгновение ко мне подбежала группа солдат с автоматами и, окружив, не давая ступить и шагу, принялась что-то громко выкрикивать. При этом старший группы активно общаться с кем-то по рации, очевидно докладывая начальству о «чрезвычайном» происшествии.Показывая безобидное фото на экране своей камеры, я сказал, что сейчас же удал его,но военный категорически запретил делать это, продолжая о чем-то говорить по рации. В итоге, сделав вид, что не понимаю требований офицера, я на его глазах удали фото и после нескольких минут эмоциональных объяснений нам, в конце концов, было разрешено уйти. Пережитые минуты были далеко не из приятных. В какой-то момент я даже немного струхнул. В голове вихрем пронеслись мысли: «Арестуют! Заберут камеру. Возможно запретят дальнейшее пребывание в ТАР и отправят в Пекин!». Слава Богу,инцидент не получил развития и все закончилось легким испугом. Но урок из случившегося мы вынесли серьезный: никаких шуток с военными и никаких фото людей в форме!! В дальнейшем мы неоднократно наблюдали военных, которых хотелось запечатлеть на камеру, но помня опыт первого дня, даже и не пытались сделать это. В дополнение к происшедшему, прогуливаясь в этот же день по площади у дворца, я вдруг сообразил, что футболка, одетая на мне, могла бы спровоцировать куда большую неприятность, нежели история с фотоаппаратом. Перед самым отъездом в Тибет мне подарили фирменную футболку Службы безопасности Украины: красивая, черного цвета, с надписью «Антитеррор» на груди и большим, на всю спину, рисунком двух спецназовцев изготовившихся к стрельбе из автоматов. Красивая мужская футболка! Но здесь, в Тибете, такая картинка могла быть легко принята за попытку антиправительственной агитации, или дискредитации военных. Если бы не мой велосипедный рюкзачок, прикрывающий большую часть спины и, соответственно, картинки, меня бы наверняка «тормознули» до выяснения обстоятельств. В тот же вечер футболка была спрятана на самое дно рюкзака и не извлекалась от туда до самого окончания путешествия.Несмотря на приключение и легкий стресс, наша прогулка возле дворца Потала удалась на славу. Трудно передать эмоции, нахлынувшие от вида этого грандиозного сооружения, размеры которого оказались еще более внушительными, чем мы предполагали. Величественная громадина, раскинувшаяся на холме и покрывающая собой всю его площадь, с многочисленными уступами лестниц, ведущими к главному зданию, выглядела великолепно! Посещение Поталы было запланировано на следующий день, и мы ограничились обычной прогулкой по площади, раскинувшейся здесь же, у подножия дворцового холма. Сама площадь могла бы украсить любой европейский город: широкая,выложенная плиткой, с красивыми цветами, заботливо высаженными в цветники,выполненные в национальном стиле. В центре, перед самим дворцом – высокий флагшток с флагом КНР и военным, замершим каменным монолитом на посту у флага.Через всю площадь, по обеим ее сторонам – две шеренги полицейских,внимательно наблюдающих за каждым человеком, независимо от того, иностранец он,или местный. Необычным выглядело то, что каждый «страж порядка» непременно имел за плечами большой сложенный зонтик, очевидно на случай осадков. По нашим представлениям - необычный атрибут для человека в форме.
Главная «изюминка» площади – большой поющий фонтан. Вечером, под звуки классической и китайской музыки, сотни водных струй вырываются высоко в небо,описывая замысловатые фигуры в небе столицы ТАР. Зрелище красивое и
захватывающее. С сожалением подумалось о том, что у нас, в Украине, нет ничего подобного, а в Тибете, на высоте 3600, в городке, который еще не так давно был глухой тибетской деревней, есть!!!Единодушно сошлись во мнении, что фонтан, это прекрасное воплощение современной инженерной мысли, не следовало размещать у Поталы, в месте, священном для тысяч тибетцев. Китайский флаг на площади и такой же флаг, водруженный на самом верху Поталы, также выглядели совершенно неуместно, как бы утверждая победу и доминанту китайского над тибетским.

В довершение всего, как оказалось, тибетцам запрещено совершать молитвенные простирания перед дворцом. Мы неоднократно наблюдали как полиция и военные пресекали малейшие попытки тибетцев совершить обряд на площади. Едва паломники опускались на колена, к ним тут же подбегали военные или полиция, поднимали их и заставляли покинуть площадь. Даже наш Артем, едва присев на корточки, чтобы сделать фото с колена, был немедленно предупрежден стражами порядка и вынужден подняться. Как бы то ни было, ни многочисленные военные, ни установленные ими строгие порядки, не могли испортить нашего прекрасного настроения. К тому же, завершение дня было просто цирком, юмористическим шоу, которое рассмешило всех нас до слез...!!

День подходил к концу. На город опустились сумерки. Нагулявшись, решили подкрепиться в местном ресторанчике. Долго бродили в поисках заведения, где бы хоть кто-нибудь понимал по-английски, или где было бы английское меню. Поиски оказались безуспешными. В конце-концов, уставшие и голодные, зашли в какую-то небольшую забегаловку, где, естественно, также никто не понимал по английски. Более того,персонал не понимал даже элементарных на наш взгляд, самых простых и, казалось, понятных всем, даже ребенку, жестов!! Это было что-то....!!! Жестикулируем, используем мимику, пытаемся хоть что-то объяснить – все безуспешно!! Давимся от смеха, при этом самим тибетцам смешно не меньше!! Так и хохочем – мы и они!! В какой-то момент один из официантов ставит перед нами маленькие пиалки с водой. Пытаемся спросить, что это и для чего? Пить?? Мыть руки?? Заваривать чай?... Никакой реакции и полное непонимание со стороны персонала! Вновь безуспешно пытаемся установить контакт языком элементарных жестов. После нескольких минут общения «немого» с «глухим» официант берет пиалы, делает какое-то совершенно невообразимое движение губами, что-то типа причмокивания, и убегает куда-то. Через минуту он появился снова с нашими пиалами. Оказывается, он вылил воду и налил новую. Потеха!! Мы так и не поняли назначение пиал с водой. Потеряв всякую надежду на контакт, нам не оставалось ничего другого, как наугад ткнуть пальцем в иероглифы меню и с интересом ожидать результата. Последний не заставил ждать долго и, о ужас, материализовался в огромные тарелки супа, каждой из которых можно было бы накормить не то, чтобы одного, а человек пять или шесть!! Такого веселья мы не испытывали давно!! Настоящий цирк!! Не ужин, а театрализованное представление!!

07.06. Лхаса. День 2
Начали день с осмотра летней резиденции Далай ламы – «Норбулинка», что в переводе означает «Драгоценный парк». Заложенный в 40-х годах XVIII века седьмым Далай ламой парк служил летней резиденцией для всех последующих Далай лам работавших здесь, как правило, с апреля по сентябрь.Расположенный в западной части Лхасы Норбулинка состоит из дворца, территории перед ним и лесных насаждений. Его главные строения - Золотой дворец, Зал Сутр и Новый дворец, построенный в 1954 году.

Внутрь территории попадаем через небольшие белые ворота с невероятно красивым козырьком, расписанным яркими красками. Пространство за воротами утопает в цветах, высаженных в небольших горшочках.

Выставленные прямо на земле, вдоль пешеходных дорожек, горшочки образуют живописный круглый цветник перед фасадом дворца.

Растения с яркими разноцветными лепестками, напоминающими наши незабудки, заполняют окружающее пространство, создавая ощущение праздника и радости! Сам дворец – невысокое двухэтажное сооружение в ярко-желтых тонах. Заходим во внутрь и следуем через анфиладу комнат, где отдыхал, работал и учился Далай лама. Помещения

небольшие, погруженные в полумрак (очевидно специально для защиты от жесткого тибетского солнца), украшенные многочисленными рисунками и буддисткой символикой. Во всем ощущается атмосфера некоего таинства и умиротворения. Прогулявшись вдоль небольших каналов, наполненных водой и образующих нечто напоминающее остров с расположенным на нем храмом, попадаем в парк и движемся вдоль длинной желтой стены, отделяющей территорию дворца от насаждений. Общее впечатление от резиденции очень приятное: небольшой райский уголок, где в тиши и окружении цветов хорошо предаваться раздумьям и отдыху от мирских забот. Следующий пункт программы - осмотр главной резиденции Далай ламы – дворца Потала. Являясь одним из самых больших зданий в мире, это удивительное сооружение стало визитной карточкой Лхасы. Его изображение знакомо едва ли не каждому, кто интересуется буддизмом, историей Тибета и просто Азией. Потала, что в переводе с санскрита означает «Гора Будды», был заложен в 1645 году по приказу пятого Далай ламы, на месте царского дворца Сонгцена Гампо. Изначально, расположенный на вершине горы Марпори дворец Гампо, был призван служить символом единства молодого королевства и его прочной связи с непальской и китайской культурами. С момента строительства на его месте резиденции Далай ламы, вплоть до 1959 года,когда нынешний лидер тибетских буддистов, спасаясь от солдат китайской народной армии, был вынужден бежать в Индию, Потала оставался и служил основной резиденцией и жилищем всех Далай лам, а также их усыпальницей.Интересным является тот факт, что смерть пятого Далай ламы, умершего во время строительства дворца, тщательно скрывалась на протяжении 15 лет, пока Потала не был окончательно закончен. Все это время роль главного духовного лидера и руководителя Тибета выполнял один из лхаских монахов.По существующим ныне правилам, иностранцам разрешается находиться во дворце не более одного часа, в то время как пребывание здесь тибетцев не ограничено. Это показалось несколько странным, но мы не стали выяснять причин столь непонятного и неизвестно кем принятого решения, а предались знакомству с резиденцией. Вблизи дворец оказался еще более грандиозен. 13 этажное сооружение, раскинувшееся на холме, объединено тремя мощными белыми лестницами, ведущими к основному зданию - собственно резиденции, окрашенному, в отличие от всех прочих белых строений, в темно-красный цвет. Поднимаемся медленно, время от времени переводя дыхание: второй день в Лхасе, акклиматизация только начинается и каждая ступенька ведущей наверх лестницы дается с трудом, сопровождаясь учащенным сердцебиением и одышкой. Забираемся на самую крышу дворца, наслаждаясь превосходным видом Лхасы и окрестностей. Затем путешествие продолжается по лабиринтам внутренних помещений комплекса. От впечатлений захватывает дух...!!

Согласно официальным данным, дворец состоит из 1000 комнат, в которых хранится 10 000 святынь и 20 000 статуй. Сколько комнат прошли мы, вспомнить трудно.Запомнилось главная святыня – усыпальница XIII Далай ламы (1933) выполненная в форме 10 метровой ступы из кованого золота, украшенная множеством драгоценных камней и изображений выдающихся деятелей ламаизма. Со слов Церинга, на её изготовление пошло 3721 кг золота!!! Дальнейшие впечатления смешались в процессе созерцания роскошных усыпальниц Далай лам (во дворце находятся гробницы семи Далай лам), множества религиозных картин, каких-то ритуальных предметов, сосудов, древних книг, статуй божеств и прочей религиозной атрибутики!! Погруженные в полумрак помещения, заполненные многовековой пылью, древними реликвиями, золотом и драгоценными камнями, кажутся мистическими и таинственными при тусклом свете сотен больших и малых лампад и монотонных звуках мантр, издаваемых бубнящими паломниками.Переварить и запомнить все увиденное за этот час невозможно!! Осталось общее ощущение трепетного восторга, глубокого почтения и удивления!! В завершение нам показали набольшую комнату-пещеру, расположенную где-то в центре огромного храмового комплекса, как нам сказали, на вершине холма Марпори. Согласно преданию это – место, где еще до строительства дворца медитировал Сонгцен Гампо. Пещеру называют пещерой «Фа Вана». Здесь же – маленькая комната, якобы спальня царя и его китайской принцессы Вэнь.Поталу покидали совершенно «опьяненные» впечатлениями. Однако на перекур и осмысление увиденного времени не было. После обеда нас ждал один из наиболее важных и значимых тибетских храмов и монастырей - Джоканг.

Расположенный на площади Пакор, в историческом центре Лхасы, всего в нескольких минутах ходьбы от Поталы, Джоканг является главным местом паломничества для буддистов. Храм строился с целью размещения в нем одного из изображений Будды Акшобхья («Непоколебимый», один из пяти Будд Мудрости) , привезенного в Тибет непальской принцессой – женой Гампо. Возможно поэтому, в отличие от всех других монастырей

Тибета, храм расположен необычно, с Запада на Восток, в направление Непала. Изначально, на месте храма находилось озеро Вотанг. Одна из жен Сонгцена Гампо,китайская принцесса Вэнь, исследуя это место, отождествила его с телом гигантского демона. По её определению озеро являлось с гениталиями демона, а сердце – тем местом, где сейчас находится дворец Потала.Согласно древней религии Бон по, господствующей в Тибете задолго до появления буддизма, всякий демон может быть покорен и приручен с помощью магических действий и ритуалов. Идеи обуздания демонов и их использование в интересах людей живут в сознании тибетцев на протяжении веков.Следуя этому принципу, дабы обезвредить демона, в 639 году Сонгцен Гампо приказал осушить озеро и на его месте построить храм.Легенда повествует, что засыпать озеро помогли вышедшие из леса лани. В память об этом событии изображение двух ланей, держащих колесо дхармы, стало одним из главных символом буддизма. (Колесо дхармы – символ учения Будды Шакьямуни, восемь спиц которого символизируют «восьмеричный путь» Будды, т.е. путь к просвещению и освобождению от последующих кармических перерождений). В ожидании встречи с легендарным Джокангом с волнением выходим на площадь Пакор.

Окруженная преимущественно двух-трех этажными постройками с многочисленными магазинами, торговыми лавками и ресторанчиками, площадь выглядит ярко и празднично. Сотни небольших горшочков с желтыми и красными цветами выставленные на её плитах, формируют под ногами причудливый цветной рисунок. Торговые ряды поражают воображение разнообразием сувениров и всевозможных изделий.

Это – главный маркет Лхасы, где легко можно потратить целое состояние!!

Местное предложение способно удовлетворить любой, самый искушенный покупательский интерес, будь-то иностранец, паломник или местный житель. Возьму на себя смелость утверждать, что такого количества товара и такого его разнообразия вы больше нигде не встретите. Рынок Лхасы превосходит все, что мне довелось видеть ранее во время путешествий по Индии, Непалу, Вьетнаму, Мьянме и Камбодже. Толстые пучки разнообразных по форме, размеру и материалу четок, немыслимое количество массивных бус и замысловатых украшений, миллионы разнообразных сувениров и атрибутов религиозного культа, маски, изделия из бронзы, шерсти и шелка, теплые вещи, пестрые пледы и шарфы, футболки, кассеты с традиционной тибетской музыкой, старинные изделия бытового назначения, монеты, и Бог еще знает что, можно найти здесь, в этом изобилии выставленных для продажи товаров.По истине – сувенирный рай!! Все это в неимоверном количестве навалено, разложено и развешено на открытых лотках, образующих длинные сплошные ряды, с натянутыми сверху тентами, защищающими продавцов от жгучего солнца.В расположенных здесь же небольших магазинчиках и антикварных лавках, вам предложат товар иного качества, более ценный с художественной и исторической точки зрения и, соответственно, совсем по другим, более высоким ценам.Старинная керамика и китайский фарфор, дорогие украшения, те же, что и на площади изделия культа, но богаче инкрустированные и более тонкой работы и даже человеческие черепа с вырезанными на них молитвами и знаками ОМ (что стало для нас совершенной неожиданностью) – все это вы без труда найдете в местных лавках.Жизнь на площади кипит с раннего утра и до позднего вечера. Иностранцев немного. Основной контингент – паломники, совершающие ритуальный обход (кору) вокруг храма, вращающие при этом ритуальные барабанчики и читающие мантры. Некоторые из пилигримов совершают кору простиранием – особым способом, состоящим в том, что паломник, сначала поднимает над головой сведенные вместе ладони, как это обычно делают индусы, затем, с тремя едва заметными остановками, быстро переносит руки к животу и опускается на колени, совершая ритуальный поклон.Далее, следует быстрое вытягивание (простирание) на земле во всю длину тела, с вытянутыми вперед, перед собой руками и опущенным вниз лицом. Быстрый подъем,шаг вперед и снова опускание на землю, и простирание ниц. Действие совершается через каждый один — два шага на всем протяжении пути вокруг храма. Как правило, практикующие такую форму молитвы люди, имеют нехитрые «средства защиты» - что-то вроде самодельных наколенников и рукавиц, иногда фартука из грубого материала или кожи. Нередко рукавицы заменяются обычными деревянными дощечками с ремешками, одеваемыми на ладони. Пару раз нам попадались паломники у которых на руки были одеты обычные комнатные тапочки! Как говориться: «Голь на выдумки хитра!».

Безусловно, ритуал простирания требует специфичной физической подготовки. Не раз нас удивлял вид стареньких тибетских бабушек совершающих многочасовые простирания у храма или в процессе коры. Интересно, как долго смогли бы проделывать подобное упражнение мы? Думаю, тибетские старички и старушки дали бы нам большую фору!!

Кстати, о бабушках... Тибетские бабушки весьма колоритны. Нам показалось, что их значительно больше чем мужчин. Возможно, это связанно с невысокой продолжительностью жизни представителей сильного пола, или оттоком части мужского населения в монастыри. Но это лишь предположение. Как бы то ни было, основную часть пилигримов составляют женщины пожилого возраста.Среднего роста, сгорбленные под тяжестью лет и, очевидно, нелегкой жизни, с котомками за плечами, одетые в длинные юбки и кофты, непременно в полосатыхпередничках и панамах, с четками и ритуальными барабанами в руках, онисосредоточенно «наматывают» круги вокруг храмов и монастырей. На первый взгляд может показаться, что верующим нет никакого дела до происходящего вокруг и тем более до редких туристов, пытающихся поймать их в объективы своих камер. Но это лишь на первый взгляд. Тибетки не любят, когда их снимают, но если это все же случается, они не высказывают возмущения, а просто отворачиваются и прячут лица.К удивлению, реакция мужского населения и монахов совершенно противоположна они с удовольствием позволяют фотографировать себя как по одиночке, так и в группе вместе с вами, если, разумеется, вы предусмотрительно спросили на это их разрешения.

Пересекаем площадь и приближаемся к храму. Вновь обращаем внимание на большое количество военных и полиции. В местах, где на площадь выходят улицы расположены чекпоинты. По всему пространству непрерывно перемещаются патрули из 6-7 военных. На крышах всех близлежащих зданиях – наблюдатели и снайпера. Такое ощущение, что ожидается приезд президента США и приняты беспрецедентные меры безопасности.Наконец мы у храма. Перед входом – печи для сжигания благовоний и два высоких ритуальных столба, обмотанные молитвенными флажками. Вдоль стены храма – человек пятьдесят паломников, расстелив небольшие коврики, подобно ванькам-встанькам совершают простирания.На каменных плитах – скромные пилигримские пожитки: одежда, походные сумки, нехитрая столовая утварь представленная в основном термосами с чаем и кружками, авоськи с едой и прочий, сопутствующий паломнику, скарб. По всему видно, что эти люди пришли к стенам Джоканга не на час-два, а с намерением провести здесь весь день, возможно и не один. Своего рода – семейный культовый пикник. Весьма забавно выглядят небольшие окошки в монастырской стене, заткнутые вышитыми подушками,очевидно, по причине отсутствия стекол и необходимости экономии тепла внутри помещений.Конструкция храма четырёхэтажная, с красивой крышей, покрытой узорчатыми бронзовыми пластинами и увенчанной двумя золотыми ланями и колесом дхармы.Необычен конек крыши, выполненный в виде головы какого-то мифического животного,соединившего в себе черты слона и дракона.Минуем несколько залов и алтарей. В центральном зале – одна из самых почитаемых в буддизме статуй – Будды

Шакьямуни. Здесь же – статуи царя Соцген Гампо и двух его жен.

С крыши открывается прекрасный вид на площадь Пакор и лежащие в округе горы. Здесь мы стали свидетелями необычного представления: группа людей, человек 40-50 преимущественно женщин среднего возраста, исполняли какой-то ритуал... Держа в руках подобие длинных гибких палок с круглым утолщением на конце, похожем на круглую щетку, группа исполняла песню и танец, ритмично постукивая при этом своими палками по земле, притоптывая в такт и совершая небольшие перемещения, подобно движениям в строю.Пели очень неплохо и все зрелище выглядело необычно и интересно.

На наш вопрос о происходящем Церинг пояснил, что эти люди – обычные рабочие, занятые на строительстве дороги, а увиденное нами – не представление для туристов, но ритуал, в котором строители, после окончания рабочего дня, приходят помолиться в храм и попросить духов, чтобы работа на стройке не была столь тяжелой.Остаток дня провели на площади перед Поталой, созерцая ее в виде белоснежной громадиной на фоне абсолютно черного ночного неба!! Зрелище не менее впечатляющее и величественное, нежели днем!!

Ужин превратился во вторую серию театрализованного представления, пережитого нами днем ранее и описанного выше. В этот раз голод и случай привели нас в «забегаловку», с легкой руки остроумной Анны получившей название «Очумелые ручки», или «Сделай сам»!!

Заведение напоминало общепитовскую столовую с той разницей, что заплатив за вход фиксированную и просто смешную сумму в 25 юаней, нам была предоставлена возможность выбирать все, что хотим и сколько хотим, из множества сырых продуктов,выставленных на большомстоле-лотке в центре зала. Такой себе шведский стол.

Содержание и происхождение продуктов, предлагаемых посетителям, во многом было для нас непонятным. На лотках лежали горы биомассы, среди которой мы смогли опознать каких-то маленьких рыбешек, нарезанные кусочки морских моллюсков непонятную нам массу растительного происхождения, по всей видимости, водоросли длинные и белые как итальянские макароны нити, идентифицированные нами как кишки, что-то похожее на змеиную кожу, а дальше..... Дальше пришлось есть совершенно незнакомые «штучки» о происхождении которых мы не имели не то чтобы догадок – ни малейшего представления!! Естественно,по-английски здесь никто не понимал ни единого слова. В заведении было полно народу и, по всей видимости, оно считается весьма популярным среди местных жителей. Я бы не удивился, если узнал, что мы – единственные, если не первые иностранцы, когда-либо посетившие его стены и решившиеся отведать местной «кухни».Набрав на подносы попавшейся под руки всякой-всячины, присели за свободный столик.В центре – большое отверстие, в которое вставляется поделенная на две половины емкость из нержавеющей стали. В одной её части – красный соус, в другой –белый. Появившийся вскоре тибетец поставил под стол баллон с газом и включил его таким образом, что пламя медленно нагревало емкость с соусом. Дальше мы проделали то,что делали местные посетители: свалили в соус всю отобранную нами биомассу и принялись кипятить ее, помешивая деревянными палочками и не имея ни малейшего представления о том, как долго следует кипятить это варево и как его есть вообще. Внимательно наблюдая за происходящем у соседних столиков обнаружили, что особой популярностью пользуются кишки. Окружающие нас тибетцы ели их в большом количестве, ловко цепляя палочками длинные нити и отправляя себе в рот. Особенно поразило то, как много ели местные женщины: сидящие за соседним столиком две молодые тибетки «уничтожали» огромное количество этой снеди, которой с лихвой хватило бы на всю нашу группу. Что касается кишок, ни у кого из нас не хватило смелости последовать примеру местной публики, и мы отдали предпочтение знакомым продуктам – щупальцам, рыбе и водорослям.Я же позволил себе съесть несколько совершенно неизвестных «деликатесов»,похожих то ли на морского моллюска, то ли морскую губку, то ли личинку насекомого –белые толстенькие и короткие «колбаски», ребристой формы, с непонятной плотью внутри, напоминающими по вкусу шкурку отварной курицы.От продуктов, сваренных в красном соусе, пришлось сразу же отказаться: соус оказался столь остр, что глаза просто лезли на лоб! В результате, содержимое «красной» половины тарелки было перегружено в белую и после непродолжительной варки мы поняли, что совершили ошибку.

Перекочевав из красного соуса в белый, наша еда не стала менее острой, но сделала таким же острым и белый соус. Представьте себе настроение семерых голодных людей, ожидающих приличного ужина после насыщенного событиями и эмоциями дня,получивших тарелку с непонятной, не очень приятной на вид сырой пищей, которую в итоге оказалось невозможно есть из-за ужасной остроты!!?? Тем не менее «ужин» прошел весело, под общий смех и шутки. Где еще можно увидеть такое??!! Подобные моменты незабываемы и также ценны в путешествии, как и посещение памятников культурного наследия.

Единственным моментом, омрачающим день была головная боль, от которой страдали практически все участники группы. В этой связи следует отметить, что для людей, располагающих временем, добираться в Лхасу из Пекина всё же предпочтительнее на поезде, чем на самолёте. Двое суток пути в современном, комфортабельном вагоне и постепенный подъем на высоты способствуют лучшей адаптации организма к условиям высокогорья и избавляют от многих неприятных

ощущений, которые пришлось переживать нам.
08.06. Лхаса. День 3

Сегодня посетили два удивительных монастыря – Ганден и Драг Йерпа.

Перед поездкой заглянули в одну из аптек, где по рекомендации Церинга купили лекарства от «горняшки». Выбор такого рода средств здесь более чем достаточен. От горной болезни туристам предлагают несколько видов препаратов в капсулах, таблетках, или ампулах. Последние разведены с глюкозой и со слов гида, наиболее эффективны. Вооружившись лекарствами отправляемся в путь.

Поездка к Гандену заняла 40 минут. Прекрасная погода! Небо поразительной голубизны с редкими облачками, белыми и «кудрявыми», как молодые барашки.В машине – легкая тибетская музыка, ставшая для нас привычной и любимой всего за два дня путешествий. Наслаждаемся видами гор и серпантином живописной дороги,уводящей нас все выше и выше от лежащей далеко внизу зеленой долины. Монастырь расположен в 47 км. от Лхасы, на высоте 4500 м. и был основан в 1409 году учениками известного реформатора тибетского буддизма, основоположника традиции Гелуг – Цонгкапы.Цонгкапа, без сомнения, является одной из величайших фигур в истории Тибета и мне ещё не раз придется упоминать его имя в своих заметках. Посему, для лучшего понимания читателем некоторых аспектов повествования, имеет смысл уделить этой одиозной фигуре несколько отдельных строк.Ученый, гениальный практик и философ, Цонгкапа написал несколько фундаментальных работ в которых изложил ключевые моменты техники работы с сознанием. Он вошел в историю как великий реформатор, посвятив всю свою жизнь утверждению буддизма в Тибете и борьбе за чистоту учения Будды. Результатом его реформ стало создание нового направления в буддизме – школы Гелуг (в переводе – "Система добродетелей"). Что касается монастыря Ганден, как раз он и был призван стать центром новой школы, отличительными особенностями которой били строгие правила поведения монахов, сложные тантрические практики работы над сознанием и философские дебаты, выступающие как особое средство развития интеллекта. Строительством монастыря руководил один из учеников

Цонгкапы – Гендун Друб (1391—1474), дальнейшем посмертно признанный Первым Далай ламой.

На протяжении столетий Ганден являлся одним из самых влиятельных монастырей Тибета и одним из трех государственных учреждений, оказавшем значительное влияние не только на духовную, но и политическую жизнь региона. Здесь находились руководители администрации и политические лидеры школы Гелуг, функционировал её университет, в котором обучалось до 4000 монахов. Возможно, именно поэтому Ганден пострадал сильнее других монастырей во время боевых действий китайской народной армии в 1966 году. Монастырь увидели издалека, преодолев около половины ведущего к нему серпантина. Яркая, бело-коричневая полоска сооружений показалась вдали, высоко на изгибе горы, в том месте, где контур склона сливается с небом. Серпантин дороги восхитительно живописен: его острые повороты, подобно зубьям гигантской пилы, оставили вечный след на теле гористого склона.Не доезжая пары километров до обители, сделали короткую остановку,чтобы насладится видом долины и

окружающих её гор. У обочины - две тибетские женщины, разложив на земле небольшой костер, грели старый закоптелый чайник и заваривали чай. Горы, вид удивительно красивой долины, бесконечное синее небо, женщины, мирно сидящие у костра, закипающий чайник – во всем ощущалась какая-то особенная атмосфера размеренности и покоя!

Монастырь привел в полный восторг своими совершенно безлюдными узенькими улочками и графикой зданий, окрашенных в белый, желтый и коричневый цвета!! Очень яркое зрелище!! Не случайно слово «Ганден» означает на тибетском «радостный».«Радостный» - именно это слово наиболее полно отражает настроение, испытываемое при посещении этого удивительного места.

Традиционно начали с коры – ритуального обхода горы Вангбур, на которой располагается обитель. На неспешную прогулку ушло два часа. Хорошая тропа, пробитая многими поколениями монахов и пилигримов, петляет между камней вдоль склона. На отдельных её участках – множество молельных флажков лунг-та развешанных здесь же, вдоль тропы. Церинг обращает наше внимание на большой черный камень с отполированной поверхностью, образующий вместе с другим, лежащим рядом обломком скалы, узкий лаз. Со слов гида это – камень судьбы, пролезая сквозь узкую щель которого, можно определить свою карму. Легко преодолеваешь препятствие – хорошая карма. Тяжело, значит плохая.

Идея о возможности проверки кармы, очевидно, очень популярна в Тибете.В дальнейшем мы неоднократно посещали места, где так или иначе, было возможным проверить свою карму пролезая сквозь узкие щели между священными камнями, или доставая разноцветные камушки из узкой и глубокой ямки проделанной в земле, о чём еще будет рассказано в этом повествовании. Сейчас же, у Гандена, все мы непременно лезем в щель, без особого труда протискиваем тела между скал и, убедившись в хорошей карме, движемся дальше.Узнаем от Церинга, что неподалеку находится место захоронения умерших.С привычным для нас понятием «захоронения» тибетская традиция не имеет ничего общего. Тибетцы оставляют своих мертвых в горах, на специальных площадках, в определенных, нередко святых местах.Обряд выполняют монахи. Сначала умершему вскрывают живот и вытаскивают все внутренности. Затем отделяют мягкие ткани от костей и в завершение – специальными молотками дробят кости. Все это месиво человеческой плоти оставляется для поедания птицам и животным.Такая, на первый взгляд ужасная процедура, имеет особое значение для каждого тибетца и связана с философской концепцией накопления «добрых дел», определяющих дальнейшее перерождение (реинкарнацию) человека после его смерти. Описанный обряд погребения рассматривается тибетцами как возможность раздачи посмертной милостыни, т.е. еды – последнего из возможных «добрых дел».

Уговариваем гида свернуть с тропы и посетить место мертвых.Небольшая, выложенная камнями прямоугольная площадка, где совершается описанный ритуал, находилась совсем недалеко, чуть ниже тропы, на выступающем скалистом участке склона.Пространство вокруг покрыто множеством лоскутков истлевшей материи, остатками обуви и мелкими предметами когда-то принадлежавшими умершим.Осматривая место, обнаружили несколько небольших позвонков и множество мелких осколков костной ткани, буквально устилавших всю поверхность площадки.Здесь же - два старых, серповидных бронзовых ножа для вскрытия и «разделки» трупов, а также небольшой бронзовый молоток для дробления костей.Едва приблизились к «кладбищу», как над нашими головами появились огромные птицы. Сначала одна, а затем пять или шесть особей кружили совсем низко, давая возможность рассмотреть себя и сделать несколько хороших фотографий. Очевидно, стервятники привыкли к тому,что появление здесь группы людей означает похороны и сулит легкую добычу.Мы же с интересом наблюдали больших красивых птиц, величественно парящих на фоне гор и голубого неба. Прах-праху, плоть-плоти!

«Суета сует и всё суета»! А здесь – покой и равновесие. Нам хватило совсем немного времени, чтобы понять и почувствовать это.Немного погуляв по монастырским улочкам посещаем зал собраний главного храма и гробницу-мавзолей Цонгкапы.Монументальное, темно-красного цвета сооружение гробницы, расположенное за белой ступой, выделяется среди всех прочих монастырских строений своими размерами и величаем.Заходим внутрь и тут же погружаемся в густой полумрак внутреннего пространства.Мы – единственные посетители. Пара монахов занимается какими-то своими делами, время от времени бросая в нашу сторону мимолетные взгляды, видимо, на всякий случай, приглядывая за нашим поведением.Гробница Цонгкапы представляет собой две ступы, небольшую серебряную и золотую, значительно большего размера, помещенную внутрь стеклянного куба, очевидно, с целью защиты от посетителей. Обе ступы современные. Оригинальные были разрушены китайцами в 60-х годах прошлого столетия. Тогда же были фактически уничтожены и останки святого. Сегодня, под ступами хранятся лишь уцелевшие фрагменты его черепа.

На подходе к монастырю, прямо на тропе, находится небольшое желтое строение с пещерой. Это – так называемая хижина Цонгкапы, где по преданию он медитировал в пещере.Отсюда открывается великолепный вид на лежащую внизу долину и горы. В таком месте время бежит незаметно. Мысль становится неспешной и размеренной. Куда-то,сама собой, исчезает «шелуха» повседневных социальных проблем с их постоянными заботами, вечным ожиданием чего-то, неотложными делами, задачами и переживаниями.

Перед золотой ступой – фигура самого Цонгкапы в окружении двух его наиболее известных последователей. У алтаря, множество пиал с чистой водой и погруженными в нее цветами – символ чистоты мыслей и намерений. В некоторых из пиал – алкоголь,являющийся обычным для тибетцев подношением богам и святым. Обилие алкоголя, присутствующего в качестве подношений практически в каждом тибетском храме, было для нас весьма необычным явлением. Однако, в дальнейшем, мы узнали, что многие из тибетских мудрецов и просвещенных весьма положительно относились к спиртному,никогда не пренебрегая оным. Примером служит жизнеописание одного из выдающихся деятелей тибетского буддизма – Падмасамбхавы (Гуру Римпоче), о котором будет рассказано позднее. В довершение описания гробницы следует сказать о священном камне,что находится в левой задней части помещения. Согласно легенде, в древности, камень самостоятельно прилетел из Индии. Его легко узнать по потекам масла яка приносимого в качестве ритуального пожертвования многочисленными паломниками.

Покидая храм задержались у ящиков с амулетами, в большом количестве продаваемыми здесь же предприимчивыми монахами. Как оказалось, простые безделушки стоили совсем не дешево и мы с легкой иронией оставили «наполненное высокой духовностью» место захоронения великого реформатора.Некоторое время гуляли по монастырю. Удивительно, но за все время пребывания в Гандене мы не встретили ни одного туриста. Лишь изредка нам попадались одинокие монахи,неожиданно выныривающие непонятно откуда и также неожиданно исчезающие в лабиринте зданий. И это в то время, когда, со слов гида, в монастыре постоянно проживает около 400 монахов!!

Обедали в небольшом монастырском магазинчике. Предлагаемый ассортимент продуктов оказался весьма скромным: из горячего – только момо и чай. Момо – национальное блюдо, напоминающее большие, приготовленные на пару,пельмени, как правило, с мясом яка или овощами. Артем шутил, что эту идею тибетцы позаимствовали от украинских вареников! Приятная неожиданность – момо с яком стоило 1 юань за 2 штуки. Цена, по истине, смешная. Еда оказалась очень вкусной.

Монахи готовили хорошо и добросовестно. Здесь же наблюдали смешную картинку: сидящий за столом на улице монах ел момо с головой накрывшись монашеской туникой. Несмотря на то, что воздух в этих местах достаточно прохладен, солнце беспощадно и жестоко. Оно обжигает каждый миллиметр открытого участка кожи. Солнечная радиация в Тибете самая высокая в мире и даже непродолжительное пребывание под ее лучами чревато серьёзными ожогами для незащищенных участков тела.Где-то прочитал, что здесь в воздухе практически нет бактерий!Так что наличие хорошего солнцезащитного крема – необходимое и важное условие путешествия по Тибету. А наш монах, накрывшись с головой во время трапезы,защищался таким образом от солнечных лучей. Выглядело очень забавно.Обед закончен, и джипы вновь карабкаются по живописным серпантинам дороги приближая нас к пещерному монастырю Драк Йерпа.

Ехали около 40 минут. Еще издали обратили внимание на вершину горы, опутанную тысячами нитей лунг-та. Флажков – бесчисленное множество!! В дальнейшем мы не раз видели места силы, украшенные молельными флажками, но такого их количества, как в Драк Йерпа, мы не видели, ни до, ни после посещения монастыря!!Казалось, это исполинский паук сплёл своё гнездо на гребне скалы, опутав склоны миллионами тонких нитей цветной паутины! Трудно представить, сколько поколений монахов и паломников трудилось над украшением этого ретритного места, сколько времени и сил затрачено на то, чтобы явить взору прибывшего столь грандиозную картину!! Драг Йерпа расположился высоко на склоне горы, подобно ласточкиным гнездам,прилепившись к скалам. Находясь внизу, у начала подъема, замечаем группу белых ступ,расположенных далеко вверху, где-то на середине пути к монастырю.16 белоснежных ступ обозначают место, где впервые появилась практика поклонения 16-ти архатам – буддистским святым, достигшим высшей ступени посвящения и, потому, свободных от последующих кармических перерождений. Ступы кажутся совсем маленькими, игрушечными строениями на фоне горного склона. Однако, начав подъем, мы сначала достигаем, а затем оставляем внизу эти красивые сооружения !!

Поднявшись к основанию скалы, оставляем автомобили на небольшой площадке и начинаем длительный пеший подъем по ступенькам, ведущим непосредственно к пещерам. На пути – много развалин, в основном – остатки стен и фундаментов зданий, разрушенных во время китайской революции.Пещер много. Говорят, что их 108, хотя оценить это визуально практически невозможно: все они расположены высоко на склоне и большая их часть при наблюдении снизу сливается с фоном скал. Видны лишь несколько строений ярко желтого и белого цветов – небольшие храмы и пристройки к наиболее важным пещерам.Движемся вверх медленно и тяжело. Сильно болит голова. Акклиматизация еще только начинается и мы, судорожно глотая воздух, с рвущимся из груди сердцем,постепенно приближаемся к цели, делая многочисленные остановки через каждые 10-15шагов. Одни из самых трудных минут за все время путешествия!! Девушки уже начали принимать препараты от горной болезни; я же отложил их на кору вокруг Кайласа, где нам предстоит подняться на высоту 5630 м. Как бы то ни было, ни острое кислородное голодание ни крутой, уходящий под облака склон горы, не могут удержать нас на месте и мы настойчиво поднимаемся к пещерам. Наши страдания не напрасны. Вид, открывшийся с высоты восхитителен - один из наиболее впечатляющих и запоминающихся на всем маршруте нашего тибетского путешествия! Расположенные ниже по склону белые ступы эффектно красуются на фоне серой поверхности склона. Глубоко внизу – серо-зеленая долина, прорезанная тонкими петлями дорог!! А вокруг – безмерное голубое небо и горы!! Становится понятным, почему именно здесь жили и практиковали медитацию многие известные буддийские учителя, стоящие у истоков тибетского буддизма.Пещеры монастыря считаются одними из самых священных ретритных мест провинции. Здесь, в пещере, называемой «Dawa-puk» («Лунная пещера»), в течение семи лет медитировал гуру Ринпоче – индийский учитель, великий йогин и чудотворец,приглашенный в Тибет королем для распространения и утверждения буддизма. Его индийское имя – Падмасамбхава, что означает «рожденный из лотоса». В Тибете и Бутане он известен как Ринпоче (Драгоценный Учитель). Гуру оказал огромное влияние на развитие буддизма в Тибете. Буддийская школа Ньингма считает его вторым Буддой после Будды Шакьямуни.

Отпечаток ноги Ринпоче и по сей день отчетливо виден на поверхности камня,внутри лунной пещеры.В монастыре также медитировал царь Сонгцен Гампо и Атиша – выдающийся индийский мыслитель и проповедник буддизма в Тибете, основатель школы Кадам.

Посещаем несколько пещер и храмов. Они не глубоки, вырубленные в вертикальной стене скалы, иногда с небольшими разветвлениями образующими внутри нечто наподобие комнат.Каждая пещера огорожена со стороны обрыва каменной стеной. У некоторых из них, перед входом, имеется небольшая площадка, которая, в свою очередь, также отгорожена от обрыва стеной и образует что-то вроде замкнутого внутреннего дворика. Такое нехитрое устройство жилища дает возможность монахам-отшельникам пребывать на свежем воздухе в уединении, не будучи увиденными снаружи.Интерьер пещер весьма прост и аскетичен: на стенах – хорошо сохранившиеся древние рисунки с изображениями богов и святых, портреты духовных наставников в рамках, маленькие кадила и большие чаши, наполненные маслом яка с горящими фитилями; какое-то подобие топчана, сколоченного из грубых досок и покрытого грубой материей; пара деревянных ящиков для хранения мелких вещей (как правило книг и текстов), многочисленные банки, коробки и прочий бытовой мусор.Камень пещер почернел от времени и копоти фитилей. Кое-где к потолку приклеены мелкие денежные купюры оставленные паломниками и туристами. Наверное, и 100, и 500 лет назад все здесь выглядело также, как и сейчас. Но, одна деталь цивилизации все же имеет место – параболические зеркала у входа в пещеры, в фокусе которых размещаются чайники. Десять минут и кипяток готов. Не нужна никакая электрика!

В одной из пещер, с помощью Церинга, пообщались с пожилым монахом.Как оказалось, ему 74 года и он, считая себя хранителем пещеры, не покидает её пределов с 11 лет, т.е. с момента, когда впервые пришел сюда!! Все его жизненное пространство – небольшая, вырубленная в скалистой породе комнатка и нависший над обрывом внутренний дворик площадью 6-8 метров.Главная цель и основное содержание всей жизни – духовная практика,многочасовые медитации и внутреннее погружение. На вопрос, сколько времени монах уделяет медитации, нам было сказано, что обычная ежедневная практика медитации состоит из 3-4 сессий по 2-2,5 часа каждая.По монастырю бродили в полном одиночестве. Поразительно, но и здесь мы не встретили ни одного туриста, лишь несколько монахов да пару паломников. В Лхасу возвращались в хорошем настроении, несмотря на продолжавшуюся сильную головную боль. К 18.00 прибыли в отель, где я упал на кровать и провалялся три часа переживая ужасные боли.

Завтра прощаемся с городом и начинаем движение к главной точке нашего путешествия – священной горе Кайлаш.Пройдет еще целая неделя, прежде чем мы достигнем заветной цели. Впереди - утомительные многочасовые переезды на джипах по бездорожью, города и небольшие поселки, древние монастыри, пещерные комплексы и, конечно же - восхитительные виды гор и нагорья, оставляющие незабываемые впечатления в сердцах каждого путника, хотя бы раз побывшего в Тибете!!

09.06. Лхаса – Гьянце. День 4.
Лхасу покинули в 08 утра. Наш путь лежит на Запад, к третьему по величине городу Тибета - Гьянце. Джипы бегут по отличному асфальтированному шоссе. Погода великолепна: тепло, светит яркое солнце, на небе – редкие, причудливых форм, белые облака. Справа и слева – широкое пространство долины с многочисленными стадами яков и овец, мирно пасущихся на серо-зеленых холмах нагорья. Их черно-белые точки отчетливо выделяются на фоне рельефа и подобно бисеру, разбросанному рукой великана, покрывают холмы и равнину до самого горизонта.Через какое-то время начинаем подъем по затяжному серпантину. Долина медленно уплывает вниз. На смену зеленым краскам постепенно приходят серые тона каменистой поверхности окружающих нас склонов. Едем долго. Джипы петляют по ленте дороги и наконец, забираются на самый верх перевала, где перед нашим взором открывается великолепная картина лежащего далеко внизу лазурного озера!

Мы на перевале Камба Ла (4794м), а внизу – одно из наиболее красивых и священных озер Тибета – Ямдрок Цо (4488 м). Вид на озеро и окружающие горы завораживает!! Совершенно невероятная, бирюзовая поверхность воды петляет широкой лентой среди холмов нагорья, исчезая далеко вдали.На горизонте – снежные вершины горного массива Кула Кангри. Где-то там проходит граница Тибета с Бутаном. Голые и совершенно гладкие склоны холмов окрашены в цвет сепии, и это усиливает удивительный природный контраст цветов:бирюзовая вода, сепия склонов, голубизна неба, белые облака и вершины гор. Настоящая феерия света и красок!Делаем остановку на небольшой площадке перевала. Чуть выше дороги – печь для сжигания благовоний и белая ступа, по обыкновению утопающая в океане разноцветных молитвенных флажков лунг-та. Сильный ветер треплет материю и, кажется, что это духи читают священные надписи. На перевале также пустынно и безлюдно, как и во всех местах, где мы успели побывать с момента начала путешествия. У обочины – пара красивых, с огромными рогами яков, украшенных колокольчиками, яркой попоной и цветными лентами,вплетенными в длинную шерсть животных. Неопределенного возраста, почерневший от солнца тибетец, с обветренным морщинистым лицом, за 10 юаней предлагает сфотографироваться верхом на яке или рядом с двумя огромными, покрытыми густой черной шерстью собаками. Выбираю яка. Несколько секунд торга и за 5 юаней получаю на голову теплую тибетскую шапку, очень напоминающую наши ушанки, яркий желтый шарф и влезаю на спину животного. Делаем несколько снимков, любуемся пейзажем, залезаем в джипы и начинаем спуск. Двадцать минут и обогнув озеро, мы на его берегу, у самой воды. Игорь и Наташа из Гомеля решают искупаться и, сбросив одежду, лезут в воду.Возникает желание последовать их примеру, но тут оказывается, что вся береговая линия представляет собой толстый слой голубой глины.Окунувшись, наши друзья едва смогли выбраться на берег, проваливаясь и увязая в глубокой глине буквально по самый пах!!!

Здесь же, на берегу, мы подверглись массовому нападению каких-то насекомых,напоминающих личинки стрекоз. Эти создания облепили всю одежду так что раздеваться в таких условиях не хотелось. К тому же было прохладно и ветрено. В довершение, Игорь заявил, что в воде что-то есть. Отплыв несколько метров от берега он почувствовал под водой присутствие кого-то, или чего-то ... Скорее всего, это было субъективным ощущением. Однако,представьте ситуацию: горы, глухомань, огромное озеро, дно которого никто и никогда не изучал, равно как и его фауну. Кто знает, что может водиться в здешних водах?! В общем, лезть в воду мы не решились. Тем не менее, геройские действия наших товарищей развеселили всех членов группы – приятные минуты расслабления после долгого пребывания в кабине автомобиля.Покидаем озеро и движемся дальше. Дорога уводит нас от священного природного водоёма и постепенно поднимается вверх.Проходит немного времени, и мы впервые оказываемся в непосредственной близи с покрытыми снегом горными вершинами, которые видели раньше издалека. Еще с перевала Камба Ла мы наблюдали на горизонте огромную снежную гору - Ноджин

Кангцанг (7191м). И, вот, мы у ее подножия, на перевале Каро Ла (5045м).

Оказавшись рядом, восхищаемся красотой и величием этого исполина! Перед нами – огромный скалистый массив покрытый льдом! Зрелище фантастическое!! На верху,под облаками, на фоне синего неба – мощная снежная шапка, переходящая ниже в растрескавшийся миллионами трещин ледник из которого вырывается множество бурных потоков и ручейков!!По всей округе стоит шум воды!! Мы на приличном расстоянии от потоков, но шум и здесь слышится достаточно громко. Можно представить, что происходит в непосредственной близости от ледника. Как пояснил Церинг, на перевале всегда живут кочевники, пасущие скот. И хотя мы не встретили ни кочевников, ни их скот, несколько примитивных хибар выложенных из местного камня свидетельствуют об обитаемости здешних мест.Три или четыре низкие постройки, схожие скорее на сарай, чем на жилище, выглядели как настоящее убожество! Поодаль, ближе к подножию горы – белая ступа и два ритуальных столба, также покрытые сотнями разноцветных флажков!!

Пейзаж красив и суров!! Чувствуется, что мы в глубинке, в самом сердце нагорья! После перевала, где-то на пути к Гьянце, остановились в еще одном живописном месте.Глубоко внизу лежало, как нам показалось, несколько озер, оказавшихся, на самом деле, участками реки.Сверху окружающая местность походила на кратер потухшего вулкана, заполненного водой. Темная и совершенно безжизненная поверхность окружающих скал резко контрастирует с лазурной гладью реки. Сезонные колебания уровня воды оставили множество тонких горизонтальных линий, подобно рисунку агата окаймляющих береговую кромку реки, плавно повторяющих её изгибы. По ним можно хорошо представить как живет эта водная

артерия в различные периоды годового цикла.Нечто подобное мне приходилось видеть на Камчатке в кратере вулкана Горелый.Здесь же – еще одно чудо, еще одна удивительная «жемчужина» в драгоценном ожерелье Тибета, заботливо созданном матушкой-природой! Сколько удивительных сокровищ нам еще предстоит увидеть на своем пути? Сегодня лишь четвертый день путешествий, а голова уже идет кругом от впечатлений и пережитых эмоций!

Преодолев около 100 км. пути после перевала, к 18.00 наконец-то попадаем Гьянце.Город расположен на высоте 3950 м., в 254 километрах к юго-западу от Лхасы. Своё значение он приобрел благодаря удачному географическому положению, на перекрёстке торговых путей между Бутаном, Лхасой и Шигаце.Десять часов переезда изрядно утомили группу. Отель две звезды, где нам предстоит провести ночь,произвел хорошее впечатление.Это,конечно,не Лхаса,но,главное - чисто, есть горячая вода и даже телевизор, который, впрочем, оказывается для нас совершенно бесполезным. Глупо пялиться в «ящик», когда вокруг – неизведанный и незнакомый тебе мир!После ужина решили немного прогуляться. Городок показался небольшим, с широкими и прямыми улицами, практически безлюдными то ли в силу того, что был уже вечер, то ли потому, что безлюдье – обычное явление размеренной жизни здешней глубинки. Из туристов, встретили только одну девушку-японку.В центре городка – высокий холм с крепостью Дзонг, подобно крыльями гигантской птицы раскинувшей свои крепостные стены по обеим сторонам скалистого гребня. Со слов гида крепость пуста и внутри нее нет ничего такого, что заслуживало бы внимания.В сумерках, подошли к основанию холма и сделав несколько снимков заглянули в сувенирные лавки и магазины. Здесь, впервые, вдруг пришло острое ощущение оторванности от мира и, даже, потерянности. В дальнейшем, оно еще не раз напомнит о себе, «кольнув» сознание мыслью о том, что мы на краю «вселенной» затерялись в бесконечных просторах среди равнин, перевалов и холмов Тибетского нагорья,в невообразимой дали от дома и цивилизации!!

10.06. Гьянце-Шигаце-Сакья-Латсе. День 5.

Утро начали с осмотра главных достопримечательностей Гьянце – монастыря Пелкор Чоде и ступы Кумбум.Кумбум называют ступой «тысячи изображений».Это уникальное сооружение,подобных которому в Тибете больше не сохранилось. Ступа представляет собой девятиярусное сооружение в форме пирамиды, каждый ярус которой состоит из множества небольших помещений-капелл, каждое из которых посвященных отдельному божеству.

Не спеша поднимаемся вверх по старым ступеням и заглядываем в капеллы. Внутри – древние статуи и красивые настенные росписи XIV-XV веков. Часть из них в ужасном состоянии, полуразрушены и ветхи. Церинг утверждает, что ступа содержит 1000 скульптур Будд, божеств, бодхисаттв и защитников, над созданием которых работали лучшие мастера из Непала. Содержит ли ступа 1000 изображений, сказать трудно, но количество статуй и настенных росписей впечатляет! Сердце щемит от мысли, что всё это богатство может в недалеком будущем быть безвозвратно утерянным для потомков.Вряд ли в ближайшие годы государство и реставраторы обратят внимание на это чудо и займутся его восстановлением!!

С такими грустными мыслями поднимаемся на самый верх ступы и с крыши наслаждаемся видом города и крепости.Под деревянными балками, поддерживающими свод конструкции Кумбум – несколько небольших металлических колокольчиков. Наш гид сообщает: тому, кто услышит звон колокольчика, качнувшегося под дуновением ветра, непременно улыбнется удача и очень повезет. Минут двадцать ожидаем хотя бы малейшего звона, но царит полное безветрие. Колокольчики неподвижно замерли над нашими головами и мы,в конце концов, были вынуждены покинуть ступу так и не услышав заветного звука.Прогулка по монастырю завершила наше непродолжительное пребывание в городе.Можно лишь добавить, что обитель Пелкор Чоде была построена в XIV-XV веках и первоначально принадлежала традиции Нингма. В последствии, в монастыре утвердилась основанная Цонгкапой школа Гелуг.Попрощавшись с Гьянце, отправляемся дальше на Запад, в сторону Шигаце - второго по величине города Тибета, столицу округа Цанг.До Шигаце ехали 1,5 часа. Путь пролегает через долину, со всех сторон окруженную горами. Дорога все еще замечательная: отличный асфальт, хорошая разметка, в общем - мечта водителя! Город встретил нас огромным количеством военных, полиции и местных жителей, вышедших на улицы. Как оказалось, ожидался приезд Панчен ламы – духовного лидера Тибета. Панчен лама, что в переводе с санскрита означает «великий ученый», является вторым по рангу ламой после Далай ламы.

Здесь, в Шигаце, находится его постоянная резиденция – монастырь Ташилунпо являющийся главной достопримечательностью города и важным центром изучения философии в Тибете. Сегодня осмотр монастыря и города не входит в наши планы. Нам предстоит сделать это на обратном пути. Так что отложим описание монастыря на заключительную часть повествования и вернемся к описанию событий дня.Первоначально, мы планировали совершить в Шигаце лишь короткую остановку на обед,во время которой Церинг должен был отметить в полиции наши пермиты получить «добро» на продолжение поездки.

В связи со сложной политической ситуацией, связанной с периодическими выступлениями тибетцев против китайского присутствия в регионе, власти не разрешают иностранным гражданам самостоятельное пребывание и перемещение по Тибету. Вы можете путешествовать только в присутствии и сопровождении специального гида коим для нас, и является Церинг. Территория Тибета разделена на отдельные районы (провинции) и посещение каждого такого района требует специального разрешения (пермита). В соответствии с маршрутом мы имеем пять пермитов,

которые и вынуждены отмечать на специальных постах, по ходу движения. Вопреки ожиданиям, в Шигаце пришлось задержаться на 3 часа. Все дороги в город и выезды из него заблокированы военными в ожидании приезда Панчен ламы. В самом центре города, на подъезде к монастырю, сотни людей расположились справа и слева вдоль обочины дороги и у стен близлежащих зданий. Дорога, по которой должен проехать эскорт прямая и просматривается глубоко вдаль. На всем ее протяжении - наряды полиции, патрули и оцепление.

Многие из вышедших на улицу жителей – в праздничных ярких одеждах, с белыми шелковыми платками в руках, подобных тем, что были повязаны нам на шеи в первый день прибытия в Лхасу.Ожидаем в общей толпе.

Рассматриваем причудливые одежды и украшения местной публики, основную часть которой составляют «пёстрые» тибетские бабушки и женщины средних лет.Повсюду – яркие полоски характерных национальных юбок, - обязательного элемента одежды каждой местной женщины. Обратил внимание на одну из женщин, в ухе которой красовалась массивная золотая серьга. Видимо, украшение было настолько тяжелым, что цеплялось не только за мочку уха, как это делается обычно, но и дополнительно, с помощью шерстяной нитки, перекинутой сверху, через все ухо, как бы повисая на нем. Сильно «подмывало» сделать фотографии военных и, особенно, их пластиковых щитов и шлемов, уложенных ровным каре прямо на земле, в нескольких метрах от дороги. Но, вспомнилось происшествие в Лхасе и мы не стали рисковать.

В какой-то момент по толпе прошла волна оживления. Засуетились военные в оцеплении, заставляя ожидающих отодвинуться от проезжей части ближе к обочине. И вот, на горизонте, появились машины эскорта. Судя по их количеству, а также по численности задействованных военных, персона Панчен ламы является весьма значительной фигурой не только в религиозной, но и политической жизни Тибета. Впрочем, религия и политика здесь настолько тесно связаны, что отделять их друг от друга было бы совершенно неправильно.Нынешний 11-й Панчен лама, приезд которого мы наблюдаем, поддерживается правительством КНР и, фактически, является его выдвиженцем, в то время, как Далай лама и находящееся в изгнании оппозиционное правительство Тибета, признают другого Панчен ламу, арестованного китайцами и бесследно пропавшего в 1995 году.

Со слов Церинга, основная часть тибетцев не поддерживает нынешнего официального лидера и ситуация вокруг его персоны периодически приводит к конфликту с властями. Именно поэтому, каждый его приезд сопровождается мерами повышенной безопасности. Эскорт двигается медленно. И тут мы стали свидетелями яркого, впечатляющего действия: люди выскакивали на дорогу и бежали за машиной, забрасывая автомобиль Панчен ламы белыми шелковыми платками. Сплошным потоком, подобно водопаду,сотни платков опускались на капот и крышу машины, образовав там целые горы материи и устилая вокруг все пространство дороги. Оставалось лишь удивляться, как водители могли разглядеть что-то в этом океане белого шелка! Едва эскорт скрылся за воротами монастыря, как те же люди бросились собирать разбросанные на дороге платки. Несколько минут и на дороге не осталось ни одного платка. Мы также не отказали себе в удовольствии и успели подхватить насколько кусков белой материи. Церинг же заметил, что все увиденное нами организовано властями и не является результатом проявления искренних чувств местного населения.Тем временем дорога быстро опустела. Военные строем стали покидать место событий; местные бабушки небольшими группами «растворились» в лабиринтах городских улочек и в считанные минуты уже ничто не напоминало о сотнях людей только что восторженно приветствовавших своего кумира.

Несмотря на непредвиденную задержку, мы очень довольны увиденным: зрелище необычное и яркое! До Сакья ехали около трех часов или чуть больше. В пути остановились на красивом перевале. Высота – 4500м. Сильный ветер. Несколько нитей лунг-та протянулось вверху над нашими головами, соединяя небольшую возвышенность справа и слева от обочины дороги. Сакья показался заброшенным пустынным поселком. Даже местных жителей здесь встретили немного, всего несколько человек отдыхающих у стен монастыря.Группа старых бабушек расположилась на длинных бревнах, сваленных в кучу прямо под стенами обители, то ли ожидая кого-то,то ли просто отдыхая и греясь под солнцем.

Через темный и глубокий дверной проём в стене, минуя ряд ритуальных барабанов и древние, еще не утратившие красок, росписи, попадаем во внутренний двор монастыря. В центре – огромная, метра четыре или пять высотой, бронзовая курильница благовоний.Перед входом в храм – скульптуры двух величественных львов. Весь фасад главного здания задернут плотной черной материей, сплетенной из шерсти яка. Внутреннее пространство двора,- стены зданий и поверхность земли под ногами,- отделано грубыми камнями и каменными плитами.Это усиливает ощущение старины и таинственности. Каждый сантиметр пространства, каждый камень здесь буквально «дышит» древностью, дыханием столетий! Это ощущаешь едва ли не с первых минут созерцания мощных монастырских стен, напоминающих скорее стены крепости, чем духовной обители, а также древних ворот, дерево которых буквально рассыпается изъеденное ветрами и временем. Расположенный на высоте 4280 метров над уровнем моря в 150 километрах от Шигаце, монастырь был основанный в 1268 году семейством Кхон и является одним из крупнейших в Тибете.В XI веке, когда в Тибет начали активно проникать идеи индийских буддистов,Марпа (переводчик из Индии и лама) и его ученик Миларепа (знаменитый йог, учитель тибетского буддизма и поет) основали орден Кагьюпа, а в Сакье клан Кхон основал новую школу, получившую название Сакьяпа.Своё название монастырь, а затем и школа, получили от цвета местной почвы: «Сакья» буквально означает «серая земля». Едва мы вошли на территорию обители, как сразу обратили внимание на нетрадиционный, серый цвет монастырских строений, так отличающийся от обычного, свойственного всем прочим монастырям, белого цвета. На протяжении столетий, монастырь служил главным центром традиции Сакьяпа. Интересно то, что в отличие от всех других направлений тибетского буддизма, где руководство школой передается перевоплощающимся учителям, в школе Сакьяпа этот титул передается по наследству. В XIII веке один из настоятелей монастыря, при поддержке монголов, стал правителем всего Тибета. Это было первое в истории правительство, где главой государства стал лама.Знакомство с монастырем начинаем с посещения зала собраний главного храма.

Приподняв тяжелые занавески, закрывающие вход, попадаем в огромное темное помещение, внутреннее пространство которого поделено мощными деревянными колоннами на нефы. Высота колон – 16 метров!! Основную часть зала заполняют топчаны, застланные бардовой материей и грубыми шерстяными циновками. На некоторых из них - свитки религиозных текстов и книги. Стены украшены древними росписями с изображением богов и мифических образов, хорошо рассмотреть которые, к сожалению, не удается из-за тусклого освещения.

Воздух наполнен запахом копоти лампад и масла яка. Деревянные колонны, поддерживающие свод раскрашены потускневшими от времени красками, а также развешенными повсюду прямоугольной формы полотнами с религиозными текстами, чем-то напоминающими флаги средневековья.В алтарной части, в самом её центре – большая золотая статуя Будды (Церинг сказал, что это едва ли не самая старая статуя Будды в Тибете), по обе стороны от которой восседают величественные статуи богов, бодхисатв и святых.В зале много позолоченных скульптур будд, являющихся, со слов гида, гробницами для бывших настоятелей монастыря. Здесь же - множество культовых вещей, а также фотографий духовных лидеров и учителей школы. Повсюду царит дух глубокой старины и мистики.В храме, нам также показали камень, на поверхности которого якобы естественным путем проступила одна из самых известных мантр в буддизме Махаяны «Ом мани падме хум» («О Драгоценность в цветке лотоса»).«Напитавшись» атмосферой таинственности и покинув главный зал собраний,поднимаемся по крутой лестнице на крышу. Ступени металлические, кованные, с массивными заклепками, изрядно потертые ногами многих поколений монахов. На двух ступенях отчетливо видны изображения свастики и ваджра (в переводе с санскрита – «молния». Священное оружие, жезл символизирующий высшую власть и правосудие).Поднявшись, оказываемся внутри как бы замкнутого в квадрате пространства. Мы не то чтобы на самом верху крыши, скорее на открытой веранде, расположенной на 3 этаже и проходящей по всему периметру каменного сооружения. Над нами еще два этажа низких деревянных и каменных конструкций с красочным национальным орнаментом. Внизу, в центре – прямоугольное пространство двора. Стены окружающих построек расписаны в яркие цвета с доминированием желтого и темно красного.Окна и дверные проемы эффектно оттеняют черный и белый тона. Здесь же, на крыше, небольшая группа женщин и мужчин, занимается шитьем на швейных машинках, изготавливая яркие полотнища, схожие на те, что мы видели внутри храма. К сожалению, у нас не было времени на осмотр всего огромного монастырского комплекса, занимающего площадь более 18 000 кв.м.Мы смогли лишь издалека полюбоваться многочисленными постройками, раскинувшимися на противоположном берегу реки, вдоль крутого горного склона.Покидали монастырь с трепетным чувством, наполненные какой-то особой энергией! Возможно, это звучит смешно,но есть на нашей планете места благодати и, без сомнения, Сакья – одно из таких мест. Ночевать в городе не стали, а отправились дальше, в небольшой населенный пункт Латсе (4050м). Прощай отели, привет, гестхаусы!! Наш гест в Латсе похож на небольшой, хотя и аккуратный постоялый двор: автомобили нырнули в узкие деревянные ворота и оказались во внутреннем пространстве маленького дворика, запертом со всех сторон двухэтажной постройкой и стеной. Второй этаж геста деревянный, с верандой, расписанной ярким тибетским орнаментом.Мы – единственные постояльцы в гесте. Размещаемся на втором этаже в двух помещениях: комната для мальчиков и комната для девочек. На кроватях – толстые одеяла и подушки. В целом, чисто, но света практически нет: лампочка едва мерцает под потолком, создавая приятный таинственный полумрак. Туалет и умывальник, общие для всех, расположенные тут же, на этаже, всего в нескольких шагах от «апартаментов». И хотя вода в кране отсутствует, а кабинка туалета не закрывается, эти мелкие неудобства нисколько не влияют на наше настроение. Каждый день приносит массу впечатлений и новой информации, приближая нас к таинственному Кайлашу. К тому же, головные боли, изнуряющие нас в первые дни путешествия, начинают постепенно ослабевать:голова, время от времени, еще побаливает, но все мы чувствуем себя уже намного лучше.День подходил к концу. До заката оставалось еще немного времени, и мы (я, Артем и Наташа), решили прогуляться по окрестностям. Выйдя из ворот геста, прошли метров 200 по пустынной дороге, затем, свернули к одинокой горе, возвышавшейся здесь же, недалеко от обочины. Несколько минут двигались вдоль берега небольшого ручья, заваленного мусором и бытовыми отходами, перепрыгивая с берега на берег, лавируя между струйками потока и участками грязи.Вскоре разошлись.Артем продолжил движение по ручью, а мы с Наташей стали карабкаться вверх, на макушку скалы, где виднелась небольшая каменная пирамида с флажками. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер. С высоты открылся красивый вид на лежащую по ногами узкую долину, возделанную и зеленеющую какими-то побегами,горы и небольшой поселок. Быстро темнело. Изъеденный ветром камень сильно крошился под ногами, образовывая осыпи. Совсем немного не добравшись до вершины решили повернуть назад чтоб не подвернуть ногу в быстро наступающем полумраке сумерек.Остаток вечера, по сложившейся традиции, провели за игрой в дурака, путевыми записями и просмотром фотографий.

11.06. Сага. День 6.
Наш маленький гест в Латсе покинули рано утром. Снова дорога и джипы уносят нас все дальше и дальше на Запад. Погода по прежнему великолепна с той разницей, что сегодня небо практически полностью безоблачно. Лишь изредка, на самом горизонте, мелькнет одинокое белое облачко и вскоре исчезнет в голубой дали. Дорога все еще хорошая, асфальтированная. Три дня длительных переездов уже порядком утомили. От постоянной тряски начала ныть спина и появилось ощущение «сплюснутости» того самого места, которое «несет» на себе всю «ответственность» за сидячее положение тела.Но каждый пройденный километр неизменно открывает взорам все новые и новые красоты и удивительные виды нагорья с видами снежных шапок Гималаев на горизонте.

Это оправдывает все неудобства, и мы с восторгом часами вглядываемся в смену ландшафта за окном наших джипов. Первую половину пути двигались по долине, справа и слева окруженной горами.Кое-где еще встречается зелень редких порослей травы, пробивающейся сквозь каменистую поверхность нагорья. Холмы каменисты, пустынны и совершенно голы. Иногда, на южных склонах встречается совершенно удивительной формы растительность, покрывающая землю небольшими зелеными островками,напоминающими коралловые образования на песчаном дне теплого моря.На серо-зеленых просторах – многочисленные стада яков, овец и коз, которые, насколько хватает глаз, разбрелись по холмам и долине. Невольно возник вопрос, кто и как контролирует выпас этих животных и как возможно собрать их в единое стадо? К слову, местные козы, совсем маленькие, значительно уступающие в размерах нашим.Видимо, это следствие скудного питания и холодных зим, генетически закрепивших небольшие размеры животных, позволяющие им легче приспособиться к суровому тибетскому климату.

К одиннадцати часам застряли на одном из горных перевалов – 4700 м. над уровнем моря. Как оказалось, впереди шло строительство дороги. На самой вершине небольшая бригада рабочих и несколько единиц техники подсыпали и уплотняли участок дорожного покрытия. Длинная вереница грузовых машин, наполненных щебнем и строительными материалами, замерла в ожидании, когда невидимый начальник даст команду на пропуск колонны, «хвост» которой замер и терялся где-то далеко внизу, за поворотом серпантина.С этого момента замечательные тибетские дороги, о которых уже не раз хвалебно упоминалось в повествовании, закончились. Дальше началось суровое бездорожье: в лучшем случае – пыльная грунтовка, с многочисленными съездами-объездами,рытвинами и ухабами; в худшем – отсутствие оной и первозданная каменистая

поверхность нагорья.На отдельных участках движения, на расстоянии в десятки километров друг от друга, встречаем небольшие строительные бригады, выполняющие неимоверно тяжелую работу. Состоят они исключительно из тибетцев, причем как мужчин, так и женщин. Мы не раз наблюдали, как вместе с мужчинами тибетские женщины переносили на своих плечах большие корзины с щебнем и камнями, орудовали лопатами, выполняли другую тяжелую работу. Китайцев на строительстве дорог мы не встретили ни разу. Оставалось только удивляться выносливости людей: «махать лопатой» на высоте 4-5 тысяч метров в условиях острой нехватки кислорода, под жестокими лучами солнечной радиации, в холодном воздухе, при постоянном сильном ветре, это, поистине, адский труд!!! Более того, условия жизни здесь не менее суровы, чем сам труд.

Строители ночуют и «отдыхают» (если понятие отдыха для них вообще существует) в небольших палаточных лагерях, представляющих собой 3-4 брезентовых палатки,раскинувшихся у обочины. Здесь же – подобие кухни с печкой-буржуйкой и глубокая яма, устеленная полиэтиленовой пленкой и наполненная водой. Вот и весь «сервис»: ни тебе туалета, ни тебе рукомойника! В общем, «...здесь под каждым ей кустом был готов и стол, и дом». Не хотел бы я провести даже одну ночь в такой палатке, на высоте 5000м. От одной такой мысли мурашки бегут по коже! На перевале простояли три часа. Пользуясь вынужденной остановкой решаем размять кости и прогуляться к участку строительства.Вылезаем из машин и карабкаемся по насыпанному вдоль обочины высокому гребню,

образованному горной породой вынутой со склона холма при «прорезке» дороги.Сверху наблюдаем растянувшееся «тело» колонны и прекрасный вид окрестных гор и равнины. На наше счастье, нам не пришлось ждать весь день, хотя такое, со слов гида, вполне могло случиться. Иногда можно простоять 10 и более часов в ожидании пока строители закончат работу и откроют движение транспорта. На этот раз нам повезло.

Миновали еще один перевал. Высота -5000м. И вновь –восхитительный вид на горы и долину! Сильный ветер! Дальше – пыльный кошмар бездорожья и еще несколько утомительных часов тряски до самой Саги!

Сага – небольшой по величине, ничем не примечательный населенный пункт, единственным «достоинством» которого является факт его расположения на реке Брахмапутра (по-тибетски - Ярлунг Цангпо).

Перед въездом в город на чекпоинте, а точнее PSP (пропускной пункт китайской службы) предъявляем паспорта и пермиты. Поселок очень маленький, лежащий на небольшом блюдце низины, со всех сторон окруженной кольцом гор и холмов. При въезде сразу бросилась в глаза большая воинская часть, на плацу которой военные выполняли какие-то строевые упражнения.Дислоцирующиеся здесь военные контролируют участок китайско-непальской границы,расположенной неподалеку.Наш гест находится всего в нескольких метрах от забора части, и мы слышим все,что происходит за его пределами.Гест абсолютно типичен для здешних мест – двухэтажная, квадратной формы постройка, образующая замкнутое пространство с небольшим двором в центре.

Комнатка в четыре кровати – вот и весь антураж «апартаментов». Главное, несмотря на весь аскетизм, здесь относительно чисто.После скромного ужина наша «инициативная» тройка - я, Артем и Наташа,- по обыкновению, отправились исследовать округу. Поскольку в самом поселке идти оказалось совершенно некуда, было решено забраться на верхушку одного из близлежащих холмов. К общему удивлению, здесь нас ждал неожиданный сюрприз... Поднявшись к основанию холма, мы наткнулись на ритуальное место, чем-то напоминающее древнее капище. На склоне - небольшая старая ступа, вокруг которой свалены груды черепов с рогами яков и коз. На каждом - вырезанные знаки ОМ и тексты священных мантр.Рядом – четыре вертикальных столба с несколькими нитками разноцветных флажков лунг-та и 20-30 метровой длины стенка ритуальных вращающиеся барабанов. Всю площадку с расположенной на ней ступой, флажками и костями окружает невероятное количество плоских камней, образующих подобие невысокой каменной стены по периметру. На камнях – вырезанные тексты мантр. Такие места в Тибете называют «манивол», что означает стена, сложенная из камней-мани – обычных плоских камней с вырезанными на них слогами мантры «Ом мани падме хум». В дальнейшем, мы неоднократно встречали подобные каменные кладки в долине Гаруды, монастыре Тиртхапури, во время коры вокруг Кайлаша. Обо всем этом еще будет рассказано. Но первое подобное место, повстречавшееся нам здесь, в маленьком неприметном городке Сага, оказало на нас большое впечатление.Пройдясь вдоль линии молельных барабанов, покрутив их желтые цилиндры, покидаем «манивол» и взбираемся на верхушку холма. Перед нами - великолепный вид на горы и лежащий внизу поселок. Здесь же, у разноцветных флажков, венчающих самую высокую точку, «отпраздновали» наше успешное восхождение шоколадкой и сухофруктами.Спуск не занял много времени и до наступления сумерек мы смогли побродить среди одиноко стоящих построек городка.В виду сохранившегося натурального способа ведения хозяйства, характерным для тибетцев является обособленное проживание семей. Каждая такая семья – замкнутая,самостоятельная хозяйственная единица, функционирующая на своей маленькой, такой же замкнутой территории. Именно поэтому, даже в населенных пунктах, традиционными остаются отдельно стоящие семейные дворы, напоминающие скорее небольшие крепости, чем жилища. Каждая такая постройка весьма типична: вместе с окружающими ее стенами она образует квадратный блок, попасть внутрь которого можно только через единственные узкие ворота в стене. Внутри – небольшой двор с хозяйственными помещениями и собственно жилыми комнатами. Все строения сложены из местного материала – глиняных кирпичей, или крупных камней, обмазанных землей и глиной, и, каким-то образом, побеленных в белый цвет. На крышах домов и стен – лепешки навоза, а также, деревянные палки, которые, скорее всего, приносит река в сезон дождей. Все это «добро» сушится под солнцем, чтобы зимой быть использованным в качестве топлива.Часто над входной дверью, ведущей во внутренний двор, помещается череп яка с рогами.Среди таких построек бродили мы, в завершение нашего первого и последнего дня пребывания в Саге. Вечером, в гесте, впервые за время путешествия и, как оказалось, в последний раз, встретили группу русских туристов, уже совершивших кору вокруг Кайлаша и возвращавшихся домой. Ребята оказались москвичами, не в первый раз побывавшими в здешних местах и совершивших не одну кору.Уставшие и заросшие многодневной щетиной, они с радостью делились впечатлениями, давая свои советы относительно коры. Больше всего нас интересовал и волновал вопрос погоды. На высоте 5000 метров, это единственный фактор способный помешать путешествию или значительно осложнить его. Как выяснилось, накануне у Кайлаша выпал снег. Но прогнозировать какой будет погода завтра, или в самое ближайшее время, не имеет смысла. Всё может измениться в мгновение ока. Это главный вывод, который мы извлекли из общения с москвичами.В этот же вечер, несколькими часами позже, в гест прибыла Саша – владелец и руководитель небольшой тур-компании в Лхасе, собственно, организатор нашего тура. Невысокая, хрупкого сложения и очень милая девушка, несмотря на усталость, уделила нам внимание и также дала несколько полезных советов. Завтра нам предстоит преодолеть 500 км. и достигнуть Дарчена – небольшого поселка, с которого паломники и туристы начинают свой путь к Кайлашу. И хотя мы планируем выйти на кору только через 6 дней, если повезет с погодой, уже завтра мы сможем увидеть священную гору! А пока ложимся спать в очень холодной комнате. Благо, что есть толстые одеял очевидно, сделанные из шерсти яка.

12.06. Дарчен. День 7. [i][/i]

Тяжелейший день!! 15 часов в пути!!

Из Саги выехали в 06 утра. Часа через два дорога закончилась, и начался настоящий кошмар!! Машины ужасно трясет! Приходится постоянно лавировать между рытвинами и ухабами, валунами и нагромождениями битого щебня, мелкими речушками и просто грязью.

Время от времени выезжаем и движемся по участкам будущей дороги, представляющим из себя обычную грунтовую насыпь, еще не спланированную и не выведенную в нужный уровень, где дорожные работы только начинаются или того хуже – в стадии подготовки. Объезжая многочисленные препятствия часто съезжаем на обочину, а затем вновь карабкаемся на насыпь. Машины и водители демонстрируют настоящие чудеса техники и вождения! Из-под колес ревущих джипов вырываются столбы пыли, а позвоночник готов рассыпаться в прах от очередного подпрыгивания на каменистом грунте. «Мягкое» место онемело настолько, что хочется покинуть машину и пройти остаток пути на своих двоих, пусть даже это будет не одна сотня километров!Но окружающие нас виды еще более величественны и прекрасны, чем накануне: всё те же нескончаемые стада животных, снежные вершины Гималаев, красивейшие перевалы и неизвестные нам озера!! Ночь была холодной и на близлежащих холмах выпал небольшой снег. Воздух кристально прозрачен и чист. Такое ощущение, что он вот-вот зазвенит подобно ритуальным тибетским колокольчикам, издавая тонкие металлические вибрации! И только тонкая струйка дыма, выползающая из трубы дорожной палатки строителей, стелящаяся подобно утреннему туману над каменистой поверхностью земли, а также шлейф пыли из-под колес наших авто, нарушают общую картину совершенного спокойствия и чистоты пространства.

Несмотря на многообразие мелькающих «за бортом» красот, одно место произвело на нас особое впечатление. На каком-то из перевалов мы увидели,кто бы мог подумать, - настоящие пески! Это было просто невероятно!! В Тибете, среди гор и холмов нагорья, на высоте в четыре с лишним тысячи над уровнем моря и, вдруг, пески!!!

Остановили машины, и вышли полюбоваться зрелищем. Под ногами – серые дюны, уходящие далеко к горизонту, разрисованные причудливыми волнистыми линиями господствующих здесь ветров. Далеко в дали – голубая кромка какого-то природного водоёма, то ли озера, то ли реки. Вновь подумалось о том, как необычен и уникален этот затерянный мир! Наступает момент, когда кажется, что ты уже насытился его красотами и что после всего увиденного тебя уже невозможно удивить. Но каждый новый день приносит неожиданности и сюрпризы и ты вновь и вновь, с замиранием сердца созерцаешь какой-нибудь новый феномен, в который раз восторгаясь уникальностью и красотой Тибета!

Проходят часы, и мы постепенно устаем настолько, что перестаем пользоваться своими фотокамерами. Просто нет сил! К 21.00, сделав короткую остановку и предъявив пермиты у очередного РSP, измученные и усталые, наконец-то прибыли в Дарчен. Поселок оказался очень маленьким и безлюдным, с одноэтажной застройкой и единственной небольшой улицей, протянувшейся строго с Севера на Юг,по обеим сторонам которой тесно друг к другу прилепились несколько гестов, сувенирных лавок и скромных забегаловок, где в последний раз перед корой можно отведать более или менее нормальную горячую пищу. Это единственный населенный пункт на многие километры округи и именно отсюда начинается кора – как правило, трехдневный обход священной горы Кайлаш.Внимательно осматриваем местность. Перед нами – огромные просторы долины Барка. На Юге – священное озеро Манасаровар и снежные вершины гор далеко у горизонта. С Севера, совсем рядом, – Кайлаш.С нетерпением вглядываемся в силуэт горы, ожидая увидеть её во всей красе. Но в этот день нам не удается лицезреть знаменитую пирамидальную структуру Кайлаша:

погода испортилась, и мы смогли видеть лишь основание исполина, вершину которого накрыла страшная черная туча, принесшая, по всей видимости, на его склоны настоящий снежный буран.Сразу подумалось о том, что в эти минуты кто-то находится там, высоко в горах, один на один с сильным ветром, холодом и снегом! Стало немного жутко: всего через четыре дня нам предстоит совершить свою кору, поднявшись на высоту 5630 метров! И кто знает, улыбнется ли нам удача, не застигнет ли нас в пути снежная туча,подобная той, что мы наблюдаем сейчас. Гест в Дарчене оказался еще более аскетичен, чем все предыдущие.Достаточно широкий двор, где разместились оба наших джипа, одной своей стороной примыкал к скромному строению - месту общественного пользования, другой – к небольшому сооружению – собственно нашим комнаткам, расположенным вдоль накрытого стеклом коридора веранды. В комнатах – только кровати и матрацы! Даже стены не затянуты материей, как это было в большинстве предыдущих гестов. Разумеется, ни о какой горячей воде не могло быть и речи. Не было даже холодной! По нашей просьбе женщина-тибетка, очевидно жена хозяина (а может быть и сама хозяйка), принесла-таки нам большой термос с кипятком.Умывались на улице, используя металлическую чашку и таз также любезно предоставленные нам хозяйкой. Здесь же, во дворе, наблюдали работу двух местных тибеток: хрупкие женщины большими совковыми лопатами замешивали раствор из глины и соломы, заливая его в специальные деревянные формы для изготовления кирпичей. На земле – сотни готовых изделий, разложенных для сушки. Точно таким способом изготавливали кирпичи древние египтяне. Только было это тысячи лет назад! Здесь же, такая практика является обычным укладом жизни. Не зря говорят, что время в Тибете идет по особенному, а кое-где, оно замерло навсегда!

Очень холодно! Впервые пришлось натянуть на себя все имеющиеся теплые вещи и спать в спальниках. Где-то в поселке воют собаки! Церинг настойчиво рекомендовал нам не ходить по одиночке: дикие собаки могут причинить серьёзные неприятности.Глубинка!!!

13.06. Дарчен-Занда. День 8.
Ночь была тяжелой: впервые за время путешествия испытывал острую нехватку кислорода от чего спал очень плохо, задыхался, то и дело, переворачиваясь с боку на бок, делая глубокие вдохи в надежде наполнить легкие желанным кислородом. Как оказалось, подобные проблемы испытывали почти все члены нашей группы. На дворе – хмурое утро. Ночью в поселке выпал небольшой снег. Кайлаш полностью затянут тучами и на его склонах гуляет снежный буран. В это раннее утро, от холода и серости из глубины души медленно выползает тоска! Позавтракали в поселке, по обыкновению, вермишелью с мясом яка. Впрочем, о мясе можно было говорить с большим допущением: мясом практически не пахло и лишь жалкие кусочки животной плоти, пережевывать которые стоило немалых усилий, напоминали нам о благородном животном. Вермишель уже порядком всем надоела. Это наиболее «ходовой» продукт, предлагаемый здесь туристам, причем не местного изготовления, а китайского, из пачки. Что-то вроде нашей мевины.

Покинули Дарчен в 11.00. Наша цель – Занда,- небольшой населенный пункт,расположенный в 243 км. от Дарчена, в самой западной части Тибета, недалеко от границы с Индией. 6 часов в пути. Дорога такая же ужасная и такая же восхитительная, как и накануне.Какое-то время ехали по долине, наблюдая диких косуль, пасущихся всего в нескольких метрах от обочины дороги. Животных совершенно не смущал вид автомобилей, и, казалось, они не обращали на нас ни малейшего внимания. Один раз даже увидели насколько диких лошадей. Затем, последовала череда головокружительных серпантинов и перевалов, один из которых мы окрестили «цветным». На высоте около 5000 м. нашим взорам открылся участок разноцветных холмов с небольшим изумрудным озерцом,лежащем в одной из ложбин. Яркая картина перемешанных красно-бурых, желтых и зеленых красок с различными оттенками, напоминала гигантскую палитру, опрокинутую на макушки холмов и раскрасившую их склоны причудливыми разводами своих красок.Не будучи специалистами в области геологии или химии, предположили, что в этом месте на поверхность выходят соли, или окиси каких-то металлов. Они-то и придают местности такие причудливые тона. Удивительное зрелище! Вчера – пески пустыни,сегодня – цветные холмы!! Что завтра?Ещё через пару часов сделали небольшую остановку у снежника, раскинувшего свою кристально белую поверхность между небольших холмов, невдалеке от дороги.Первое свидание и первый настоящий контакт со снегом! Вышли из машин и с превеликим удовольствием побродили по белому ледяному настилу, в середине которого, текущий по ним небольшой ручей, промыл живописную прогалину. После бесконечных пыльных дорог и душной кабины было здорово подержать в руках белые чистые комочки, приложить живительную прохладу ко лбу и щекам.Но главное зрелище нас ждало впереди. На подъезде к Занде, с высокого плато, стали спускаться в глубокий каньон, отвесные стены которого, изъеденные карстом и ветрами, образуют причудливые, фантастические картины.Едва начав спуск, попали в совершенно нереальный, футуристический мир, где справа и слева на стенах каньона то и дело возникают силуэты башен, каких-то невероятных форм зданий и колонн, человеческие лица, образы животных и совершенно сюрреалистических созданий! Это просто невероятно!! Мир грёз и затейливых, витиеватых ведений!! Инопланетный мир!!Побывай Дали в этих местах, они несомненно, воодушевили бы художника на новые великие произведения, и кто знает, сколько бы еще шокирующих мир шедевров вышло из под кисти великого мастера!! Мы же, в прямом смысле слова, с раскрытыми ртами, наблюдали это восхитительное чудо!! Со слов Церинга, тибетцы называют эту местность «земляной лес». Особой популярностью здесь пользуется природное образование, совершенно точно копирующее форму ступы. Глядя на этот холм, понимаешь, что нет в мире художника и архитектора искуснее более чем сама природа!

Каньон вывел к широкой долине реки Сатледж, на берегу которой располагается поселок. Едва оказавшись на открытом пространстве, обнаружили многочисленные пещеры, вырезанные в склонах близлежащих холмов. Перед нами река, на противоположном берегу которой, вдалеке, видны постройки Занды. Реку пересекали через небольшой мост, украшенный нитками разноцветных флажков. Несколько таких нитей закрепленных одним концом на вершине высокого берега опускались прямо вводу и исчезали где-то в её глубине.Занда оказалась совсем маленьким поселением. Его единственная улица с расположенными на ней несколькими гестами, небольшими магазинчиками, торговыми лавками и ресторанчиками, берет своё начало у основания высокого живописного холма и плавно понижаясь, метров через 200-300 заканчивается небольшою площадью с расположенными на ней ступой, воинской частью и монастырем Толинг.После гестов Латсе, Саги и Дарчена наш «He bei hotel» показался настоящим раем. Здесь было всё: просторные и чистые номера с прекрасными кроватями и бельём, ванная с горячей водой, телевизор, холодильник и прочие блага цивилизации, о которых мы стали постепенно забывать.Приведя себя в порядок отправились обедать. Очень хотелось попробовать хорошей кухни и расслабиться после нескольких дней тяжелых переездов и сухомятки. Выбрать ресторанчик предоставили Церингу. Как выяснилось, в городе проживает большая китайская община, а также тибетцы и мусульмане. Большинство здешних забегаловок принадлежит китайцам и мы отправляемся в один из таких ресторанчиков,чтобы отведать свежей рыбы, давно желанной всеми членами нашей группы.Ресторанчик оказался совсем маленьким заведением, на первом этаже которого находилась кухня, а на втором – две небольших комнатки, в которых едва могло разместиться человек по шесть или семь посетителей. Рассаживаемся за единственным круглым столом и с помощью Церинга делаем заказ – два больших (на всех) рыбных блюда, на усмотрение хозяев, но обязательно традиционно китайской кухни и не очень острых.Ждать пришлось долго. Прошло не менее часа, прежде чем нам подали первое из заказанных блюд. Мы даже начали волноваться, не забыли ли про нас хозяева?! Но вот,перед нами на столе большое плоское блюдо, на котором красуется внушительных размеров рыбина, запеченная со множеством незнакомых нам красных специй. Это было фантастически вкусно!!! После нескольких дней лапши, риса, сухофруктов и черного шоколада, такая еда показалась нам настоящим блаженством! Одно из самых вкусных рыбных блюд, которые я когда-либо ел в своей жизни! Прошло вновь немало времени и перед нами предстало блюдо номер два: нарезанная большими кусками рыба, того же сорта, что и предыдущая, но на этот раз приготовленная в глубоком блюде и залитая белым соусом. Вся верхняя часть яства была буквально завалена мелкими стрючками горького красного перца.Едва сделали попытку попробовать эту красоту – глаза полезли на лоб!! Есть было совершенно невозможно!! Перец буквально сжигал все внутри, и разобрать хоть какое-то вкусовое ощущение за бушующем во рту «пожаром» не представлялось возможным! А поскольку огнеглотателей среди нас не оказалось, мы решительно отказались от этого блюда.Прошло еще немного времени. Наши китайские друзья что-то громко обсуждали и даже кричали друг на друга (очевидно, досталось повару, который не учел наше пожелание относительно остроты), что-то мудрили с заказом и, наконец, нам была предложена та же самая рыба, но уже без перца и не столь острая. Нужно признать, что и это блюдо оказалось весьма вкусным. Несмотря на массу затраченного на ожидание времени и небольшой промах повара с перцем, покидали ресторанчик очень довольные, в прекрасном расположении духа. День близился к концу. Его остаток провели, гуляя по единственной улочке и вокруг монастыря.Долго торговались и купили несколько сувениров у какого-то старика,разложившего на складном лотке свою сувенирную лавку недалеко от отеля. Прочувствовав наш интерес, на следующий день, с раннего утра, старик уже поджидал нас на том же самом месте, настойчиво предлагая купить что-нибудь из своих безделушек. По всему видно, что в этих местах туристы – совсем не частые гости. Каждый из них – редкая возможность для местных заработать хоть какую-то дополнительную «копейку» к своему и без того скудному семейному бюджету. Огорчать старика не стали и после непродолжительных торгов приобрели еще несколько сувениров. Минуя небольшие торговые лавки, спустились к площади. В её центре – подобие небольшого парка, с единственной современной конструкцией – скульптурой слона,выполненной из листов блестящего металла. Здесь же – большая, красивая и очень старая ступа, напоминающая своей формой пирамиды майя. У её основания – ряд вращающихся ритуальных барабанов и небольшой манивол с рогами яков и камнями-мани.Сразу за ступой – высокий обрыв и раскинувшаяся на многие километры долина реки Сатледж, на противоположной стороне которой, вдалеке, виднеются вертикальные образования так поразившего нас «земляного леса». Быстро темнеет, и последние лучи заходящего солнца оставляют на небе фантастические отблески кроваво-красного заката. Площадь – единственное место, которое здесь можно использовать для прогулки и немногочисленная местная детвора стекается сюда из своих окрестных, незатейливых жилищ.Несколько местных девочек 10-12 лет с интересом наблюдают за нами — иностранцами, редкими посетителями здешних мест. Мы делаем их фото, а потом показываем детям картинки на мониторах наших камер.У ступы, встретили единственного туриста – девушку из восточного Китая, в одиночку путешествующую по Тибету.Было уже совершенно темно, когда мы зашли на территорию монастыря. Не встретив ни одного человека, бродим среди стен и строений. Осмотр обители нам предстоит завтра, а сегодня можно просто почувствовать энергетику этого древнего места, насладиться тишиной и уединением.Вдруг, в тишине, слышим какой-то странный звук... Идем в его направлении и замечаем небольшую открытую дверь в стене одного из монастырских зданий, откуда, как нам казалось, он и доносится. Заглядываем внутрь. В кромешной тьме ничего невидно. Включаем фонарики.Мы в крохотном помещении, в центре которого – огромный ритуальный барабан, занимающий практически все внутреннее пространство и небольшой стульчик в самом углу комнаты. Барабан вращается (очевидно, кто-то незадолго до нас крутнул его вокруг оси) и звук его вращения привлек наше внимание. Вращаем и мы это старинный предмет культа. В совершенной темноте и безлюдии древнего монастыря, этот, казалось бы, незначительный, эпизод нашего путешествия,показался магическим, исполненным сокровенного, эзотерического смысла действием.Как бы в пику только что увиденному и пережитому, на обратном пути в гостиницу, наблюдаем за жизнью воинской части, дислоцирующейся буквально на противоположной от монастыря стороне улицы.Двухэтажная современная казарма с широкими окнами, позволяющими наблюдать все, что происходит внутри помещения, кипит жизнью. Строгие ряды металлических сеток кроватей, солдаты у телевизора, за игрой в бильярд, на улице у колонки с водой, занятые мелкими постирушками, - всё это никак не вяжется с тем спокойствием и гармонией, которые исходят от монастыря и окружающей его природы.Здесь, на краю земли, а точнее – на самой её крыше, сосуществуют два мира – мир прошлого и настоящего. Древняя духовная обитель и современное воинское подразделение – два таких разных воплощения человеческих устремлений!! «Кесарю – кесарево, а Богу – Богово!».
14.06. Цапаранг. Тхолинг. День 9.

Новое утро – новые яркие, порой ошеломляющие впечатления!!Начинаем привыкать к тому, что ни один день нашего путешествия не обходится без маленького чуда, щедро дарованного нам удивительным миром, название которому –Тибет!!

Событием дня стало посещение развалин некогда могущественного государства –королевства Гуге и его столицы – города Цапаранг, расположенного в долине Гаруды, у реки Сатледж.Королевство сыграло настолько важную роль в истории Тибета, что о нем следует сказать хотя бы несколько слов.

Гуге образовалось в ІХ – Х вв., когда в результате гражданской войны в Тибете, на обширных просторах нагорья, было создано несколько самостоятельных государств.Быстрому расцвету царства способствовал тот факт, что через его территорию проходила древняя караванная тропа, ведущая из Индии в Тибет и Китай. Таким образом, короли Гуге контролировали торговлю шелком, золотом, пряностями и шерстью между Индией и Китаем.Это определило быстрый расцвет царства, в пору которого влияние Гуге распространялось на территорию современного Кашмира и часть территории Пакистана.Когда в ХІІІ веке на севере Индии начал утверждаться ислам множество буддистских монахов бежало в столицу Гуге – Цапаранг, правители которого выступили покровителями и хранителями буддистских традиций.Обретя здесь приют,интеллектуальная элита Индии превратила королевство в духовный и культурный центр тибетского буддизма. В дальнейшем, именно с Гуге началось возрождение буддизма, ставшего в последствии основой-основ уникальной тибетской культуры. Королевство просуществовало до XVII века, когда в 1685 году было завоёвано и разрушено по приказу буддийского царя Ладакха.Сегодня, эти удаленные и совершенно безлюдные, расположенные на самом краю Западного Тибета районы, еще не стали достоянием широких туристических масс.Дорога до Цапаранга займет 5 или 6 дней езды от Лхасы на автомобилях. Мы же,преодолели двадцать километров, составляющие расстояние от Занды до Цапаранга,всего за час.Наш путь пролегает по безжизненной, каменистой пустыне.Немного терпения и мы – у подножия высокой горы, склоны которой покрывают остатки некогда могущественного городища, на самой вершине которого, в бездонной небесной синеве, видны руины царского дворца. Весь комплекс поражает своими масштабами и уникальностью расположения.Основание горы и окружающие её холмы испещрены сотнями тоннелей и пещер,высеченных в скалах и образующих под ними сеть разветвленных коридоров и помещений, называемых «пуго». Со слов гида, это самое крупное сооружение в Тибете, насчитывающее 80 этажей! Просто невероятно!! Все виденные мною ранее пещерные города Грузии, Турции, Иордании и Крыма блекнут и не идут ни в какое сравнение с восхитительным величием Цапаранга!Знакомство с городом начинаем с посещения двух, лежащих у основания
склона, храмов: Ладакх-Марпо (Красный храм) и Ладакх-Карпо (Белый храм). Храмы небольшие и очень старые. Внутренние стены покрыты удивительными древними росписями, особенностью которых является то, что наряду с привычными изображениями религиозного характера, здесь имеется множество рисунков светской жизни, повествующих о царской семье, истории города и королевства.Местный старичок-смотритель, отворявший для нас деревянные, украшенные витиеватой резьбой двери храма, категорически запретил делать какие бы то ни было снимки внутри помещений и даже все наши попытки заплатить ему за право фотографировать внутри, не привели к успеху.Пришлось довольствоваться фотографиями наружных элементов декора и портика, которые, впрочем, были не менее живописны и интересны, чем внутренние росписи. Наше внимание привлекли необычные изображения лиц на деревянном фризе дверного проёма, как справедливо заметил Артём, чем-то напоминающие инопланетян! Очень забавные, страшненькие рожицы!! Настоящие инопланетяне!Завершив осмотр храмов, по полуразрушенным, каменным ступеням, начинаем подъем вверх, к вершине холма. Минуем пещеры и многочисленные развалины, среди которых еще можно отчетливо определить руины зданий и остатки крепостных стен.Пройдя среднюю часть городища и приблизившись к основанию скалистого монолита,на вершине которого находится царский дворец, ныряем в тоннель – единственный путь по которому возможно подняться на самый верх, к царским постройкам. Несколько проходов по крутым лабиринтам и мы – на самом верху горизонтальной площадки. Открывшийся перед нами вид совершенно ошеломляет: с трех сторон дворец окружен умопомрачительным обрывом, чьи отвесные стены уходят и теряются где-то глубоко внизу. Далеко под нами – долина и восхитительный песчаный каньон реки Сатледж. На горизонте – «морщинистые», как морда шарпея, гребни изъеденных эрозией горных склонов, а далеко за ними – белоснежные верхушки Гималаев!!По мнению некоторых исследователей где-то здесь, среди гор и затерянных долин, находится легендарная Шангри Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» и являющаяся литературной аллегорией Шамбалы – мифической страны Тибета.Наблюдая раскинувшиеся перед нами бескрайние просторы, начинаешь верить в возможность подобных легенд и мифов: ничто не рождается на пустом месте; все имеет свою причину и своё основание! Такие мысли рождало возбужденное сознание в этом древнем и загадочном городе.Вдруг, подумалось, почему, когда находишь на такой высоте и созерцаешь великолепные пейзажи, всегда хочется петь?! Может быть потому, что именно в такие
мгновения, подсознательно, мы приближаемся к одному из самых заветных и недосягаемых человеческих стремлений – парить над землей подобно птицам!

С ощущением восторга и невероятного душевного порыва, бродим среди руин некогда величественного царского дворца, размышляя о его былом могуществе и славе, о неизвестных мастерах, сотворивших и оставивших потомкам это уникальное творение! Среди многочисленных дворцовых развалин верхнего города имеется два сооружения,
по сей день сохранившиеся в относительно хорошем состоянии.Первое, очевидно, было главным ритуальным залом или местом официальных церемоний. Второе – часовней, или храмом.Пройдя сквозь небольшой зал первой постройки с двумя рядами деревянных,поддерживающих своды колон, оказались на узком балкончике, буквально нависшем над пропастью и долиной. Это – наиболее удобное место для обозрения округи и фотографии. Однако, даже кратковременное пребывание здесь заставило меня буквально сжаться в комок по причине настоящего животного страха перед высотой, неожиданно выползшего откуда-то из самых далеких уголков сознания! Невероятная высота! Какое-то время бродили по пещерам и тоннелям.По одному из крутых подземных проходов спустились глубоко, в середину холма и оказались в лабиринте небольших комнат,которые наши гид охарактеризовал как зимние покои царя, где владыка и члены его семьи пережидали наиболее холодные зимние месяцы.В жилых помещениях нижних ярусов – следы многовековой копоти на потолках и стенах, а также, множество ниш, очевидно хозяйственного предназначения. Кое-где, на сводах пещер – остатки росписей.Покидать город не хотелось: здесь можно провести неделю и даже месяц,наслаждаясь тишиной и уединением, бродя по древним улочкам, открывая для себя все новые и новые таинственные уголки заброшенного города и его подземных лабиринтов.Но время неумолимо, к тому же, в этот день, нас ждало еще одно уникальное место – монастырь Тхолинг.Расположенный в Занде, монастырь был основан в начале X века монахом Ринченом Зангпо, который под покровительством царя Гуге семнадцать лет прожил в Индии,изучая буддизм. Вернувшись в Тибет, Зангпо основал монастырь и стал одним из наиболее известных переводчиков священных текстов с санскритского на тибетский язык. Его труды оказали огромное влияние на распространение и утверждение буддизма по всему Тибету, а основанная им обитель была одним из наиболее важных и авторитетных духовных центров буддизма.Монастырь действовал вплоть до 1966 года, когда был практически полностью разрушен китайцами. Его пустынные, полуразрушенные залы произвели печальное впечатление. Несмотря на видимые следы начавшейся реставрации, во всем чувствуется разруха и упадок. Кое-где на стенах еще видны следы некогда грандиозных росписей,отдельные участки которых и сейчас поражают воображение. Особенно хорош Дуканг -главный зал собраний, стены которого украшены росписями кашмирского и непальского стилей XIII-XVI веков.В храмах – множество пустующих ниш, некогда содержащих скульптуры будды и богов. Обломки их голов все еще видны в кучах мусора и щебня – немых свидетелях прокатившегося здесь когда-то «революционного» вандализма. Вместе с тем, здесь же, разместилось несколько современных стендов с фотографиями монастыря периода до культурной революции, а также остатками того, что удалось спасти из под обломков. Жалкая попытка восстановить утраченное и оправдаться за позор прошлых лет!

Созерцая остатки удивительных, еще не поблекших от времени храмовых фресок, можно лишь представить, каким великолепием отличался монастырь в период своего могущества и расцвета. Вне всякого сомнения, яркие, мистические изображения приводили в трепет и восторг всякого, кто когда-либо оказывался в этих стенах. И даже спустя сотни лет, эти рисунки не утратили своей волшебной, чарующей силы.

Оставив некогда таинственные, наполненные высокой духовностью храмовые помещения выходим на улицу и, неожиданно, попадаем на хозяйственную территорию, а именно, в монастырскую кухню – место не менее интересное, можно сказать – «изнанку» божественной красоты.Просторное помещение, стены которого покрыты многовековой, толщиной с палец,копотью, выглядело предельно просто. Большая печь с минимальным количеством кухонной утвари, среди которой выделялась пара огромных чанов, да пара больших половников – вот и весь «арсенал» кухонных дел мастеров.Судя по абсолютному отсутствию следов каких бы то ни было остатков продуктов,рацион монахов весьма прост и скромен. Традиционно, это зеленый чай и масло яка, причем последнее занимает особое место в культуре Тибета.Наряду с чаем, масло является не только основной пищей монахов и людей, проживающих в удаленных и высокогорных районах нагорья, но и атрибутом религиозных ритуалов. Им наполняют специальные сосуды в храмах, помещая в них фитили и, таким образом, получая некое подобие лампад.Местные жители и паломники также используют масло в качестве основного подношения при совершении молитв и обрядов. На любом рынке, будь-то в городе или маленьком поселке, в самых удаленных уголках Тибета, вы непременно найдете большие желтые куски масла,напоминающие по форме и размеру привычные нам головки сыра, пользующиеся неизменным спросом у местного населения. И коль уж повествование коснулось национальной еды, добавим, что помимо чая и масла, традиционным продуктом питания тибетцев является цампа – блюдо, представляющее собой муку из слегка поджаренных зёрен ячменя. Иногда, в муку добавляют масло яка или немного зеленого чая. Полученная смесь мнется в руках до консистенции, напоминающей знакомый нам плотный хлебный мякиш. Мы не раз наблюдали, как Церинг и наши водители проделывали подобное. Ради интереса пробовали цампу сами. Оказалось вполне съедобно, хотя и суховато. Цампу также едят в виде каши или лепешек.Как и масло яка, цампа широко используется в тибетских ритуалах.Щепотки цампы бросаются вверх, в воздух, чтобы умилостивить духов. Такой ритуал, как правило, проделывается на похоронах (чтобы освободить душу умершего), а также при рождении ребенка и во время празднования нового года.Однако, вернемся к Тхолингу. «Воодушевленные» аскетическим видом монастырской кухни решили пообедать и мы, направив свои стопы в уже проверенный нами накануне китайский ресторанчик.Заказав три рыбных блюда и потратив на ожидание своего «dish» около двух часов(!!) мы, в конце концов, были вознаграждены за терпение и выдержку. То, что принесли умелые китайцы, с лихвой оправдало все наши мучительные ожидания и пережитые голодные спазмы! Рыба была восхитительна!! Волшебное блюдо, достойное королей!!Хорошее завершение хорошего дня! Остаток вечера в отеле показался настоящим счастьем! Писали дневники просматривали фотографии, обменивались впечатлениями, играли в карты. Это был тот редкий случай, когда мы не чувствовали себя измученными многочасовыми переездамии могли насладиться теплым душем, хорошей кроватью и чистым бельём! Завтра нас ждут минеральные источники и развалины древнего царства Шанг-шунг.

15.06. «Серебряный дворец» долины Гаруды. День 10.
Занда и Цапаранг остались самой западной и самой удаленной точкой нашего путешествия. Распрощавшись с этими удивительными местами, мы поворачиваем в обратный путь и движемся на Восток, приближаясь к минеральным источникам Тиртхапури – последнему пункту который посетим перед началом коры вокруг Кайлаша.За окнами джипов все те же великолепные виды: белоснежные шапки Гималайского хребта на горизонте; узкие, зажатые гребнями гор, долины; бурные речные потоки,столетиями пробивающие путь через скалистые породы нагорья; головокружительные серпантины перевалов, многочисленные стада яков, овец и коз, на сколько хватает глаз разбредшихся среди холмов и долин.Минуло долгих 8 часов, прежде чем мы добрались до Тиртхапури! Подобно тому, как у бегунов на длинные дистанции открывается второе дыхание, так и мы начинаем привыкать к изнурительным, многочасовым переездам по бескрайним тибетским просторам.

Справа от дороги, у подножия высокой, отвесной скалы, видим один из наиболее важных и древних монастырей традиции Бон по – Гурагем. Монастырь построен в XI веке и находится примерно в 70 км.от Кайлаша. Наша цель – долина Кьюнглунг,попасть в которую можно только через ущелье Сатледжа, минуя названый монастырь,подобно стражу охраняющему вход в таинственную и до недавнего времени закрытую для посещения долину.В отвесных скалах над монастырем множество пещер, среди которых выделяется несколько небольших построек каким-то невероятным образом прилепившихся к вертикальным стенкам. Наиболее заметная - Пещерный ритод (место уединения) гуру Падмасамбхавы – уже известного нам Гуру Римпоче.Множество нитей цветных флажков лунг-та протянулись от основания к вершине скалы и постройкам. Где-то там, на 50-метровой высоте, находится вырубленная в VIII веке пещера, в которой жили великие ламы. На протяжении многих столетий, пещера была местом уединения целителей и учителей бон. В наши дни здесь проживает главный в Тибете хранитель традиции бон, считающийся также лучшим врачом тибетской медицины.
К сожалению, мы не располагаем временем для посещения монастыря, и двигаемся дальше.Дорога проходит вдоль реки Сатледж, в которой трудно узнать ту размеренную,распластавшую свои рукава на многие километры песчаной долины реку, еще вчера наблюдаемую нами в Занде и Цапаранге.Маршрут пролегает по неглубокому, узкому ущелью, пробитому стремительным водным потоком. В какой-то момент ущелье распахивается, и мы попадаем в небольшую, пустынную долину. Едва видимая на скалистом грунте колея то исчезает, то вдруг вновь непонятно откуда возникает среди пыли и камней.Водители несколько раз теряют дорогу и Церингу приходиться выходить из машины для корректировки направления. Наконец, джипы остановились у невысокого скалистого образования, протянувшегося на несколько десятков метров над обрывом реки.Этот естественный «горб» сильно напоминает спину дракона и, судя по его складчатой структуре, был образован потеками вулканической лавы.Взбираемся наверх. В конце «горба» - две полуразрушенные пирамиды из красной глины, окруженные многочисленными камнями-мани и черепами яков. Внизу – стремительный речной поток, зажатый невысокими стенками окружающих его скал. Немного дальше, он вырывается на простор долины, образуя далеко впереди широкую дугу реки, уже размеренно несущей свои воды.На противоположный берег ведет совершенно удивительный и весьма колоритный мостик. Старые, рассохшиеся, практически не отесанные толстые доски и бревна кое-как скреплены меж собою тонкой проволокою, скобами и большими гвоздями, такими же старыми, проржавевшими от времени и влаги.Образуемый настил держится на двух, прогибающихся над водой металлических рельсах. Перила весьма символичные – два троса, украшенные, по обыкновению, цветными флажками. Над переправой – насколько ниток лунг-та соединяющих оба берега, живописно трепещущих на ветру ущелья. Самое необычное состоит в том, что под мостом, на веревках, свисают головы яков и коз, придавая всей конструкции особую таинственность и даже некую мистичность,напоминая ритуальные места поклонения богам и духам, на зоре человеческой цивилизации. Ничего подобного мы не видели ни до, ни после.Осторожно ступаем по шаткому настилу. Вдоль берега, у самой кромки воды – несколько горячих источники, небольшими пузырями и светлыми отложениями солей,отмечающими своё местоположение среди камней каньона. Вглядываясь в глубину потока, заметили, что горячие струи вырываются на поверхность даже под водой, на дне реки.На левом берегу, источники образуют священные тиртхи – минеральные отложения в форме небольших ванн, с удивительно чистой водой, каскадом спускающиеся по склону холма к реке и напоминающих памуккале в Турции. Издревле эти источники наделялись мистическим смыслом. Считается, что они обладают омолаживающими свойствами. Сюда и по сей день приходят редкие паломники и последователи бон.Благополучно перебравшись на правый берег, двигаемся вдоль правого берега реки и достигаем большой каменной стены с несколькими чортенами (небольшими часовнями) из красной глины. Стена впечатляет: несколько десятков метров в длину и около двух метров в высоту.Выложенная из крупных камней она образуетчто-то вроде гигантского прямоугольного фундамента, на котором покоятся сотни, а может быть и тысячи плоских камней-мани, с вырезанными на них текстами буддистских мантр и знаками ОМ. На некоторых из них – рисунки Будд, восьми лепестковые диаграммы и совершенно непонятные нам изображения.Как правило, камни-мани вырезаются заранее и приносятся паломниками издалека.Буддисты считают, что их изготовление способствует накоплению добрых дел и улучшению кармы человека еще при его жизни, а не в последующих перерождениях.Следуя этому правилу, должно быть сотни поколений монахов и паломников на протяжении веков приходили сюда, принося каждый раз по камню, прежде чем результатом их усилий стало появление этой грандиозной стены!

Увлеченные таинственным местом сразу и не заметили, какая красота таится совсем рядом... Задрали головы вверх и, ахнули...!!! Над нами – темно красная гора с множеством руин городских построек и пещер. На самой её вершине – развалины дворца. Склоны горы сильно изъедены эрозией, образуя причудливых форм невысокие башни и конусы, с глубокими, узкими промывами почвы между ними.Гора располагается как бы внутри гигантской параболы – амфитеатра, образованной отвесными, в несколько сот метров высоты, стенами горных пород соседнего хребта, серебристо-пепельного цвета. Его вертикальные стенки, подобно гигантскому срезу сырной головки, «изъедены» точками пещер, сильно контрастирующими своей чернотой со светлыми тонами горы!Это одно из самых загадочных и наименее изученных мест в Тибете, называемое «Серебряный дворец Гаруды», или город Кьюнглунг Нулкхар – столица древнего царства Шанг-шунг.В древних тибетских текстах Шанг-шунг упоминается как первое правящее царство центрального и западного Тибета. Оно намного старше Цапаранга и Гуге. Его культура сформировалась задолго до появления в Тибете буддизма и связана с Кайлашем и религией Бон по. Ряд ученых полагает, что религия бон зародилась именно здесь, в этом узком каньоне реки Сатледж, на территории Шанг-шунга. Возможно, именно поэтому, древние рукописи бон называют столицу царства Кьюнглунг «Первоначальным Святым Местом», а развалины древнего города и сегодня остаются важным местом паломничества её последователей. Более того, если верить бонским текстам, развалины Кьюнглунга – это и есть легендарная Шамбала. Расположенный на высоте 4800 м. город и по сей день является практически неизученным для науки. Достоверно известен лишь тот факт, что царство Шанг-шунг было завоёвано тибетским царем Сонгценом Гампо в 630-649 гг.До недавнего времени попасть сюда было практически невозможно и лишь в 2004 году, военные КНР разрешили посещение этих мест туристам. Так что мы чувствовали себя едва ли не первопроходцами древних развалин.Следуя за Церингом, начинаем подъем к вершине красного холма, где виднеются остатки крупного строения напоминающего по виду башню. Под ногами – зыбкая поверхность и мы опасно скользим по мелким камешкам склона. Все строения сильно разрушены! Очевидно, под влиянием дождей и ветров, окружающие нас руины приобрели смазанные, размытые формы, подобно песочной пирамиде, политой сверху водой. Эти оплывшие, полурасплавленные временем и осадками конусы, зияют черными, беззубыми ртами входных отверстий пещер. Полное безмолвие вокруг!!Путь наверх оказался не похожим на приятную туристическую прогулку и далеко небезопасным. Двигаясь в не приспособленной для подобных целей обуви по сыпучим камням склона, в некоторых местах приходилось буквально карабкаясь на четвереньках.На отдельных участках тропа проходит высоко над обрывом и её ширина составляет не более 20-30 сантиметров.Запомнился один умопомрачительный момент, когда дорожка резко поворачивала за угол полуразрушенной стены высоко над обрывом.В месте поворота её ширина составляла всего насколько сантиметров! Обратившись лицом к остаткам каменной кладки, а спиной к обрыву, широко раскинув руки и прижимаясь к камням, делаем всего один шаг чтобы перебраться за поворот, на другую сторону ... Ужасное ощущение!! Не дай Бог оступиться – костей не соберешь!! Вполне понятно, что пройдя такой участок один раз, на обратный путь расчитывать не приходилось: никто не захочет рисковать повторно и пережить ужасное ощущение еще раз! Очевидно Церинг сам не был точно уверен в правильности направления и в какой-то момент мы оказываемся в тупике: блуждая среди развалин, попадаем в полуразрушенное помещение выход из которого возможен только через дыру в потолке.Подсаживаем девчат в отверстие и сами с трудом взбираемся за ними наверх, изрядно вымазавшись землей, приняв приличную порцию красной пароды себе на головы. Осматриваясь на самом верху развалин и пытаясь определить дальнейший путь с ужасом понимаем, что дальше дороги нет! Впереди – обрыв, позади – тот самый «сумасшедший» участок у стены, над обрывом, по которому мы ни за что не хотим возвращаться! Ситуация не из приятных: день близится к концу и в наступающих сумерках было бы полным безрассудством бродить на высоте, среди развалин и осыпающихся стен. В конце концов выход был-таки найден. Спускались едва ли не на «пятой» точке по крутому, но все же безопасному склону. Это маленькое приключение добавило адреналина в кровь и привело всех в легкое, приятное возбуждение! Было немного жаль, что время не позволяет задержаться здесь хотя бы на пару дней и побродить по лабиринтам этих загадочных и практически неизведанных пещер. Удивительно, но за все время пребывания здесь, мы не встретили ни одного человека. Видимо даже паломники – редкие гости в этой долине. Вокруг – огромное пустынное пространство, развалины и мы! Возвращаясь к машинам, как бы в напоминание нам о Гаруде, огромная хищная птица, появившаяся неизвестно откуда, сделала над нашими головами широкий круг и также неожиданно исчезла в лабиринте окружающих скал. Прощальный знак мертвого города!!Погода резко испортилась. Заметно похолодало и пошел мелкий дождь. При других обстоятельствах можно было бы задержаться у старого мостика и искупаться в источниках. Наверное, было бы здорово окунуться в воды Сатледжа в тех местах, где под водой били горячие струи. Но наступал вечер и мы спешили к месту ночевки.Ехали не долго. Приютивший нас гест шокировал своим аскетизмом! Представьте себе совершенно пустынную местность нагорья, где у подножия холма одиноко ютится небольшая, низкая постройка из глины и камней. Разместились в двух смежных комнатках, разделенных между собою лишь узким дверным проемом, никогда не знавшем что такое дверь.Земляной пол. Потолок – деревянные балки, накрытые соломой и замазанные глиной. Вверху зияет средних размеров дыра (очевидно дымоход или вентиляция), через которую отчетливо просматривается звездное небо.Находчивый Игорь закрыл отверстие какой-то плоской металлической тарелкой, найденной здесь же, в комнате. Внутренне «убранство» комнат почему-то также не удивило: деревянные топчаны-кровати и небольшой традиционный столик с огрызками свечи. Ну, чем не ретритное место? Уединяйся и медитируй!Всё же, в этом забытом Богом «прибежище» странников было одно приятное место... Во дворе, в отдельно расположенном маленьком строении накрытым пластиковой крышей и напоминающем небольшой сарайчик, находится глубокий бетонный колодец с горячей минеральной водой. Рядом – старое металлическое ведро на веревке чтобы черпать воду и большой алюминиевый таз для помывки и стирки. Как оказалось, где-то здесь имеется и душевая. Однако, хозяин этого «счастья» загнул такую цену, что мы единодушно решили воспользоваться колодцем, за пользованием которым денег брать не полагалось. Смывая дорожную пыль и согревая озябшие конечности шутили с Игорем: «А не прыгнуть ли нам в колодец?». Желание было очень заманчивым: спуститься по металлическим скобам внутрь каменного мешка, где глубина воды составляла около метра и погрузив свои тела в приятное минеральное тепло посидеть там минут тридцать — сорок. Однако, не желая сердить хозяина, мы отказались от идеи и ограничились тазиком. После утомительного дня даже такая возможность помыться горячей водой показалась нам настоящим благом.Ужин был под стать обстановке – таким же аскетическим. Никакой еды в гесте, равно как и на многие километры вокруг, не было. Пришлось довольствоваться содержимым наших рюкзаков: шоколад, сухофрукты, немного печенья, две баночки ветчины и по 50 грамм водки, предусмотрительно прихваченной из дома одной из наших девушек. За окном – темень и сильный ветер. Холодно. Сидим при свечке и играем в карты. Игорь, единственный обладатель видеокамеры,снимает наш склеп на видео. Редкие кадры!! Можно использовать в сериале «Наука выживать»! Экзотика!

16.06. Тиртхапури. День 11.
Без сожаления покинув покои «милого» геста, местоположение которого так и осталось для нас загадкой, которую бы мы вряд ли смогли решить имея даже карту местности, после короткого переезда, оказываемся у знаменитых горячих источников Тиртхапури. Хмурое, холодное утро. От привычной прозрачности и голубизны неба не осталось
и следа. Сплошная «молочная» пелена облаков повисла над всей округой. Временами моросит мелкий дождь, отчего вдруг стало особенно грустно.Расположенный у основания склона холма, всего в нескольких десятках метров от Сатледжа, монастырь связывают с именем гуру Ринпоче.Строения монастыря, включая главный храм, приземисты и удачно вписываются в складки окружающего рельефа. Основная территория пустынна и представляет собой горизонтальный каменистый участок с несколькими полуразрушенными ступами и грандиозной, уходящей далеко к холмам, стеной из камней мани и рогов яка.Согласно легенде, в этом месте, злой демон выстрелил в гуру Ринпоче стрелой из лука, но великий йогин остановил стрелу в полете и обратил весь пройденный ею путь в стену мани. Это самая большая «манивол» увиденная нами в Тибете!! Она как бы очерчивает внешнюю границу монастыря, поражая воображение своими размерами! С противоположной стороны природной границей комплекса выступает склон горы, напоминающий по цвету и структуре пород «Серебряный дворец Гаруды», хотя и не столь величественных размеров. Здесь особенно выделяется участок отвесной скалы,наверху которой имеется горизонтальная площадка с множеством ритуальных флажков. Это крематорий, где паломники оставляют свои старые вещи.Чуть поодаль, внизу – большого диаметра круг, также выложенный из камней мани. Согласно легенде, на этом месте танцевали боги, когда после своей смерти, гуру Ринпоче был положен в раку.Важной святыней монастыря является хранящийся в зале собраний камень с отпечатком стопы Ринпоче и его жены.Утрамбованные многими поколениями пешеходные дорожки с нитями лунг-та над головами, ведут вдоль склона холма, мимо линейки ритуальных барабанов к камням мани и специальным местам, где паломники в неглубоких ямках собирают глину,согласно местным верованиям обладающую целебными свойствами.Здесь же, в узких отверстиях-лунках, можно проверить карму человека. Суть способа такова: на территории монастыря имеется особое место, где в грунте вырыта узкая, глубиной 40-50 см. ямка, пролезть в которую может только рука человека. На её дно помещается несколько камушков черного, белого и светлого цвета.Паломник трижды опускает руку в ямку и поочередно достает по одному камешку. В зависимости от цвета извлеченных камней и определяется характер кармы: чем больше белых и светлых камней ты достал из лунки, тем лучше карма. Чем больше черных, тем она хуже. Было заметно, что тибетцы очень серьёзно относятся к данному ритуалу и искренно верят в возможность определения своей кармы подобным образом. Для них это - священный ритуал, сакральное действие. Мы с интересом наблюдали, как около десяти паломников – женщин и мужчин среднего возраста, совершали молитвы и тянули из лунок свои камушки.Мы следуем их примеру, хотя для нас подобное занятие было скорее игрой, своего рода – шалостью на интерес. По очереди тянем камни из лунки. Стоящие рядом тибетцы внимательно следят за происходящем, всякий раз, одобрительно покачивая головами, когда в раскрытой ладони оказывается светлый или белый камушек. Я вытянул белый, светлый и черный, что со слов Церинга, в общем-то,свидетельствует о неплохой карме. Что касается горячих источников, особого впечатления они не произвели.Возможно, причиной тому – опыт моих походов по Камчатке, где мне пришлось видеть куда более впечатляющие картины выхода на поверхность термальных вод, по своей красоте и мощи не идущих ни в какое сравнение с источниками Тиртхапури.Как бы то ни было, горячие источники на высоте более 4000 м. – явление необычное и, даже, уникальное. Около получаса бродили вдоль небольшого ручья, рожденного несколькими термальными выходами и образующего нечто вроде большого, мокрого, окутанного парами пятна на плоском участке нагорья. Присев на корточки, долго грели замерзшие руки, быстро окуная и тут же вынимая их из минерального кипятка. Настоящее наслаждение!День завершили в Дарчене. Здравствуй знакомый гест, еще совсем недавно давший нам приют в своих холодных обшарпанных стенах!Во дворе – всё те же женщины делают всё ту же, что и три дня назад, работу:замешивают глину и перетаскивают куда-то высохшие кирпичи. Всего три дня прошло с момента, когда мы впервые прибыли в поселок, а кажется,что прошел месяц. Сколько впечатлений, сколько положительных эмоций пережито за это короткое время!! Кайлас по-прежнему скрыт облаками.Перебираем рюкзаки и отбираем тот минимум вещей, что понадобится нам в течение трех последующих дней пути вокруг Кайласа.Закончив основные приготовления, до позднего вечера писали на флажках лунг-та (приобретенных нами еще в Лхасе), свои просьбы и пожелания, обращенные богам и духам. Эти флажки по традиции мы планируем развесить на самой высокой точке маршрута – перевале Дролма-ла, преодолеть который должны во второй день коры.С какими просьбами каждый из нас собирался обратиться к богам и что писал на флажках, осталось тайной. Из простых этических соображений никто никого не расспрашивал. Но появившийся вскоре Церинг внес кое-какие поправки. Как оказалось,просить что-либо для себя – не верно. По общепринятым правилам, обращения к богам должны содержать просьбы направленные на общее блага и никак не служить интересам личным. Пришлось сделать поправки...
Итак, завтра – кора!!

17.06. Кайлаc. Кора. День 12.
Поселок Дарчен. Раннее утро. Сегодня начинаем кору – трехдневный обход Кайласа, великой и загадочной горы, священной для четырёх религий и ещё совсем недавно закрытой для европейцев. И вот теперь, когда повествование вплотную приблизилось к описанию коры, позволю себе сказать несколько слов о самом Кайласе,дабы уважаемый читатель лучше понял побуждения и мотивы заставившие нас отправиться в столь дальнее и совсем не комфортное путешествие.Индусы считают, что Кайлас является обителью Шивы – бога разрушения и созидания. Буддисты верят, что на его вершине живет Самвара – гневная форма Будды Шакья Муни. Джайнисты почитают Кайлас как место, где достиг просветления их первый святой. Представители древней тибетской религии Бон По называют Кайлас девятиярусной горой свастики. По легенде, основатель этой религии сошел с небес на землю именно на вершине Кайласа.От Кайласа берут начало 4 главные реки Азии: Инд, Брахмапутра, уже хорошо знакомый нам Сатледж и Карнали. "Сердце мира", "ось земли" – так называют эту таинственную и великую гору верующие. Это – единственная вершина мира, до сих пор остающаяся не покоренной человеком, разумеется, не в силу каких-то особых альпинистских сложностей восхождения, но ввиду особой духовной значимости и святости горы для миллионов людей на планете. Для нас, Кайлас – главная цель всего тибетского путешествия, заветная и долгожданная мечта каждого из членов маленькой и уже такой сплоченной группы.Одиннадцать дней путешествий по Тибету, тяжелые, иногда 15-18 часовые переезды на джипах в условиях бездорожья, порядком всех утомили. От впечатлений голова идет кругом!! Но всё предшествующее сегодняшнему дню – лишь введение к главному событию – коре!! И вот, наконец-то, этот день настал. Все в слегка возбужденном состоянии, шутят и смеются.Холодно и пасмурно. Но погода вполне подходящая, можно сказать отличная для путешествия.Трудно представить, что еще вчера, здесь, в Дарчене, бушевал настоящий буран, шел снег, и мы с ужасом думали о предстоящем переходе, который в условиях снегопада и пронизывающего ветра казался просто нереальным. Утро, хотя и серое, но все же, тихое. Во истину, погода в этих местах непредсказуема. Можно отправиться в путь при ясной теплой погоде, а где-то на середине маршрута попасть под снежную тучу и ледяной ветер, и, даже, замерзнуть на перевале!!! Нам не раз говорили, что погода на Кайласе может резко меняться в течение 20 минут. По этому, готовясь к коре, не спрашивайте у встречных, уже совершивших её людей, о погоде. Это ничего не даст и не гарантирует вам «знание» ситуации. Всё может измениться в одно мгновение! Это – Кайлас!

Накануне мы с Артемом шутили: «Хотим снег на коре!! Желаем экстрима!!». Девчонки возмущаются: «Какой снег?!! С ума сошли??!! Только солнце!!». Как бы то ни было, погода сегодня на стороне путешественников.Рюкзаки перепаковывали недолго. С нами – три шерпа,- местные ребята, работа которых состоит в том, чтобы за умеренную плату нести поклажу туристов. О них, подробнее, еще предстоит рассказать. Сейчас же, мы перебираем свои вещи. Три шерпа на семерых. Стало быть, в среднем, по два наших рюкзака на одного шерпа. С собой берем только самое необходимое в дороге: еда, фотокамеры, термосы с чаем, аптечки. Все это – в легких, маленьких рюкзачках. Церинг выдал каждому по баллону с кислородом на тот случай, если на перевале кому-то станет совсем плохо. Обычная процедура. Хочется надеется, что баллоны не понадобятся, но, как говорится,«береженого Бог бережет». По части «дележа» груза скооперировался с Игорем. В его рюкзак сложили вещи, которые будут необходимы нам в течение трех последующих дней: спальники, теплая одежда, скромные запасы провианта. Все остальное сложили в мой рюкзак. Тоже проделали остальные члены нашей группы. Рюкзаки с основным скарбом загрузили в джипы. Машины и водители остаются ждать в Дарчене. Необходимое в пути отдали шерпам. Самое необходимое – мини-мором, несем с собой. Опытные и предусмотрительные шерпы натянули на наши рюкзаки свои, сшитые из грубого но прочного материала мешки, очевидно, для защиты от пыли и осадков,взвалили их на плечи и.... Мы только видели их быстро удаляющиеся затылки. Вот уж воистину, «дети гор»!8 утра. Налегке двинулись в путь. Продолжительность маршрута первого дня – 18 км. По обычным меркам – совсем ничего. Но в условиях высокогорья это не так просто, как может показаться на первый взгляд.Всего же, за три дня нам предстоит преодолеть расстояние в 53 км. Такова общая протяженность маршрута внешней коры.Как правило, большинство туристов преодолевают его за 3 дня, успевая насладиться красотами и осмотреть святые места. Бывалые, не в первый раз совершающие кору путешественники и паломники, проходят этот маршрут за два дня, - вполне реальное время для любого, физически подготовленного человека. Но местные могут пройти весь маршрут всего за один день, начав с раннего утра и закончив поздним вечером. Вот это кажется совершенно невозможным. Поначалу я не верил и даже спорил на этот счет с ребятами. Но, как оказалось, наш гид неоднократно проделывал кору именно за один день. Окончательно поверить в это заставили паломники, повстречавшиеся нам во время пути: тибетские старички и старушки шагали так резво и с такой скоростью, что нам, европейцам, оставалось только изумленно разводить руками. «Эти и за день пройдут весь маршрут!»

Особое изумление вызывал вид паломников, совершавших обход священной горы путем простираний. Таковых мы встретили не много, всего несколько человек. Со слов гида, кора простиранием занимает 15-20 дней. Сложно представить, какого напряжения духовных и физических сил требует подобное испытание от человека, совершающего кору в условиях высокогорья и сложного рельефа, где порой, из-за нагромождений обломков камней и скал, некуда поставить даже ногу. Вера – великая сила!!

Говорят, что одна кора вокруг Кайласа стирает все грехи, накопленные человеком в течение его настоящей жизни. 108 кругов коры обеспечивают полное просветление. Также благоприятным является три и восемь кор. Совершенная в полнолуние кора засчитывается как за две. Следует отметить важный аспект всей коры: сам её маршрут
непосредственно связан с философией буддизма и воплощает представление о круге перерождений человека – его рождении, жизни и смерти.Причем каждому из этих этапов соответствует конкретный участок маршрута. Нам предстоит пройти весь путь, следуя традиции сформированной сотнями поколений паломников; увидеть и прочувствовать особую мистику этого сакрального и еще совсем недавно закрытого для европейцев места.Покидая посёлок, «пропылили» вверх по пустынной и единственной улочке Дарчена, свернули влево, мимо убогих сувенирных лавочек. Людей практически нет. Ни туристов, ни местных. Лишь на повороте – три роскошных белых яка, украшенных по тибетскому обычаю многочисленными цацками (колокольчиками, вплетенными в шерсть цветными ленточками и т.п). Мощные, красивые животные брели не спеша, в сопровождении местного погонщика. Пожилая тибетка да парочка неопределенного возраста мужчин, таких же колоритных, увешанных массивными бусами и амулетами, с четками в руках, то ли паломники, то ли местные, - вот и все, кто повстречался нам в это раннее утро.

С первых шагов, как-то сам собой, установился порядок движения группы, который не менялся в течение всего дальнейшего перехода: впереди, «передовой тройкой», я, Наташа и Артем. Далее, на некотором расстоянии, Лена, Игорь и Наташа из Гомеля. В конце – Аня и Церинг, замыкающий группу. Впрочем, совершенно неожиданно, ряды
нашей группы пополнил ещё один её участник.... Дело в том, что с самого начала пути, ещё в Дарчене, к нам пристроился большой лохматый пёс, который неизменно следовал за нами двое суток, до верхней точки перевала Дролма Ла.Что руководило этим существом можно только предположить. Мы шутили: может это реинкарнация чьей-то души, которая замаливая грехи прошлых жизней, совершаетсвою кору? А может быть это просто способ выживания? Пристроившись и следуя за группой, собака обеспечила себе наше внимание и какую-никакую, но, всё же,подкормку: мы периодически подкармливали её печеньем.Вначале пути шли относительно легко. Очевидно, адреналин и первое возбуждениепо поводу начала коры, сыграли роль хорошего стимулятора. Через несколько километров девчонки стали уставать. Особенно тяжело пришлось Анне. Бедная девушка мужественно и безропотно шла вперед, хотя и было видно, что ей тяжелее всех. Вскоре группу нагнала парочка паломников: уже весьма преклонного возраста старичок-тибетец и его такая же далеко не молодая попутчица, скорее всего – жена. Милейшие люди... Увидев страдания Анны, старичок принялся говорить что-то натибетском. Конечно, мы ничего не могли понять, но по выражению его лица и интонации было совершенно очевидно, что он искреннее желание помочь и сочувствует девушке. Подумать только, этот лет 60-ти, а может и 70-ти (кто их разберет) старичок, взял рюкзак Анны и какое-то время тащил его вместе со своей поклажей. Удивительно его лицо... Простое, с немного смешной мимикой, но, вместе с тем,какое-то одухотворенное и очень доброе.Сфотографировались на память. Оставив Дарчен, двигаемся на Запад. Слева – роскошные просторы долины Барка, а в самой дали, на горизонте – снежные вершины Гималаев.Примерно через час повернули на Север, в долину Лха Чу. Подошли к площадке с ритуальными флажками. Это – первое место поклонений на коре (4730м.). Здесь же взору открылся южный склон Кайласа, называемый «сапфировым». К сожалению, в этот день мы вновь могли наблюдать лишь основание склона, так как верхняя его часть была полностью закрыта серыми тучами.Местность просто потрясающая: глубокая долина, окруженная справа и слева скалами оранжевых, красных и бурых оттенков выглядела величественно и сурово!! В некоторых местах на скалах – черные подтеки. Очевидно, следы от воды, которая в сезон дождей образует здесь водопады. Ещё немного и мы достигаем Тарбоче – священного места, где каждый год, в праздник Просветления Будды (первое полнолуние 4-го месяца по лунному календарю), воздвигают деревянный столб, увешанный флагами – молитвенный флагшток. Вокруг – бесчисленное множество молитвенных флажков лунг-та растянутых вдоль земли. Должно быть, здесь тысячи разноцветных кусочков материи, с ритуальными надписями и молитвами, несущими какие-то послания тибетским богам. Очень впечатляет!!

Тибетцы верят, что по положению столба можно предсказывать будущее: ели столб наклонится в сторону Кайласа – жди беды, болезней, голода, смертей и прочих неприятностей. Наклон в противоположную сторону также не предвещает ничего хорошего. Если же столб стоит ровно – это хороший знак. Боги милостивы и, значит, все будет хорошо.Так и стоит этот столб, целый год, пока в очередной праздник на его месте не воздвигнут новый. И кто знает, какое положение он примет в следующем году? Проходим мимо. Столб, слава Богу (или тибетским богам), стоит ровно. Хороший знак принимаем и на свой счёт!!Немного дальше, на скале справа – горизонтальная площадка, с многочисленными цветными лентами, свешивающимися со скалы вниз. Это кладбище монахов и лам. Его называют кладбищем 84махасиддх.Махасиддхи, или как их называют, «великие совершенные», это реальные люди,подвижники-йогины VI-XII веков, которые открыли новую практику физического и духовного совершенствования, позволяющую достичь трансформации земного тела в тело небесное, божественное. Многие паломники мечтают закончить свой жизненный путь именно в этом месте. Некоторые из них приходят сюда и по долгу лежат на скалах, ввергая себя в состояние транса, переживая при этом что-то на подобие смерти.Место этот не только священно, но и опасно. Церинг предупредил, что поодиночке здесь лучше не ходить: в районе кладбища живут дикие собаки, которые питаются плотью мертвых. По местной традиции умерших оставляют прямо на скале для съедения птицам и животным. Привыкшие к поеданию человеческой плоти дикие собаки не страдают от преданности и любви к своим двуногим разумным собратьям. При встрече хвостиком вилять не будут. Разорвут «как тузик грелку»! И хотя страшных собак-людоедов в этот день мы не встретили (это произошло чуть позднее, на священном озере Манасаровар), сплотив наши растянувшиеся ряды, мы, не задерживаясь, прошли это тревожное место.Миновав кладбище, подошли к большой белой ступе с аркой в середине - Чортен Кангний. Проход через арку избавляет, согласно местных верований, от всех предыдущих грехов.Долина заметно сужается. По пути, время от времени, встречаем бодро шагающих одиноких паломников. Их небольшие, как правило по 2-3 человека, группы, иногда имеют с собой навьюченную лошадь.За все время нашего путешествия только на коре мы встречали лошадей. Видимо,это животное не получило в Тибете такого широкого признания, как яки, которые выносливее и менее прихотливы в суровых горных районах.Часа через полтора достигли монастыря Чуку Гомпа («гомпа» в переводе – «обитель в пустыне»), основанного в XIII веке и расположенного на высоте 4820 над уровнем моря.Слева, высоко на красно-коричневой скале – незатейливое сооружение монастыря – кубик трехэтажной постройки с маленькими окошками. Рядом – пещеры для медитаций. По склонам скалы трепещут на ветру множество нитей лунг-та. В этих пещерах медитировали махасиддхи и даже сам великий Миларепа. А великий гуру Падмасабхава (Гуру Ринпоче) составлял здесь свои религиозные тексты.

Суровые скалы и узкая долина создают во круг монастыря атмосферу недоступности, безмолвия и таинственности. Естественно, такое место должно быть связано с множеством легенд, мифов и чудес.

Говорят, что в этом монастыре хранятся волшебные святыни: стеклянный ящик, в котором находится статуя сидящего Будды «Чуку Опам» (Будда безграничного света). Монахи утверждают, что статуя появилась самопроизвольно и состоит из белого мрамора. Также в монастыре сберегается большая раковина- дунгар, инкрустированная серебром. По легенде, она была поднята со дна священного озера Манасаровар индийским йогом по указанию Миларепы. Монахи утверждаютт, что медитация под звуки раковины переносит душу человека в мир духов Кайласа.В монастыре также хранится большой медный котёл, в котором без огня всегда кипит вода. Поверить, конечно, трудно, но это Тибет, вся история и культура которого основаны на вере в магию и колдовство. Здесь могут иметь место самые невероятные по нашим, европейским представлениям, вещи!! Где-то в окрестностях Чуку Гомпа есть и священные источники. В общем, как говорится, монастырь «мал да удал»! Под скалой монастыря, внизу, непосредственно у дороги, - «низкорослая» каменная постройка, выложенная из местных булыжников. Что-то вроде геста или места для привала. Тут же – большая палатка с печкой в середине и торчащей в небо трубой. Шестеро мужчин, очевидно, владельцы лошадей для паломников, или их сопровождающие, расположилась прямо на холодной земле, разложив свой нехитрый завтрак, основное содержание которого составляет чай с молоком яка. Здесь же – красивые, украшенные цветными ленточками, лошади. Хорошее место для бивака, но мы, сделав навскидку несколько фоток, двигаемся дальше. Вскоре, справа высоко над рекой, наблюдаем вогнутые скалы с поверхностью,кажущейся отполированной чьими-то гигантскими руками. Выглядит величественно и сурово!! Это – знаменитые зеркала времени. Согласно тибетским представлениям, в фокусе этих зеркал время меняет свои характеристики и даже сжимается. Здесь можно увидеть все поступки человека, совершенный им в прошлом и настоящем, а также увидеть будущее.Пытаемся разглядеть западный склон Кайласа. Как и ранее, из-за облаков, мы видим лишь его основание.Вдруг, вдали ущелья, показалось несколько точек. Постепенно приближаясь, разглядели группу людей, идущих нам на встречу. Некоторые – верхом на лошадях, ведомыми под уздцы тибетскими женщинами и мужчинами, другие – на своих «двоих». Мы несколько удивлены: обычно, во время коры, не встретишь человека, идущего навстречу. Паломники и путешественники, следуя буддистскому правилу и традиции, всегда двигаются по часовой стрелке вокруг горы, равно как и вокруг храма, ступы, монастыря, или любого другого священного места. А тут – целая группа навстречу. Исключением являются представители религии Бон по, которые, в отличие от всех других, совершают кору против часовой стрелки. Нашими встречными оказались индусы, возвращавшиеся с пол-пути коры. Печальные, даже трагические выражения глаз; лица, укутанные в шарфы и капюшоны пуховиков. Видно, что люди ужасно страдают от холода. Перекинувшись несколькими фразами, стало понятным, что вчера, на подходе к перевалу, их застал тот самый снежный буран, который мы переживали накануне вечером в Дарчене. Идти в снег было невозможно, переждать непогоду в монастыре – не было времени. Пришлось возвращаться так и не совершив свою кору. Как объяснил Церинг, ввиду непростых отношений Китая с Индией, а также огромного количества индусов, ежегодно приезжающих для совершения коры, китайское правительство жестко ограничивает время их пребывания в Тибете. Срока визы едва хватает на дорогу и прохождение коры и если по каким-либо причинам ты застрянешь в пути, выбьешься из графика (к примеру – по погодным условиям), времени на завершение обхода у тебя уже нет. Так и получилось с нашими индусами: погода не позволила двигаться по маршруту и им пришлось возвращаться. Можно представить разочарование, и даже горе этих людей. Для некоторых индусов возможность пройти вокруг священного Кайласа предоставляется лишь раз в жизни. Многие годами собирают средства на это путешествие, некоторые продают своё имущество и даже дома. При таких обстоятельствах, не пройти кору – тяжелое потрясение. Тем не менее, удрученные индусы искренне пожелали нам удачи, подарив несколько улыбок и ободряющих жестов. Мы двигаемся дальше. Наша тройка идет легко, без особого напряжения. Минуем три скалы справа, называемые тремя «Вершинами Вечности». Скалы олицетворяют трёх богов: Будду Амитабу, Виджа и Белую Тару.Много фотографируем, крутим головами по сторонам. Наслаждаемся суровой красотой и вечностью окружающих скал. Остальные прилично отстали. Еще в самом начале пути было договорено, что наши, сложившиеся исходя из физических возможностей группы, двигаются самостоятельно, не ожидая друг друга. Все собираются в конечной точке – гесте при монастыре Дрира Пхук. Церинг же идет замыкающим следя за тем, чтобы никто не потерялся.Впрочем, потеряться в этих местах, следуя по хорошо видимой тропе, практически невозможно. Скалы справа и слева. Свернуть некуда, так что рано или поздно ты доберешься до очередного монастыря. И если в цивилизованной Европе «все дороги ведут в Рим», то здесь все дороги ведут к монастырям и, в конечном итоге – вокруг Кайласа.Наконец, на горизонте появился монастырь Дрира Пхук – конечная точка нашего первого дня пути. Дрира Пхук, что в переводе означает «рог самки яка», называют «северным монастырем Кайласа». Расположенный на высоте 5100 метров над уровнем моря, он считается самым высокогорным монастырем в мире.Монастырь принадлежит к школе Друкпа Кагью и был построен вокруг пещеры, где в XIII веке медитировал бутанский лама гуру Гурва Готсанг Па. Считается, что именно он определил Кайлас как священную гору и первым совершил вокруг него кору. Совершая парикарму (кору по индусски) он шел следом за самкой яка, которая и провела его через перевал Дролма Ла. Таким образом стал известен путь вокруг Кайласа.Говорят, что в одной из пещер монастыря по сей день сохраняется отпечаток рога той легендарной самки яка. К монастырю подходили очень уставшие. Нехватка кислорода делает своё дело и даже хорошая физическая форма коею обладали все члены нашей «передовой» тройки,не спасла от усталости. На подходе к монастырю миновали гряду небольших белых ступ. Говорят, что их 108. Разумеется, мы не стали пересчитывать, а прямиком направились к гесту. Расположенный у дороги гест – приземистая, п-образная жилая постройка, с маленькими низкими комнатками и подобием кухни, представляющей собой помещение с расположенной в центре печкой, нехитрой кухонной утварью, столом и лавками по периметру. Пока ждали подхода остальных, выпили по чашке чая. Это все, на что, как оказалось, можно было расчитывать. Кухня – единственное теплое место и мы, уставшие, нежились в тепле после утомительного перехода.Появившийся через час Церинг, быстро обсудив какие-то вопросы с распорядителем (назовем его так) геста, показал нам комнату для ночлега.... Это нужно было видеть!!!! «Мама дорогая...!!!» Во-первых, всех нас поместили в одну комнату, дверь которой располагалась точно напротив входной двери геста. Таким образом, ветер с улицы прямиком проникал в нашу комнату!! В помещении - семь кроватей, прижатых почти вплотную одна к одной, так, что и развернуться негде. Голые, мазаные каким-то раствором стены, низкий, метра два, потолок с грубыми деревянными балками. Под потолком – одна тусклая лампочка от аккумулятора. Жутко холодно и сыро!! Таким предстало перед нами наше жилище в первую ночь коры.Однако, вид здешних «апартаментов» нисколько не ухудшил настроения группы, скорее, напротив. «На войне как на войне»! Разложили спальники, «накрыли на стол». В этот вечер Бог не послал нам кулинарных шедевров.Довольствовались сухофруктами, черным шоколадом и кипятком, который отдаленно, в самых сильных фантазиях, напоминал чай. Впрочем, все это было абсолютно незначимым перед другой проблемой – головной болью, которая мучила почти всех нас.Голова просто раскалывалась!!Завершив скромную трапезу девчонки и Игорь сразу залезли в спальники. Наташа с Артемом решили пройтись к Кайласу, до которого – перейти речку и далее – подать рукой. Выпив таблетку спазмолитика, решил прогуляться с ними. Кайлас, на половину затянутый серыми тучами, то появлялся, то исчезал в серой воздушной массе, как бы дразня нас, заставляя ожидать с фотоаппаратами удобного момента, когда вершина хоть на мгновение освободится от стремительно несущихся мимо облаков. Сделали несколько снимков великой горы, которая в этот день так и не открылась нам во всем своем великолепии.

Прогулка к горе для меня не удалась. Отойдя от геста всего на пару сотен метров вдоль ручья, не смог справиться с навалившейся жуткой головной болью, был вынужден вернуться в гест и завалиться в койку. Ночь была ужасной!! Такой головной боли не помню очень давно. К тому же, от нехватки кислорода дышалось тяжело. Через каждые насколько вдохов приходилось искусственно делать один глубокий. Мучила бессонница. Народ рядом также страдал и мучился.Отключившись на какое-то время, очнулся глубокой ночью от того, что Анна (ее койка стояла практически вплотную с моей) шуршала в своей аптечке в поисках, как оказалось, сердечных капель. Тут же подала голос и Наташа... Игорь также не спал.Добрая душа Анна накапала капель себе, мне, и Наташе. Выпив микстуру и таблетку снотворного (впервые в жизни!!), забылся в тяжелом «мутном» сне до утра. Это была самая ужасная ночь в моей жизни!!

18.06. Кайлас.Кора. День 13.
Проснулся рано. Вышел на улицу и, обомлел... Глубокая тишина! Где-то едва слышно позвякивает колокольчик. Горы, еще не тронуты лучами солнца, покрыты остатками ночных теней. Небо.... Потрясающе голубое, бездонное небо!!! Вот тебе и причуды изменчивой погоды: вчера, за тучами, света белого не видно, а сегодня – ни единого облачка!!Но главное – на фоне всего этого великого безмолвия и красоты – колоссальная сверкающая махина Кайласа!!! Ослепительно белая на фоне голубого неба, просто нереальная, восхитительная громадина!! Фантастика!! Становится вполне понятным трепетное преклонение паломников перед этим загадочным чудом природы.Солнце быстро всходит и его лучи буквально на глазах преображают окружающий ландшафт, скользя от вершин к подножию скал. Резкие тени стремительно отступают.Долина еще в тенях, а пики окружающих гор уже горят в луча[ утреннего солнца! Кайлас сиял!!
Такое ощущение, что видимая со стороны монастыря северная его сторона, лежащая как бы внутри параболы, образованной склонами двух соседних скал-стражников,излучает мощный поток энергии.
Хотелось просто стоять и бесконечно долго любоваться этой величественной картиной!!

Собирались быстро. За день предстояло пройти 22 км. пути. Завтрака не было. В 8.30 двинулись к перевалу. Главная цель – перевал Дролма Ла, на высоте 5630 над уровнем моря, - высшая точка всего нашего путешествия и главная «крепость», которую предстоит взять сегодня.Перевал также является священным местом и назван в честь богини милосердия Дролмы. Именно благодаря состраданию богини, здесь паломникам прощаются все земные грехи и прегрешения. Считается, что сами камни перевала наделены магическими свойствами.Путь к перевалу был очень тяжел. Едва покинули гест и перебрались через мостик на противоположную сторону ручья, как дорога резко пошла вверх. Начался затяжной,изнурительный подъём. Шли очень медленно и тяжело, останавливаясь на небольшие передышки через каждые 5-10 шагов.Сердце буквально вырывается из груди. Вспомнил песню Высоцкого «...и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...». Действительно, ощущение мира на ладони присутствовало!! Всякий раз, останавливаясь для очередного передыха и оборачиваясь назад, на пройденный путь и лежащую глубоко внизу долину, где уже совсем крохотной точкой виднелся монастырь – место нашего ночлега, испытывал потрясающее чувство эйфории и восторга от окружающего величия гор и от осознания того, что ты имеешь счастье видеть всё это, и можешь преодолеть все трудности и физические страдания на своем пути к перевалу.Группа сильно растянулась. Наша тройка все также держится вместе. Иногда, далеко внизу, видны Лена и Наташа, которые то появляются в поле нашего зрения, то где-то пропадают, за нагромождениями камней и скал.Продолжаем движение. На подходе к перевалу миновали место, напоминающее свалку: сотни, тысячи разноцветных тряпок, остатков одежды и всевозможных вещей,беспорядочно разбросаны на земле.Полусгнившие куски материи, обувь, какие-то шляпы и панамы, старый посох,пучки волос и бог еще знает что... Неприятное зрелище, хотя и святое место. Вокруг – множество больших и маленьких пирамидок, сложенных паломниками. Это – «чедо», или жертвенные камни. Пилигримы складывают их в знак почтения Падмасамбхавы (Гуру Римпоче) и считают неуязвимыми для времени. Среди этого нагромождения камней и полуистлевшей материи очень смешно выглядят старые тибетские шапки и свитера одетые на макушки каменных пирамид и камней.Это - Шива Цаль (5330м), кладбище, где паломники оставляют часть своих вещей, стригут волосы и, даже, окропляют камни собственной кровью. Считается, что весь предыдущий участок коры символизирует жизнь паломников. На участке кладбища жизнь паломников символически оканчивается. Именно поэтому пилигримы оставляют здесь некоторые вещи, дабы символически отправиться в путь перехода от смерти к новому рождению.Следуя традиции, я и Артем отрезали с головы и пустили по ветру небольшие пучки своих волос.Говорят, что где-то здесь есть отпечаток ноги Миларепы, но показать это место нам никто не смог и мы двигались дальше. В этот день, паломников было много. Удивительно, что вчера, на протяжении всего проделанного нами пути, если не считать группы индусов, о которой уже говорилось, мы встретили лишь несколько пилигримов. Сегодня же нам повстречались японцы, американцы и множество тибетцев, лихо обгонявших всех «представителей цивилизации», на крутом подъёме к перевалу.О том, что каждому, проходящему здесь, тяжело, свидетельствует множество специфического мусора разбросанного на всем протяжении маршрута. Пустые баллончики из-под кислорода, бесчисленное множество банок из-под Рэд Булз, упаковки из-под таблеток и мед препаратов, использованные шприцы, пустые ампулы с остатками какой-то темно коричневой жидкости - всё это в огромном количестве валяется под ногами. Подумалось о том, что же ждет будущие поколения паломников и туристов, если всего за несколько лет, с тех пор как путешествия в Тибет и кора стали доступны европейцам, эти священные места и эта земля уже несет на себе столь многочисленные «мусорные шрамы»?! Согласно же официальной статистике, во время коры, в среднем, ежегодно, умирает один турист. Конечно, никто не считает, сколько тибетцев оканчивают здесь свой земной путь.К 12.00 поднялись на перевал. В центре, покрытый молитвенными флажками, огромный камень – камень Дролма. По легенде, богиня сострадания Дролма, показав Гоцангпе дорогу через перевал, дала ему в сопровождение 21 волка, каждый из которых был её воплощением. На перевале, волки превратились в одного большого волка, который в свою очередь превратился в камень. Сам перевал является местом символического перерождения паломников. Пространство вокруг камня также покрыто флажками и снегом. Бушевавший накануне буран повсюду оставил снежные заносы. Снег не успел растаять и белым покрывалом сиял среди миллионов лоскутков цветной материи.Мы на месте! Какое блаженство!! 5630 метров над уровнем! Высшая точка всего нашего тибетского путешествия и высшая тока, на которую каждый из нас когда-либо поднимался! «Крепость» взята и это уже само по себе придаёт силы!Расположились в центре седловины, прямо у молитвенных флажков. Сколько их здесь!! Тысячи?! Десятки тысяч?!Они покрывают всё близлежащее пространство/Оценить масштабность этого зрелища мешает снег, укрывший под собой какую-то часть этого цветного калейдоскопа лунг-та.Перекусили шоколадом и сухофруктами. Подкормили печеньем нашего лохматого друга-кобеля, который все еще следовал за нами от Дарчена. Благодарный пёс позволил мне и Артёму сфотографироваться с ним едва ли не в обнимку, в самой гуще флажков. Высокая форма доверия по здешним меркам!! С помощью какого-то местного парня тут же развесили наши молитвенные флажки с личными пожеланиями и просьбами к духам и тибетским богам, над которыми трудились в Дарчене, перед началом коры.Переводя дух и любуясь красотами дождались Аню, Лену и Наташу. Девчонок без лишней скромности можно назвать героями!! Взять такую высоту без нытья и хлюпанья, молча и решительно, шаг за шагом, преодолеть труднейший подъём на перевал –достойный поступок для любого мужчины, тем более для представительниц прекрасной «слабой» половины человечества!!Отдыхали недолго. Сразу за перевалом начался крутой спуск. Тропа петляет среди острых нагромождений скалистых пород. Внимательно смотрим под ноги, выверяя каждый шаг. Часто здесь некуда поставить ногу – сплошные острые камни. Тропа то разветвляется, то пропадает, то вновь, едва видимым следом, возникает среди каменного хаоса. Вокруг – мрачные пики черных скал. Справа — горная гряда, на вершине которой скала необычной формы –Топор Кармы. Прямо впереди – мрачный, чёрный скалистый гребень.Местность выглядит ещё более сурово. Но после 3,5 часового подъема, этот путь кажется нам божьей милостью. К общему удивлению, именно на этом участке, куда-то пропал наш четвероногий спутник. После перевала мы его больше не видели. Предположили, что он остался наверху, так как не смог спуститься: тропа сложна для прохода человека, а уж для собаки и подавно. Судя по той уверенности, с которой наш попутчик-пёс шел всю дорогу от Дарчена и до перевала, он здесь не новичок. Уверенны,он не пропадет. За перевалом, внизу – совсем небольшое озерцо Йокмо Тсо, что переводится как озеро сострадания (5608 м). Считается, что в этом месте старые забытые грехи человека могут привести к несчастному случаю, или даже смерти. Здесь, на пути к «возрождению», паломники должны быть особенно внимательны. Это становится вполне понятным от одного вида местности: на столь неровном и опасном участке, среди нагромождений острых камней, сломать или подвернуть ногу, легче лёгкого!! Многие пилигримы выходят на кору ослабленными или больными. После высоких физических нагрузок связанных с прохождением перевала и недостатком кислорода, не мудрено отойти и в мир духов. Вот вполне логическое объяснение кары за «забытые грехи».К сожалению, нам не удалось увидеть водную поверхность озера: снег и лёд закрыли водоём и лишь по снежному конуру чётко вырисовывающимся среди чёрных камней мы смогли определить его местоположение.Завершив сложный спуск, наконец-то вышли к узкой долине и ручью, где весьма кстати расположилось несколько палаток для отдыха паломников и туристов.Это – луга долины реки Лхам Чукир, Остановка здесь – один из самых приятных моментов путешествия: тихое, милое место, где не спеша бежит маленькая речушка, а среди камней-валунов присутствует что-то похожее на траву, где маленькие птички весело перелетают с камня на камень и быстро подбирают оставленные путниками остатки скромной еды; дымок, поднимающийся над палаткой, свидетельствует о наличие кипятка, а стало быть, и чая, всё это – рай после трудного перехода.

Сидя на камнях, часа полтора наслаждались окружающим нас крошечным «островком цивилизации» ожидая пока подтянутся остальные ребята. Остаток пути прошли легко. Двигались вдоль реки часа три, или четыре по глубокой, выбитой в каменистом грунте тропе. Обгоняли уставших туристов и пилигримов, наблюдали за яками, которые в одиночку и небольшими группами по 3-4 животных брели груженые какой-то поклажей.Конечной точкой второго дня коры стал монастырь Зутулпук Гомпа (4790м.). Совсем маленький монастырь якобы пристроен к пещере Миларепы, в которой хранятся священные реликвии – трезубец и статуя Миларепы. Где-то здесь этот святой состязался с великим магом религии Бон – Наро Бончунгом. Монастырь расположен прямо у дороги и в сумерках почти сливался с серым фоном окружающего ландшафта. Рядом, чуть ниже – гест, - место нашего ночлега. Гест, пожалуй, ещё более убогий, чем вчера: низенькая, мазанная белым постройка, с маленькими комнатушками, двери которых выходят прямо на улицу (в гесте при Дрира Пхук было подобие какой-то крытой веранды, и двери комнат выходили на проход веранды). Комнатки убогие, со следами облупившейся краски, грубыми деревянными балками под потолком и едва живой лампочкой, жизнь которой реанимируется почти таким же, доживающим век старым аккумулятором. Казалось, что между этими двумя неразлучными «друзьями» существует негласное соревнование: кто из них «протянет» дольше? Оба очень стары и, чувствуется, каждый держится из последних сил. Похоже, и тому, и другому оставалось совсем недолго.... И свой «путь» они оба закончат тут же, в мусорной свалке, рядом с другими лампочками и аккумуляторами, в паре шагов от комнатухи, которой так преданно служили и которую так старательно освещали всю свою короткую жизнь.
Вокруг много мусора. Бутылки, обрезки каких-то труб, отслужившие и проржавевшие детали неизвестных нам механизмов... Словом – свалка!!

Тем не менее, радость наша была велика. Уставшие, расположились на кухне и до прибытия остальных наслаждались теплом и ожиданием хоть какой-то еды. Часа полтора просидели в полном неведении: никто из местных совершенно не понимал по английски. Объяснили на пальцах, что хотим есть, но так и не поняли реакцию пожилой тибетки,управлявшей здешним кухонным хозяйством. В конце концов, нам-таки улыбнулось счастье и принесенная тарелка китайской «пачечной» лапши показалась большой удачей.Ребят ждали очень долго. Сначала появились девушки, много позже – Игорь с Церингом. Организовав нам комнаты и не оставшись на ночлег, Церинг отправился дальше, в Дарчен, чтобы на следующий день встретить нас при выходе из долины, вместе с джипами.Темнело и было немного не по себе от того, что нашему гиду, в одиночку, еще сегодня предстоит проделать не близкий путь до поселка.Буквально валясь с ног от усталости, расположились в комнатках. На этот раз мальчики и девочки спали отдельно. Острый голод уже не просто напоминал о себе, а превратился в обычное состояние. Сухофрукты и шоколад лишь на какое-то время заглушали возмущение голодных желудков. К тому же, появилось первое ощущение отвращения к шоколаду. Но еще до того, как забраться в спальники и забыться сном,долго обсуждали впечатления от прожитого дня, а затем, при свете налобных фонариков,резались в карты!!

19.06. Кайлас. Кора. День 14.
Проснулись в 07 утра. Портеры проспали. Здесь самое время сказать пару слов об этих, «не лыком шитых», парнях... Наши портеры – трое тибетцев, возраст которых определить весьма трудно: им могло быть по 25-30 и с такой же вероятностью – по 40-45; может и того больше. Улыбчивые и доброжелательные, во время движения, они всегда держались где-то впереди нас. На третий день мы дважды нагоняли их на маршруте, но всякий раз они убегали вперед. Шокировала «экипировка» наших тибетских помощников: легкие, далеко не зимние куртки с поддетыми под ними то ли рубашками, то ли футболками, штаны и, самое удивительное, кеды на ногах. Кеды!!! На перевале 5630 м., по снегу и, в кедах!! Любой из нас наверняка бы «склеил ласты» в такой одежде в первый же день коры!Со слов Церинга, за одну кору (т.е. три дня похода) портеры получают по 300 юаней и это – их единственный заработок и основное занятие. По здешним меркам, неплохие деньги, хотя работа, следует признать, адская!В 08 утра наконец-то передали портерам свои рюкзаки и начали движение. Тропа шла вниз, вдоль горной речки. Прыгали с камня на камень, пока небольшая речушка не превратилась в мощный горный поток, несущийся глубоко внизу, в ущелье, под нашими ногами. Двигались легко, в хорошем темпе, любуясь горами и изгибами реки.Лучи утреннего солнца отражались от воды и заливали пространство долины так, что оборачиваясь назад мы видели ослепительное сверкание реки и окружающих ее горных склонов. Слепило глаза! Очень красиво!! Абсолютно безоблачное голубое небо и подернутая легкой утренней дымкой даль! Вдоль дороги – множество нор. Иногда наблюдаем жирных, упитанных сурков, снующих по округе, или столбиками стоящих у входа в свои жилища. Зверьки издают не приятные для слуха громкие, специфические звуки. Как оказалось, эти потешные создания совсем не из трусливых: мы достаточно близко подходили к ним, пытаясь сделать удачный снимок.Прошло несколько часов и прямо перед нами открылась восхитительная панорама раскинувшейся далеко впереди долины Барка, с белоснежными очертаниями Гималаев на горизонте. Тропа вьется вдоль реки, высоко по склону, временами сильно сужаясь между скалистыми прижимами скал справа и обрывом к реке слева.Несколько раз, на узком пространстве тропы, нас обгоняли груженые яки.Ощущение не из приятных! Делаешь шаг в сторону по направлению к обрыву (в другую сторону-то некуда), уступаешь дорогу волосатой рогатой махине, которая смотрит на тебя тупым взглядом. Мелькает мысль: «А что там, на уме у этой твари?? Не взбредет ли ей в голову какая-нибудь дурная мысль?». Вспомнилось, что вчера, после перевала, мы наблюдали как тибетец безуспешно пытался навьючить большого белого яка.Норовистое животное никак не давалось в руки и не подчинялось, вырываясь и убегая от хозяина. Совершенно очевидно, что яки обладают не простым характером и могут быть непредсказуемыми. Но, слава тибетским богам, на тропе, красивые животные послушно брели ведомые своими погонщиками, а мы продолжали путь к Дарчену.В какой-то момент ущелье закончилось и широкий простор долины со снежными вершинами Гурла Мандхата, предстал перед нами во всей своей красе и величии! Где-то там, за этими снежными вершинами расположен Непал.Мы стоим на крутом обрыве у реки. Впереди – долина, за ней – белоснежные горы на горизонте. Внизу – водный поток и его последний поворот перед выходом в долину.Вокруг – множество каменных пирамид и валунов с вырезанными мантрами и знаками ОМ. Вдалеке, на плато – шест, по обычаю увешанный гирляндами молельных флажков.Долго любовались красотой, а затем, над обрывом, я сложил свой собственный тур – каменную пирамиду из валунов. Думаю, вряд ли кому-нибудь придет в голову разрушить плод моего недолгого труда. Так и простоит, должно быть, моё «творение» не один десяток лет, а может и того больше. Еще немного и мы почти в долине, в месте сбора путников, у небольшой приземистой постройки из камней, с сотнями пустых стеклянных бутылок, аккуратно складированных вдоль стен здания. Отсюда начинается дорога, пригодная для движения машин.Здесь много яков, груженых и готовых к отправке куда-то дальше. Около десятка других животных мирно пасется в окрестностях. Вновь наблюдали, как несколько мужчин пытались навьючить большого, упрямого яка, то и дело пытающегося вырваться из рук погонщиков.Наш гид и джипы давно поджидали в условленном месте. Всеобщая радость встречи и часть группы укатила на машинах в Дарчен. Наша тройка, а также Лена с Аней отправились в поселок пешком: кора так кора; «мы начали с Дарчена на своих двоих, на своих двоих и закончим!!» Настроение прекрасное, хотя и немного жаль, что трехдневное пешее путешествие подошло к концу. Две недели изнурительных переездов в джипах по тибетским просторам порядком утомили и нам не хотелось вновь влезать в пусть и комфортабельный, но все же транспорт.В 12.00 пришли в Дарчен. Какое наслаждение сменить тяжелую трекинговую обувь, флисы и куртки, на легкие сандали!!

Первое дело – хороший горячий обед!! Ели в маленькой китайской забегаловке.Суп, рисовая лапша со свининой и пиво показались сказкой после трех дней лишений и сухомятки. С Дарченом прощались без сожаления. Яркое солнце, не перестающее удивлять голубое небо и белоснежная шапка южного склона Кайласа на фоне бездонной голубизны!!Наконец-то удалось хорошо разглядеть эту, пожалуй, наиболее живописную частьгоры, с её знаменитой трещиной в виде креста-свастики по центру южного склона.Садясь в машины, были буквально атакованы группой молодых женщин –продавщиц сувениров. Игорь и Артем купили несколько местных украшений и женщины, почувствовав наш интерес, буквально хватали за руки, совали нам толстые связки бус и четок в практически уже закрытые двери джипа. Еле отбились! Перед отъездом сделали на память несколько групповых фото на фоне Кайласа, сначала на единственной улице Дарчена, затем, на площадке, уже за выездом из поселка.
Следуем к священному озеру Манасаровар...

19.06. Манасаровар.
От Дарчена до озера ехали минут сорок. Посещение Манасаровара после прохождения коры вокруг Кайласа – древняя, сложившаяся с незапамятных времен традиция. Как правило, все паломники, а ныне и туристы, завершив обход священной горы, неизменно приезжают к берегам этого огромного природного водоёма,расположенного на высоте 4560 м.Манасаровар – одно из 4 священных озер Тибета, наиболее почитаемое и важное в местной духовной традиции. Индусы верят, что озеро было создано силой воображения Брахмы, после того, как его сын, завершив многолетнее отшельничество на Кайласе, искал место для омовения. В свою очередь, буддисты полагают, что Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Многочисленные паломники обходят священное озеро вдоль берегов, совершая, таким образом, 4-5 дневную кору и преодолевая расстояние около 110 км. Дорога к озеру от Дарчена прямая как стрела и хорошего качества. Не перестаем удивляться, как в этой глуши, с минимальной техникой и людскими ресурсами, возможно построить и поддерживать столь отличные коммуникации! Короткий переезд и мы в небольшом поселке, у самого берега озера. Впрочем, назвать это поселком можно весьма условно: несколько небольших, приземистых сооружений с надписями краской на стенах, «смело» утверждающих, что перед вами отель, от чего уже само по себе становится смешно!!!Небольшие сарайчики, очевидно, хозяйственного назначения и единственное, мало-мальски приличное здание - местная больница, такая же пустая и безжизненная, как и всё вокруг.Людей практически нет. Две женщины, сидя на земле у входа в постройку, занимаются каким-то рукоделием. Ещё две молодые тибетки, в ярко красных национальных жилетках, оживленно о чем-то болтают у деревянной изгороди. Вот и вся местная «публика»!! Вокруг – огромное свободное пространство: песочного цвета с легкой «зеленцой» нагорье, увенчанное на горизонте белоснежной шапкой Кайласа; безумно голубая водная гладь священного озера и снежные вершины пика Гурла Мандата (7728м.)!! Сочетание серо-зелёного, голубого и белого цветов!!!Мир масштабов и контрастов!! Такое ощущение, что мы совершенно одни на этом грандиозном и великом просторе, где-то на самом на краю вселенной.Стрела совершенно пустынной дороги убегает вдаль дорожной разметкой, другим же концом неожиданно обрывается метров за 50 до воды, усиливая ощущение конца и оторванности от мира! Такой себе - тупик цивилизации!Невдалеке, на одинокой скале правильной вулканической формы, неизвестно как возникшей посередине ровного участка плато, на самой её верхушке, как ласточкины гнезда, прилепился небольшой монастырь Чиу.Наш гест мало чем отличается от всех предыдущих, таких же убогих его собратьев:маленькие комнатушки с узкими окошками покрытыми слоем пыли, не мытыми,казалось, еще со времен его строительства. Все те же низкие потолки с бревнами. Стены,кое-где затянутые материей, зияют пятнами старой облупившейся краски. Грубые лежаки, почему-то напомнившие мне армейские топчаны, которыми стандартно оборудовались комнаты отдыха в караульных помещениях Вооруженных Сил и, конечно, тусклая лампочка под потолком, питающаяся от аккумулятора – типичный и необходимый элемент здешнего нехитрого обихода. Одним словом, нормальное,стандартное жильё для Тибета.Быстро побросав поклажу, отправились в баню.
Баня....!!! Это волшебное слово уже давно казалось нам несбыточной мечтой, чем-то нереальным и почти недосягаемым! Измученные тяжелым переходом, замерзшие, голодные и уже давно не видевшие теплой воды, мы страстно жаждали встречи с горячими термальными источниками Манасаровара, о которых так поэтично пишут все путеводители и рассказывают гиды.«Баня» располагалась рядом, в 10 минутах ходьбы от геста, в паре шагов от дороги, у склона невысокой горы. Маленькая постройка напоминала скорее сарайчик, нежели место общественного пользования.Внутри - подобие узкого коридора, вдоль которого 7 или 8 дверей ведущих в расположенные за ними маленькие кабинки. Облицованные кафелем комнатушки, площадью по 3-4 метра, содержат небольшую деревянную ванну-лохань, в которой возможно лишь сидеть, погрузившись по грудь, а также, лежак-скамейку.После каждого «посетителя» местная тибетка сливает воду и расстилает внутри лохани новую (что весьма сомнительно!!) полиэтиленовую пленку, дабы обеспечить соблюдение санитарных норм.На вид чисто, просто и практично. Вода поступает прямиком из источника, через трубу, закрепленную здесь же на стене. Техника не мудрена: труба, подающая воду в мою «парилку» не имела даже крана (!!!) и мне пришлось заткнуть её торец какой-то,попавшейся под руки, тряпкой! Самое смешное состояло в том, что здесь напрочь отсутствовала холодная вода!! Никакого намека на терморегуляцию!! Температура воды – градусов 45-50, может и больше. Разбавить поступающий кипяток нечем. Посему,сначала долго стояли в ваннах по колено, привыкая к температуре, затем, присев через какое-то время по пояс, просто дурели от жары, перекидываясь друг с другом ободряющими шутками, через тонкие перегородки между кабинками! К примеру, сама собой возникла мысль, какой удачный бизнес можно было бы устроить, предлагая посетителям, разумеется, за отдельную плату, холодную воду! И как это местные до сих пор не додумались до такой простой идеи?! Она явно имела бы коммерческий успех! Шутили, предлагая Игорю остаться здесь в качестве если не «директора», то хотя бы менеджера «бани»! Представляете, европейский менеджер в сельской тибетской бане?!!В силу «экстремальных» температур, весь процесс помывки много времени не занял. Нас хватило минут на 15-20. Благо, в потолке моей секции (представляющий собой обычную полиэтиленовую пленку) зияла дырка, через которую поток холодного воздуха проникал в помещение, что делало моё пребывание в лохани не таким мучительным.Из «бани» буквально выползали, обливаясь потом! Разгоряченные, обессиленные,но при этом очень довольные. Цена удовольствия – по 50 юаней «с носа», что составляло около 7,5 $. Не так чтобы дорого, но и не дешево, как для сельской бани, особенно, если учесть отсутствие каких-либо затрат на воду и содержание заведения. Со слов гида,источники и «баня» находятся в управлении местной сельской общины, все члены которой пользуются ими совершенно бесплатно. С туристов же берут деньги. А куда денешься? Не хочешь – никто не заставляет! Ходи немытым, или ныряй в холодные воды священного Манасаровара, смывай дорожную грязь, а заодно и грехи.Естественно,большинство туристов отдает предпочтение«горяченькому».После бани, здесь же, в небольшой пристройке, пили пиво. Это было настоящим спасением и счастьем! В такие минуты, не смотря ни на что, жизнь кажется особенно прекрасной!! Единственным моментом, омрачавшим наше существование, было полное отсутствие возможности поесть нормальной горячей пищи. Всё что могли предложить хозяева геста – чай и китайская лапша в пачках, порядком поднадоевшая нам еще задолго до описываемых событий. К тому же, здесь, на Манасароваре, окончательно сформировалось стойкое чувство отвращения к черному шоколаду, который вот уже две недели оставался главным источником пополнения энергии наших измученных организмов.Возвращаясь в поселок, нашли с Артемом большие бараньи рога. Потехи ради примерил на себя это «украшение». Шутили: «Каждый мужчина может однажды стать рогоносцем...». Рога оказались неожиданно тяжелы.Как оказалось, «баранья» тема на этом себя не исчерпала. Вечером, мы были буквально атакованы непонятно откуда появившемся сумасшедшим бараном! Но об этом – чуть позднее.Перекусив все тем же, уже «ненавистным» шоколадом и остатками сухофруктов, вышли побродить по окрестностям и, в первую очередь, попробовать «на руку» священные воды озера. Героев, решивших искупаться, не нашлось. Опыт купания Игоря и Наташи в озере Ямдрок, в начале нашего путешествия, на этот раз никого не воодушевил.Холод и илистые берега далеко отступившей воды не вызвали ни малейшего желания совершить священное омовение.Гуляли вдоль берега. Наблюдали за парой красивых диких гусей, как и мы, важно прогуливавшихся у воды. Буквально с первых минут обратили внимание на большое количество диких собак, поодиночке, большими и малыми группами расположившихся в окрестностях поселка. Большие, лохматые, хмурые псы выглядели весьма неприветливо.Животные лежали, как бы набираясь сил перед вечерними «разборками», лишь иногда поднимая морды и внимательно наблюдая за нашей группой, как бы давая понять, что мы можем приблизиться только на определенное, позволенное нам расстояние. В движениях отдельных особей читалась медлительность, и даже вялость. Возможно, это продиктовано необходимостью жесткой экономии энергии в условиях, где пища – большой дефицит и за нее приходится ежедневно воевать. Для нас осталось непонятным, как и чем, питается все это множество собак: привычных для городов помоек с отбросами пищи здесь нет, а ловля местных сурков энергозатратна и вряд ли могла быть успешной.С наступлением темноты мы смогли убедиться в правоте своих суждений относительно жестокости отношений среди местных собачьих «кланов». Их жуткие перебранки длились едва ли не до самого рассвета. Шум и лай, рыки сильных и визги слабых тварей, - всё это наполняло окружающую темноту до самого рассвета. Выйдя ночью из геста, к расположенному в 30 метрах туалету, мы были буквально окружены в темноте множеством сверкающих точек собачьих глаз, и от этого становилось как-то сразу не по себе. Утром, в окрестностях, обнаружили два собачьих трупа – результат ночных собачьих баталий. Но все это сучилось позднее, а пока, в завершение нашего первого дня пребывания на берегах священного озера, решили осмотреть монастырь.Двадцать минут легкой прогулки и мы в монастыре Чиу, на вершине одинокой скалы. Судя из информации гида и путеводителей, кроме имеющихся в монастыре рисунков Шакьямуди и гуру Ринпоче, других достопримечательностей здесь нет. Однако, само место – одно из лучших в округе для созерцания озера и всех местных красот.

День близился к концу. Панорама, открывшаяся взору, просто восхитительна!! Скала и монастырь уже бросили длинные, исполинские тени на расположенный внизу поселок и долину. Глубокая синева водной поверхности раскинулась между двух горных хребтов, исчезая где-то далеко, у самой линии горизонта; крохотные, одиноко стоящие постройки кажутся забытыми и брошенными на бесконечном, уходящем вдаль плато и, наконец, белоснежная шапка южного «лица» Кайласа, отмеченная своим знаменитым крестом, выглядела величественно и божественно на фоне голубого неба!! Сильный ветер трепет ритуальные флажки лунг-та, яркой гирляндой опоясывающие массивную пирамиду, сложенную из плоских камней, венчающих макушку скалы. Обойдя монастырь по узенькой тропинке и забравшись на огромный естественный валун, Артем и Наташа вышли на крохотную площадку, у основания пирамиды, прямо над обрывом. Следую их примеру... Как и при посещении пещерных городов Цапаранга и «Серебряного дворца Гаруды» начинает сосать под ложечкой от одновременно переживаемого восторга и страха перед высотой!!

Появившийся неизвестно откуда монах (единственный, кого мы встретили в монастыре), открыл помещение основного монастырского храма - маленькое, полутемное, типичное для тибетского культа, с традиционным небольшим окошком в
центре потолка, статуями тибетских богов, священными книгами и, ставшей уже привычной для нас, прочей религиозной атрибутикой. Удивила деталь – осколки стекла, вцементированные в верхнюю часть монастырского забора, служащие, очевидно, ограждением, чем-то вроде колючей проволоки. Приём, в общем-то, не новый и известный, которым пользуются многие наши соотечественники, к примеру, некоторые владельцы дачных участков. Но здесь, в
Тибете, с его особой гуманной философией, терпимостью и миролюбием, такая «фишка» показалась нам весьма странной. Да и от кого здесь можно защищаться?

Резкие тени быстро «поедали» окружающее пространство нагорья и мы, бросив прощальные взгляды на волнующие красоты, отправились назад к гесту, дабы скоротать свою первую и последнюю ночь на Манасароваре.Спустившись со склона и пересекая небольшой ровный участок, отделяющий нас от поселка, заметили стаю больших, черных собак, лениво разлегшуюся у подножья невысокого холма. Крупный кабель, очевидно вожак, повернул голову в нашу сторону, и какое-то время внимательно наблюдал за движением группы. Затем медленно, как бы нехотя, встал на лапы и начал двигаться в нашу сторону. За ним поднялась и двинулась вся стая, штук 8-10 здоровенных псов. Будучи наслышаны о многочисленных случаях нападения местных собак на людей, помня о неоднократных предупреждениях гида не ходить в одиночку, мы подождали немного отставших девчонок и «сомкнув ряды», продолжили движение. На всякий случай, пришлось взять в руки парочку увесистых камней. «Пусть только сунутся!!».Так и двигались: мы, группой, и они, своей стаей, на некотором расстоянии от нас. «Эскорт» следовал за нами какое-то время, затем, очевидно взвесив свои шансы и поняв,что легкой добычи, то есть отколовшихся одиночек в человеческой «стае» не будет, повернул в сторону и скрылся за холмом. Почему-то вспомнилось: «Не ходите дети в Африку гулять.....».

Но и это не было последним приключение уходящего дня. Уже непосредственно в поселке, на подходе к гесту, на нас напал.... кто бы мог подумать - баран!!! Это было великолепно!!! Одно из самых эмоциональных, ярких и абсолютно неординарных приключений нашего путешествия!! Баран был молод и красив (если так можно сказать о животном): совершенно белый с небольшими рожками, черными пятнами на морде и маленькими аккуратными «носочками» черной шерсти у самых копыт!! Такой себе – молодой щеголь! Факт того, что домашнее животное одиноко разгуливает вблизи бродячих собак, сам по себе показался нам несколько странным и даже удивительным. Но произошедшее далее повергло всех нас в легкий шок... «Вынырнув» непонятно откуда, решительно наклонив голову, баран совершил короткий разбег и попытался сзади боднуть наших девчонок!! Группа остановилась, повернулась лицом к животному и в тот же момент «нападавший» остановился и стал выжидать. Едва мы попытались продолжить движение, и отошли всего на несколько шагов, как животное угрожающе наклонило голову и, стукнув копытом по асфальту, вновь взяло разбег, стремясь зайти в тыл девушкам и боднуть их своими маленькими рожками. Как ни странно, но свой «бараний» интерес наш молодой забияка проявлял исключительно к «прекрасной половине» группы, всякий раз пытаясь напасть именно на девчат, оставляя мужчин без особого внимания. Удивляла настойчивость, с которой сумасшедший баран вел преследование. Что происходило в его голове - так и осталось загадкой, но он буквально не давал нам проходу!!Неожиданно для себя мы обнаружили удачный и, как оказалось, единственный способ тормознуть «бандита»: прямо перед мордой летящего на нас животного резко выбрасываем вперед ногу. Это почему-то действует как стоп-сигнал, и баран резко тормозит всего в нескольких сантиметрах от поднятой и удерживаемой на весу ноги. Так повторилось множество раз. Девчонки визжат, баран нападает, а мы тормозим его, то и дело выбрасывая перед мордой животного свои ноги! Несколько раз нам даже удалось ухватить его за рожки. С хохотом и визгами понемногу продвигались до самого геста. Крики девушек услышал Церинг, водители и местные обитатели геста. Народ с любопытством наблюдал развернувшуюся перед ними сцену битвы европейцев с тибетским бараном, а потом принялся хохотать.Закончилось тем, что наш спятивший с ума «друг» зашел в гест и попыталось прорваться к девчонкам в комнату, стараясь просунуть свою любопытную морду в приоткрытую дверь!! Такой наглости даже хозяева геста терпеть не стали. В конце концов, общими усилиями, баран был выдворен на улицу и, побродив еще какое-то время поблизости геста, скрылся в неизвестном направлении.Это маленькое приключение изрядно посмешило всех нас, и мы еще долго хохотали обсуждая случившееся.Вечер провели в своих «апартаментах», играя в карты при едва «живой» лампочке, которой активно помогали наши налобные фонарики. Игра в дурака, ставшая для нас своего рода повседневным вечерним ритуалом и единственно возможным времяпрепровождением в темное время суток, скрашивала холодные и голодные вечера, поднимала настроение и неизменно приносила множество положительных эмоций.Очень хотелось есть. Возмущенные желудки периодически напоминали о себе, то жалобным урчанием, то настойчивым рокотом, доносящимся откуда-то из глубин организма. На счастье, в рюкзаке у Анны нашлось три пакетика супа, которые были немедленно залиты кипятком и разделены на семерых. Какое блаженство!!! Всего насколько ложек горячей похлебки показались настоящим шедевром кулинарного искусства!Никогда не думал, что суп из пакетика может быть таким божественно вкусным!! Под эту радость допили оставшиеся 100 гр. водки.Завтра начинаем движение в обратном направлении, в Лхасу. За плечами – 1500 километров пройденного пути! Дорога обратно займет три дня. С ужасом думаем о том, что нам вновь предстоит пережить утомительные, 13-15 часовые переезды на джипах по пыльным, ухабистым и еще не одетым в асфальт тибетским дорогам!! В то же время, присутствует ощущение абсолютной удовлетворенности и радости от осознания того, что главные цели путешествия достигнуты и вся намеченная программа выполнена «без сучка и задоринки»! Каждому еще предстоит осмыслить многое из увиденного и пережитого, «переварить» и аккуратно разложить все это по полочкам своего сознания. А пока в голове информационный «завал» и ураган эмоций!

20.06. Поянг. День 15.
Знаете ли вы где находится самое убогое и заброшенное место на земле?! Нет, это не высокогорные монастыри, затерянные среди скал и удаленные от мирской жизни; не древние пещерные города, добраться до которых стоит не малых усилий и времени! Это – населенный пункт Поянг, в котором мы остановились на ночь, следуя на пути в Лхасу от Манасаровара.Ехали весь день. С самого утра погода ухудшилась. Моросил мелкий дождь. Над головой – сплошная пелена облаков. От недавней небесной синевы остались лишь воспоминания. В районе 18.00 прибыли в Поянг. После нескольких аскетических гестов и поселков, в которых нам пришлось побывать за время путешествия, казалось, что уже ничто не может удивить нас, ибо всё худшее, как мы думали, пережито и оставлено позади. Мы ошибались!
Поянг поразил своим убожеством, унынием, нищетой и грязью. Такого населенного пункта мне не приходилось встречать за всё время путешествий по Азии. Даже невероятно нищая Камбоджа, или Индия, с её традиционной антисанитарией, миллионами нищих и калек-попрошаек, не производили столь удручающего впечатления как эта деревня.Поселок маленький, с пыльными, заваленными мусором улицами и небольшой площадью,обозначающей его административный центр. Ужасного вида одноэтажные строения настолько убоги, что кажется, ничего более худшего и быть не может. У стен домов – груды глиняных кирпичей и щебня, горы стеклянных бутылок, банок из-под тоника и прочих бытовых отходов. В одной из куч мусора – несколько полуистлевших голов яков.Над узкими входными дверями жилищ – старые черепа яков с рогами. Невысокие,мазанные глиной заборы, напоминающие среднеазиатские аулы начала ХХ столетия, хаотично петляют лабиринтами узких проходов, уводящих куда-то вглубь местных трущоб. На заборах – высокие связки деревянных веток и лепешки навоза яков, - главные топливные ресурсы населения, заготавливаемые к зиме. Всё это походит на средневековое поселение – «преданье старины глубокой». Беглый взгляд путешественника не встретит здесь ничего, что свидетельствовало бы о современной цивилизации, если не считать уже упомянутых бутылок и банок, а также, пары старых автомобилей, покрытых грязью и дорожной пылью, припаркованных у местной торговой лавки. Несколько огромных, устрашающего вида, лохматых собак лежит на площади.Парочка их собратьев лениво шарит здесь же, в кучах отходов. В поселке много ужасного вида нищих старух и таких же, грязных и оборванных детей-попрошаек. Одним словом – настоящие задворки жизни! Поселились то ли в гесте, то ли в одном из обычных местных домов. Все в одной комнате. Семь кроватей, низкий столик и плита с газовым баллоном, на которой кипит какое-то хозяйское варево. Судя по всему наша комната была не чем иным, как кухней хозяев.

Туалет... Об этом «чуде» следует упомянуть отдельно. Представьте себе двухэтажное, недостроенное сооружение во дворе, без крыши над головой. Поднимаешься на второй этаж по узкой каменной лестнице и попадаешь, собственно, в то самое место.... Под тобой – отхожие дырки в полу, над головой – звездное небо (было уже достаточно темно, когда мы воспользовались услугами этого «пикантного» местечка), а вокруг – панорама поселка! Ты стоишь наверху, делаешь своё «дело» и,одновременно, лицезришь местную вечернюю жизнь поселенцев, в то время как периметр окружающей стены прикрывает тебя едва ли выше пояса. Должно быть, при виде снизу, посетитель этого «удобства» был похож на часового сторожевой башни.Дверь в «кабинку» не запирается, зато есть возможность слегка подпереть её изнутри стоящей тут же совковой лопатой. Разумеется, никакого освещения и никакой воды!Совершенно экзотическая уборная!!В поселок приехали очень голодные и едва бросив вещи в нашей кухне-ночлежке,отправились на поиски какой-нибудь забегаловки, где можно было бы поесть горячей пищи. Подходящее заведение нашли здесь же, поблизости, на описанной выше площади.Сделав заказ, «метнулись» в местную лавку и купили небольшую бутылку тибетской водки, чтобы снять усталость многочасового переезда и, на всякий случай, продезинфицировать желудки перед приемом местной еды.Водка оказалась просто ужасной!! Такой дряни я сроду не пил в своей жизни!! Мы назвали её цветочным одеколоном и от одного её запаха уже становилось плохо. Не за какие мыслимые и немыслимые блага не согласился бы попробовать этот «нектар» ещё раз!

Пока ели, в окно трапезной постоянно заглядывали жуткого вида беззубые, дряхлые старухи и грязные дети, что само по себе сильно раздражало, хотя, с другой стороны, нам было искренне жаль этих бедных людей, ведущих столь жалкое существование. Спали как большая дружная семья, все вместе, под грохот расположенного прямо за
окном генератора, до двух часов ночи дарившего нам «мелодичные» звуки своего ночного концерта.

21.06. Латсе. День 16.
С радостью распрощавшись с Поянгом, покинули это пристанище бедности и тоски в 06 утра. Выехали без завтрака и, даже, без умывания. Лишь через шесть часов, к 12.00, остановились в каком-то очень маленьком поселке, где нам удалось поесть горячего. Тяжелейший переезд! 13,5 часов в пути по пыльному бездорожью!!! Грунтовка петляет по складкам местности, то почти исчезая на каменистом грунте, то переходя в участки строительства, где очередная бригада тибетцев выполняет свою изнурительную работу. От мелких камней сплошь устилающих поверхность дороги и многочисленных ухабов, наши джипы почти все время трясет и подбрасывает. Жутко болит спина! Огибая места дорожных работ и небольшие водные преграды, приходится часто съезжать с рунтовки на обочину, а порой, двигаться по первозданной, ещё не тронутой человеком, поверхности плато.Эти нескончаемые съезды и объезды сильно снижают темп движения и утомляют не олько водителей, но и всех нас. Несмотря на сильную усталость не перестаем восхищаться волшебными красотами Тибета.Наш путь - бесконечное чередование перевалов и долин. Нескончаемый серпантин дороги ведет то вверх, петляя узкой змейкой по пустынным каменистым склонам холмов, открывая с высоты потрясающие виды лежащих глубоко внизу долин, то вниз, в обширные, пустынные и плоские пространства нагорья, с многочисленными стадами яков и овец, сотнями крохотных черно-белых точек разбросанных до самого горизонта.На пути, вдоль дороги, часто встречаем диких косуль и мелких грызунов. В поле нашего зрения также попали лиса, зайцы, чёрный журавль и дикие гуси. Но особенно удивило количество огромных, покрытых густой черной шерстью, бездомных собак. Их здесь превеликое множество! Трудно представить, как они выживают в здешнем суровом климате, где и каким образом находят себе пропитание среди каменистой пустыни.Очевидно одно – одинокому путнику здесь не безопасно. Дикие собаки могут быть большой проблемой и реальной угрозой для жизни.Наши водители – весёлые, жизнерадостные ребята. По всему видно, что парни измучены и порядком устали за три недели путешествия. Учитывая усталость пассажиров, можно лишь представить какие нагрузки переживают водители, находясь за рулем по 10-15 часов в сутки. Они, несомненно, профи, прекрасно знают и делают свою работу, демонстрируя совершенное владение техникой, выдержку и жизнелюбие. Фактически, весь успех нашего путешествия всецело находится в их руках.Кстати, несколько слов о странностях водителя нашего джипа... Дело в том, что на протяжении всего следования по маршруту путешествия, мы обратили внимание на одну странную деталь: он неизменно вел машину со скоростью 60 км. в час по абсолютно ровной, асфальтированной дороге, даже если она была совершенно пуста и просматривалась на многие километры.В то же время, на сложных участках горных серпантинов, с ограниченной видимостью и при плохом, нередко отсутствующем, дорожном покрытии он гнал со скоростью 80 и больше!! Совершенно непонятная для нас логика!! Мы прозвали его тибетским Шумахером и не раз затаивали дыхание, с ветерком проносясь над головокружительными горными обрывами.Вечером, наконец-то, добрались до Латсе. Минуло одиннадцать дней, с тех пор,когда мы впервые посетили этот поселок на своем пути к Кайласу, а ощущение, будто прошел не один месяц! Столько увидено и столько пережито! Остановились в том же, что и ранее, гесте. После Поянга – настоящий рай!! Восемь долгих дней моего лица не касалось лезвие бритвы, а тело забыло ощущение теплой воды!! Гляжусь в зеркало, а на меня смотрит заросший и запыленный мужик, с загорелой кожей и каким-то странным, незнакомым до селе, блеском в глазах..! Завтра будем в Шигатсе, где нас ждут давно уж позабытые маленькие радости цивилизации.

22.06. Шигатсе. День 17.
Двухчасовой переезд из Латсе и мы в Шигатсе – как уже говорилось ранее, втором по величине городе Тибета. После стольких переездов, убогих гестов и более чем спартанских условий жизни нас ждал шикарный отель, с великолепными номерами, ослепительно белым постельным бельем, горячей водой, кристально чистыми уборными и прочими благами!! Хотите сделать человека счастливым? Отберите у него то, к чему он привык,заставьте немного помучиться, а затем – верните всё обратно! Мы счастливы попав в хороший отель со всеми привычными для нас благами и прелестями цивилизации!Разместившись в номерах и приведя себя в порядок, отправились изучать город, главной достопримечательностью которого является монастырь Ташилунпо.Посещение монастыря было спланировано на вторую половину дня и оставшееся до этого время мы посвятили активному шоппингу, здесь же, среди многочисленных торговых лотков, разместившихся недалеко от главного входа, прямо вдоль стен обители.Рассказав о главном сувенирном маркете Лхасы ещё в начале своего повествования,не стоит повторяться, описывая местный рынок Шигатсе. По своей сути, все подобные места в Тибете мало чем отличаются друг от друга, разве что масштабами и количеством предлагаемых товаров.О чем до сих пор не было сказано, так это об особом характере торгов между покупателями и продавцами. В первую очередь я имею ввиду цены... Для человека, когда-либо путешествовавшего по Азии, не ново, что продавцы на всех без исключения рынках, будь то в Индии, Мьянме, Непале, Вьетнаме, или другой стране,первоначально называя существенно завышенную цену на товар, в дальнейшем, после настойчивых торгов,всегда значительно снижают её.Тибет, в этом смысле, не является исключением. Однако, разница между первоначальной и конечной ценой покупки здесь может быть просто невероятной! Чтобы было понятно о чем идет речь, приведу один пример: в Шигатсе, я купил красивую бронзовую подставку для благовоний, богато инкрустированную причудливыми драконами и фигурками мифических существ. Очень красивая и оригинальная вещица. Её первоначальная цена составляла 1800 юаней, а в итоге, она была куплена всего за 150 юаней. Разница колоссальная! И если в других странах обычным и хорошим считается торг, приведший к 50% скидке, то здесь, в Тибете, цена покупки может составить всего 5-10% от её первоначально названной стоимости. Таким образом, если вам предложили купить что-то по цене 100 юаней, будьте уверенны, приобрести это можно всего лишь за 10 юаней. Следуя этому правилу, долго торговались у сувенирных лавок и в маленьких магазинчиках, скупив массу всевозможных интересных вещиц. Для того, чтобы у читателя было более полное представление об обычном тибетском базаре, его товарах и его ценах, перечислю некоторые из сделанных мною покупок.Итак, после пары часов активного торга, на дно моего рюкзака были помещены: 2 резные шкатулки из кости (50ю), 3 красивых, украшенных бирюзой, металлических кулона (60ю), резная костяная подставка (20ю), 2 роскошные, с фигурками драконов и непонятных существ, бронзовые подставки для благовоний (350ю), небольшой нож, в кожаном чехле, украшенный бирюзой и костью (50ю), 2 ручной работы кожаные сумки, в национальном стиле, 2 удивительных, очень изящных бронзовых чайничка (100ю), 4 ярких, теплых женских платка (200ю), большие четки из кости в виде человеческих черепов (40ю), 2 связки ритуальных флажков лунг-та (20ю), сувенирная тарелка с видом Поталы (30ю) и десяток старинных серебряных монеты, на которые, в общей сложности, было потрачено 400 юаней. Кстати сказать, монеты были единственным товаром, на который практически не удалось добиться скидки. Все торгующие ими тибетцы, видимо понимая ценность этого товара, были абсолютно непреклонны. И даже обычный трюк,когда после длительных торгов ты поворачиваешься и делаешь вид будто уходишь (как правило, это всегда срабатывает и заставляет продавца окончательно снизить цену), они настаивали на своей цене. Ситуация с монетами в Лхасе была абсолютно аналогична.Сколько я не пытался уговорить владельцев снизить цену, к каким-либо существенным результатам это не привело. Как бы то ни было, шоппинг удался на славу. Помимо сувениров мы получили массу удовольствия от общения с местными торговцами и прекрасно провели время. К 15.00 подошли ко входу в монастырь, где нас уже поджидал Церинг. Расположенный в центре города, у подножия горы, монастырь выглядит грандиозно, поражая своими размерами и великолепием! Окрашенные в белый и темно красный цвета здания, образуют подобие слегка приплюснутых сверху террас, расположенных на склоне холма. В центре выделяется большое красное сооружение - многоярусный дворец Панчен ламы. Всё это грандиозное скопище построек похоже на сказочный город, созданный по воле магического колдуна,таящий в себе неведомые тайны и окутанный мифическими легендами!

В переводе с тибетского Ташилунпо означает «всё счастье и благополучие собрано тут». Глядя на величественные постройки этой обители, непроизвольно веришь, что именно здесь собрано если не всё счастье, то уж благополучие, наверняка.Основанный в 1447 году учеником Цонгкапы, Генден Друпом, монастырь является одним из наиболее важных и крупных религиозных учреждений Тибета. После смерти, Генден Друпа был признан первым Далай ламой, который, в свою очередь, считается олицетворением будды Амитабху (Будда «Безграничного света») – одного из пяти Будд Мудрости.Прогуливаясь у стен монастыря вспоминаем, как совсем недавно мы наблюдали приезд нынешнего Панчен ламы и его торжественную встречу жителями города. Здесь, к месту, упомянуть об одном важном историческом моменте, имевшем место в XVII веке и связанном с возникновением Панчен ламы. Пятый Далай лама (основатель Потала) назвал Панченом своего наставника — Лобсанга Чокьи Гьялцэна, учёного из монастыря Ташилунпо. С тех пор монастырь является резиденцией всех Панча лам и главным центром изучения философии в Тибете.В силу особых отношений Панчен и Далай лам, установился порядок, согласно которому Панчен лама несет ответственность за нахождение реинкарнации Далай ламы, а Далай лама – за определение реинкарнации Панчен ламы. Кроме того, если Далай лама ещё ребенок, управление государством переходит к Панчен ламе до момента совершеннолетия первого, и наоборот. Таким образом, на протяжении истории, столица Тибета не однократно перемещалась из Лхасы в Шигатсе и обратно.На площади перед монастырем множество паломников. У входа – торговые лавки с маслом яка, упакованном в небольшие пакеты, удобные для подношений и пожертвований в храмах. Через большие ворота попадаем во внутреннее пространство и начинаем движение вверх, по узким, выложенным крупными камнями улочкам. Территория монастыря огромна и напоминает город со своими улицами, жилыми домами, административными и хозяйственными постройками, гостиницами, храмами, учебными корпусами и прочими, неизвестными нам сооружениями.Поражает внутреннее убранство и роскошь храмов с обилием золота, драгоценных камней и невероятного количества денежных купюр натыканных набожными паломниками чуть ли не в каждой возможной и невозможной щели интерьера. Здесь всё буквально усеяно деньгами, образующим кучи бумажного мусора у алтарей, статуй богов и Будд, фигурок святых и, даже, каким-то совершенно невероятным образом приклеенных на колонны и стены помещений! Следуя по залам проходим мимо ступы с останками первого Далай ламы и нескольких ступ Панчен лам. Каждая – произведение искусства, в золоте, серебре и драгоценных камнях. Самая большая, 11 метровая ступа, возведена в 1666 году для четвертого Панчен ламы и сделана из чистого золота с множеством драгоценных камней. Но нас поразила гробница X Панчен ламы, умершего в 1989 году. В отличие от всех других, его тело не погребено под ступой, а в дорогом одеянии водружено сидящим в кресле, прямо наверху золотой гробницы. При этом, посетители храма могут отчетливо видеть покрытое золотой краской лицо умершего.Рассказывая о заслугах святого, наш гид отметил, что факт нетления тела является подтверждением его выдающихся способностей и результатом многолетней медитативной практики. Нечто подобное мне приходилось видеть ранее, в одном из монастырей Бирмы, где нам показали совершенно высохшее, почти каменное тело монаха, сидящего в позе лотоса, находящегося, как утверждали монахи, в состоянии самати (особое состояние, достигаемое при высшей степени медитации, когда обмен веществ тела практически полностью прекращается, а сама плоть отвердевает как камень и, как бы, консервируется на многие годы). Я был готов поверить в святую нетленность тела Х Панчен ламы, но совершенно случайно наткнулся на информацию о том, что в Тибете существует практика особой мумификации тел высшего духовенства. Она состоит в том, что тело покойного сначала засаливают, а затем, поджаривают (!!) в масле. Полученная мумия называется «мардонг». Её одевают в богатые одежды, а лицо покрывают золотой краской. Думаю, именно такая процедура была проделана с телом Х Панчен ламы и мы видели не что иное, как его «мардонг». Из прочих сокровищ запомнилась самая большая в мире статуя Будды из меди (её высота – 22 метра), а также, самая большая в Тибете статуя Будды Майтреи («будущего» Будды, воплощения совершенной доброты), высотой 26 метров, изготовленная в 1914 году. На её производство пошло 300 кг. золота и столько же серебра, 116 тонн бронзы,более 40 алмазов и 1000 жемчужин. Со слов нашего гида во лбу статуи – самый большой алмаз Тибета.В состоянии трепетного восторга проходим несколько храмов с погребениями Далай и Панчен лам. Количество золота и драгоценностей просто шокирует!Оставалось сожалеть, что мы не смогли сделать фото внутри помещений: за право фотографировать в каждом из них следовало платить немалую сумму – по 80 юаней за каждый зал. Монахи жёстко контролируют этот процесс и, как нам показалось, в каждом помещении присутствуют люди, специально наблюдающие за тем, чтобы туристы не делали снимков предварительно не заплатив за услугу. Завершив осмотр храмовых интерьеров гуляем по монастырским улочкам. Приближаемся к месту, где расположены учебные помещения монастыря – философский и тантрический факультеты, и аудитории. Ещё на подходе услышали сильный шум,усиливавшийся по мере нашего приближения. Оказалось, в этот день Панчен лама принимал экзамены у монахов, которые проходят в форме дебатов. Предметом дебатов может быть что угодно: любой, и, даже, как может показаться европейцам, глупый, несуразный вопрос. Средних лет, весьма упитанный монах, стоявший у входа в помещение, за которым шли дебаты и выполняющий, по всей видимости роль охранника, пояснил, что предметом сегодняшних споров является вопрос: «может ли быть у кролика пятая нога?». Судя по звукам, страсти в зале разгорались не шуточные. Шум голосов, подобно океанскому прибою, то нарастал, накатывая на нас неудержимо и мощно, то вдруг быстро стихал, давая зародиться новой волне страстей. Иногда, неожиданно, что-то буквально взрывалось внутри сотнями голосов и криков, распространяя в пространстве мощную волну эмоций! Конечно, нам очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на происходящее, но, к сожалению, это оказалось невозможным.Оставшуюся часть времени бродили мимо монастырских общежитий.Места проживания монахов представляют собой небольшие закрытые дворики с двух этажными постройками и резными деревянными верандами, проходящими по второму этажу зданий. Внешние стены украшены светлыми занавесками на узких карнизах, расположенных над оконными проемами. Причем все окна неизменно покрашены в чёрный цвет, в то время как стены – в исключительно в белый. Такая черно-белая гамма придает особый, строгий колорит всему окружающему пространству. И только храмы, а также дворец Панчен ламы выделяются праздничным золотым убранством крыш и красными фасадами.Через низкую и глубокую арку заглядываю в один из дворов. Небольшой каменный мешок, внутри которого, прямо на земле, несколько цветных горшков. Вот и весь интерьер! Сами общежития состоят из небольших, отдельных комнат. Все выглядит предельно скромно, просто и ветхо. Как оказалось, и для нас это явилось большой неожиданностью, в тибетских монастырях монахи не живут общиной. Слово «общежитие» весьма условно отражает уклад монастырской жизни. Каждый монах живет отдельно, в предоставленном ему помещении и на собственные средства. Он вынужден зарабатывать и каждый делает это по своему, исходя из собственных возможностей и умений.Источниками доходов может быть преподавание, исполнение религиозных обрядов в крестьянских домах, медицина, административная или физическая работа в монастыре и даже коммерция, что в наши дни считается особенно престижным. Самые бедные монахи нанимаются в простые прислуги к более богатым. Так что будет правильным сказать, что монастырь – это сложный организм с определенными хозяйственными и социально-имущественными отношениями.В целом, Ташилунпо произвел грандиозное впечатление. Удивительное и уникальное место, бесспорно – один из наиболее важных духовный и исторических центров тибетского буддизма.После осмотра монастыря наша «тройка» (я, Наташа и Артем) решила совершить кору. Следуя за паломниками начинаем движение вдоль внешней границы монастырской стены, по пыльной и сильно замусоренной тропе, резко уводящей нас вверх и огибающей монастырь слева и сзади, по склону холма. По ходу справа – непрерывная ленты ритуальных барабанов, опоясывающих весь огромный периметр обители. Обычно, такие барабаны покупаются верующими и устанавливаются в качестве пожертвования монастырюПоднимаемся медленно, с удовольствием обозревая раскинувшуюся перед нами прекрасную панораму города и монастырских построек. С высоты отчетливо различимы кварталы старой, традиционно тибетской части города, с низенькими, прилепившимися друг к другу домиками и современные китайские районы, с широкими улицами и многоэтажными зданиями.Почти на всем протяжении пути встречаем небольшие печи для сожжения благовоний, сваленные в кучи черепа яков и рога животных, многочисленные камни-мани, а также цветные росписи на скалах с изображениями будд и святых.На высохших кустах растений каким-то образом закрепившихся на каменистой почве скалы, паломниками и монахами повязаны сотни узких лоскутков красной и белой материи. Цветные нити лунг-та трепещут на ветру по всему склону и исчезают где-то далеко наверху холма. В одном месте, прямо у тропы, обнаружили крохотную пещерку с несколькими десятками глиняных табличек изображающих будд, парой серебряных монет и небольших ракушек. Очевидно, всё это – подношения богам.В самом конце тропы, там, где заканчивается тыльная сторона монастырской стены, расположена красивая белая башня, служащая для развешивания флажков и знамен во время религиозных праздников.Здесь, перед началом спуска со склона, нашему взору открылся великолепный вид на невидимую ранее часть старого города. Обогнув небольшой скалистый выступ мы буквально замерли перед восхитительной панорамой городских крыш, подобно пчелиным сотам плотно устилавшим пространство долины. Вдали на холме, величественно возвышается красивое сооружение сильно напоминающее Поталу. Когда-то, это была резиденция короля местной провинции Тсанг, но во время тибетского восстания 1959 года она была сильно разрушена и после восстановления утратила свой первоначальный вид.С этого места тропа раздваивается. Одна ее часть идет вниз, завершая кору вокруг монастыря, другая продолжает свой путь дальше, по склону холма, в направлении крепости-Поталы. Стремительно надвигался вечер и мы не стали исследовать убегающую в неизвестную даль тропу, а спустились в город, закончив, таким образом свою кору.В целом, маршрут коры оказался очень живописным. Час неспешной прогулки по склону дает прекрасную возможность полюбоваться красотами города и монастыря, насладиться особой, неповторимой атмосферой тропы, с её многочисленными наскальными рисунками, местами жертвоприношений и паломниками.Остаток дня бродили по городу, торговым рядам и лавкам, завершая начатый ещё утром шоппинг. Безусловно,Шигатсе является одним из наиболее колоритных и интересных городов Тибета, миновать который не следует ни при каких обстоятельствах. Мы же благодарим судьбу и наших тибетских друзей за предоставленную возможность познакомиться с этим удивительным местом и его сердцем – монастырем Ташилунпо.

23.06. Лхаса. День 18.
Переезд Шигатсе – Лхаса занял всего четыре часа. Приятная, легкая «прогулка» по хорошей дороге, над обрывом, вдоль бурной реки, через небольшие каньоны и живописные ущелья. Яркое солнце. Чистое небо над головой. Река петляет между скал, образуя кое-где внизу небольшие уютные, песчаные заводи-отмели, напоминающие миниатюрные океанские бухточки, очень милые и привлекательные, где с удовольствием можно было бы поваляться на берегу и понежится на солнце. В некоторых местах поток набирает скорость и мчит быстриной, зажатый скалами, образуя буруны и небольшие пороги. Идеальное место для начинающих заниматься рафтингом. В конце концов река выводит нас в долину. Еще немного и мы в окрестностях Лхасы. Машины останавливаются у скалы, на вертикальной стенке которой изображен гигантский, около 10-15 метров высотой, Будда. Согласно местным верованиям, этот образ является нерукотворным и появился на камне самопроизвольно, около 1000 лет назад (во всяком случае именно так сказал наш гид).Люди лишь раскрасили его цветными красками и поклоняются, считая это место одним из священных. Рядом – небольшое озеро, несколько торговых лотков, владельцы которых заломили просто невероятную цену за сувениры.Пока мы осматривали Будду, Церинг купил несколько арбузов и угостил нашу команду. Арбузы оказались достаточно сладкими и зрелыми несмотря на свои небольшие размеры и не внушающий особого доверия вид. Въезжали в Лхасу в хорошем расположении духа. Вновь – широкие светлые улицы, яркие вывески магазинов, рекламные стенды, витрины и, конечно же, множество воинских частей и чекпоинтов.Быстро побросав вещи в отеле и смыв дорожную пыль, отправились обедать в ресторан «New mandala» - небольшое уютное заведение, расположенное на втором этаже здания, прямо на площади Баркхор.Внизу под окнами – многочисленные торговые лавки и толпы паломников, а на крыше соседнего здания, всего в нескольких метрах от нас, практически вровень с окнами ресторана – наблюдательный пункт военных, с вооруженными солдатами, внимательно наблюдающими за всем происходящим в окрест. Однако, такое соседство не помешало нам насладиться прелестями национальной кухни.В то время как остальные ребята заказывали уже знакомые им блюда, я решил рискнуть и прибегнуть к «правилу пальца», ткнув наугад в меню на первое попавшееся название. «Bingo!!» Это была удача!! Блюдо называлось «Tashi Delek» и вскоре передо мной появилась большая тарелка с великолепным, ароматным, невероятно сочным и буквально тающим во рту куском мяса яка, приправленного небольшим количеством овощей и риса.Это было восхитительно!! Лучшее мясо, которое я когда-либо ел в жизни!! Да и сам кусок был внушительных размеров!День повели на площади, среди лавок и сувенирных магазинчиков, обозревая фантастическое разнообразие невероятных товаров, время от времени кое что покупая и отбиваясь от настойчивых продавцов.

24.06. Лхаса. День 19.
Последний полный день в Лхасе. Время нашего путешествия по Тибету неумолимо близится к концу. Все мы немного устали от нагрузок и невероятного количества информации, ежедневно наполняющей наше сознание. Эмоции бьют через край и мы постоянно находимся в возбужденном состоянии, переживая все новые и новые впечатления, нескончаемо и щедро даруемые нам Тибетом. Первую половину дня гуляли по городу, каждый в соответствии со своими желаниями и интересами. Вооружившись камерой, я отправился к Джокангу, где несколько часов бродил вокруг храма и по узким, прилегающим улочкам, фотографируя лица паломников и горожан. Казалось, здесь можно провести не один день, наблюдая за множеством удивительных, разных по возрасту, социальному положению и этнической принадлежности людей, занятых своими духовными и мирскими заботами, подобно крохотным разноцветным стеклышкам формирующим затейливые, яркие рисунки фантастического калейдоскопа толпы.Повсюду – колоритные паломники, распевающие мантры и «мотающими» круги коры во круг храма; монахи, выделяющиеся своими яркими красными одеяниями; современные тибетцы, бойко торгующие на улицах и в лавках; юные, европейского вида молодые девушки, стремительно спешащие куда-то по делам. Весь этот бурный, наполненный энергией поток движется и живет по каким-то своим, не всегда понятным нам, европейцам, сложным законам, подчиняясь вековым традициям и укладам, а также,все более усиливающемуся влиянию современной китайской и европейской культур.В этом людском водовороте я то двигаюсь в общей толпе, делая неожиданные развороты и «на вскидку» снимаю заинтересовавшие меня лица; то останавливаюсь у стены здания, пытаясь найти неброскую, но удобную для съемки позицию; то прячусь за торговой палаткой, в надежде поймать в объектив крупные планы затейливого туалета паломников. Совершая все эти «маневры» обращаю внимание на то, что не один веду «охоту»: несколько европейцев и пара японцев в прямом смысле слова «залегли» у стен Джоканга, выставив вперед «дула» своих мощных объективов, терпеливо, подобно снайперу, поджидая «цели» и периодически щелкая затворами своих камер. Здесь, действительно, настоящий рай для фотографа.Так незаметно пролетело часа два, или три. В конце концов, вздохнув с сожалением по причине отсутствия у меня достойной профессиональной камеры и хорошего объектива, возвращаюсь к отелю, где уже собирается наша группа чтобы посетить последний пункт программы – монастырь Сера.

Сера расположен в окрестностях Лхасы и является одним из самых крупных в Тибете монастырей ордена Гелугпа. Обитель основана в1419 году учеником Цонгкапы Сакья Йеше и была одним из трёх государственных монастырей. В переводе с тибетского «Сера» означает «цветы шиповника». Говорят, что склон горы, у подножья которой находится монастырь, когда-то был покрыт кустами диких роз, что и определило его название. До момента оккупации Тибета Китаем здесь проживало более 5000 монахов и функционировало пять колледжей, в которых преподавались основополагающие принципы Буддизма, тантрические науки и тибетская медицина. Сегодня, в монастыре живут и обучаются всего около 400 монахов.Нам понадобилось всего пять минут, чтобы добраться до монастыря на такси от центра города. Стремление побывать в стенах этого знаменитого учреждения было продиктовано не столько желанием увидеть еще одно культовые учреждение и уклад монастырской жизни, сколько попасть на знаменитые дебаты, ежедневно проводимые монахами во второй половине дня. Но прежде, чем увидеть удивительное и захватывающее зрелище дебатов, мы посещаем главный зал собраний – самое большое помещение монастыря.В небольшом дворике перед входом в храм – бронзовый колокол и свастика, выложенная на внутренней стороне забора монетами различных стран и времён. Каждый вошедший стремится непременно ударить в колокол; некоторые из туристов оставляют монеты, пытаясь как-нибудь приладить их к стене.Зал украшен огромными цветными полотнищами с вышитыми изображениями Будды, богов и священных текстов.Главный элемент зала – огромная статуя Будды Майтреи, окруженная статуями Далай лам, Будды Шакьямуни и основателя монастыря – Сакья Йеше. Здесь же – золотой трон XIII Далай ламы. Настоящим шедевром выглядят настенные росписи у входа в зал собраний.После осмотра зала заглянули в типографию – небольшое помещение, где несколько человек трудится над печатью священных текстов. Работа выполняется парами: один человек держит узкую деревянную дощечку-клише, на которой вырезан текст и периодически смазывает её черной краской, другой, быстрым движением прикладывает к дощечке полоску чистой бумаги и проводит по ней небольшим деревянным бруском напоминающим валик. Отпечатанный таким образом оттиск складывается рядом, в стопку уже готовых текстов. Все действия робочих совершаются с необыкновенной скоростью и мастерством. На печать одного листа уходит 2-3 секунды и стопка готовых текстов растет буквально на глазах. Настоящая живая полиграфическая машина!

В монастыре нас также поразили две мандалы, помещенные под стекло и выполненные то ли из крашеных зерен, то ли из муки. Мандалы – сложные геометрические фигуры, используемые в практике медитации и символизирующие для буддистов модель вселенной. Обычно, по завершению создания, мандала тут же разрушается, что соответствует представлениям буддистов о бесконечном цикле рождений-смертей всего сущего. Однако, представленные в Сера мандалы, не разрушены, а оставлены для показа туристам и гостям обители. По своей структуре и форме их можно назвать характерными: внешний круг, символизирующий вселенную и вписанный в него квадрат. В свою очередь, квадрат ориентирован по сторонам света и имеет Т-образные выходы – ворота во Вселенную. Внутри квадрата вписан второй – внутренний круг,символизирующий мир богов, будд и бодхисаттв. Внутренний круг разбит на отдельные сегменты имеющие форму лотоса.Вся эта яркая космическая конструкция выглядит совершенно великолепно и фантастически, завораживая и заставляя подолгу всматриваться в свои замысловатые, таинственные детали. Кажется, что разрушить такое творение было бы актом чудовищным и варварским, вопреки всем существующим правилам и философским концепциям.Мы были искренне благодарны творцам этого чуда и администрации монастыря, за то, что для нас и таких как мы, были оставлены эти мандалы – чарующие взор и волнующие разум сакральные символы!Продолжая знакомство с монастырем и прогуливаясь по его узким улочкам, слышим гул голосов и понимаем, что приближаемся к конечной точке нашего путешествия – месту монашеских дебатов. Следует отметить, что монашеские дебаты являются важным элементом монастырской системы обучения. Это, своего рода, экзамен, в ходе которого старшие наставники и посвященные проверяют интеллект испытуемого и глубину его познаний. Монах должен быстро отвечать на поставленные ему вопросы, используя при этом сложные философские доказательства, положения религиозных доктрин и учений, применяя их в подтверждение, или опровержение утверждений и, собственно, спорных вопросов.Дебаты в монастыре Сера проводятся ежедневно, кроме воскресенья, во второй половине дня, в специальном монастырском дворе, представляющем собой небольшой сад со старыми деревьями, обнесенный каменной стеной, высотой около двух-трех метров.Поднимаемся по крутым ступенькам крыльца и попадаем во внутреннее пространство сада. В тени деревьев,сидя прямо на земле небольшими, беспорядочными группами от двух до шести человек, расположились испытуемые монахи.

Напротив каждой такой группы – один,задающий вопросы, монах (назовем его условно «задающим»). Со стороны, дебаты выглядят следующим образом:
«задающий» произносит свой вопрос, используя при этом определенную голосовую артикуляцию, как бы затягивая произношение вначале и ускоряя его к концу предложения, делая сильный голосовой акцент на конечной фразе вопроса. Одновременно с этим, он медленно поднимает колено и разводит руки в сторону для хлопка. Последние слова вопроса совпадают с сильным удалом поднятой ноги о землю и хлопком ладонями, при котором правая рука выпрямляется и направляется раскрытой ладонью в сторону испытуемого, как бы посылая ему по воздуху сам вопрос. За этим следует немедленная реакция испытуемого, который не поднимаясь с земли быстро отвечает «задающему».Однако, это лишь описание внешней «механики» спора. На самом деле, едва мы попали в сад, как на нас обрушился настоящий «кипяток» страстей и шквал эмоций. Испытуемые что-то неистово кричали друг другу и «задающим», бурно жестикулировали руками, время от времени вскакивали со своих мест, хватали друг друга за туники и, даже толкали друг друга, пытаясь в пылу спора переубедить в чем-то своих оппонентов.Иногда, поведение наиболее эмоциональных и вошедших в раж монахов напоминало небольшую потасовку. Это несколько театрализованное, на первый взгляд, зрелище буквально завораживает стороннего наблюдателя накалом страстей,своей безусловной естественностью и необычностью. Ничего подобного мне не приходилось видеть ни до, ни после описываемых событий. Интересно, что за всем происходящем совершенно спокойно, без тени малейшего намека на какие-либо эмоции, наблюдало несколько пожилых и весьма почтенных на вид монахов, которые, очевидно, и были главными экзаменаторами. Монашеские дебаты в Сера стали достойным завершением не только нашего последнего полного дня пребывания в Лхасе, но и всего путешествия. Вернувшись в отель мы еще долго обсуждали увиденное и пережитое за день, делали записи в дневники, показывали друг другу наиболее интересные фото.

25.06. Лхаса. День 20.
В 15.00 наш самолет оторвал шасси от взлетной полосы пустынного аэропорта Лхасы и набирая высоту взял курс на Пекин.Свой последний день (его первую половину), провели неспешно прогуливаясь по городу, мысленно прощаясь с колоритными, полюбившимися нам улочками, сувенирными лавками, удивительными людьми, суровыми военными, храмом Джоканг и, конечно же, дворцом Потала. Прогуливаясь с тыльной стороны дворца, наслаждались милым и уютным парком, с озерами, кишащими большими красными рыбами и смешными, доверчивыми утками. Красивые белые лебеди и утки, балованные жителями и туристами, без страха снуют у самых ног в ожидании куска хлеба, или другой подачки. Преуспевающего вида китайцы с семьями и детьми отдыхают в тени деревьев. Время от времени, изредка, появляется сосредоточенный на чтении мантр паломник, совершающий кору вокруг Потала.Хорошее место, чтобы спокойно подумать о городе, его истории, современности и будущем! Тепло попрощались с нашим гидом Церингом и водителями, оставив им более чем щедрые чаевые. Они заслуживают слова особой признательности и благодарности. Без их высокого профессионализма и ответственности проделать столь сложный и длительный маршрут было бы совершенно невозможно!!Завершая рассказ о путешествии хотел бы мысленно вернуться в Шигатсе.В центре этого города, на площади, недалеко от входа в монастырь Ташилунпо, есть четыре современных бронзовых фигуры, на мой взгляд, очень удачно символизирующих прошлое и настоящее Тибета: паломник с овцой как бы указывает на что-то остановившемуся рядом европейцу- велосипедисту. Невдалеке – современный тибетец беседует с мальчиком, играющим в футбольный мяч.Тибет, безусловно, стремительно развивается, с каждым днем испытывая все большее влияние китайской культуры. Меняется облик его городов и поселков, меняется традиционный уклад жизни людей, активно впитывающих блага современной цивилизации; меняется само «лицо» нагорья, быстро покрываясь сетью хороших дорог и коммуникаций. Меняются даже монастыри, активно развивая коммерцию и собственный бизнес. Кто знает, не утратит ли Тибет со временем своей уникальной самобытности и того мистического, окутанного легендами и тайнами ареола, что так отличает его от всех прочих регионов мира, делая необычайно привлекательным для миллионов любителей эзотерики, путешествий и приключений?! Хочется верить, что нет! Мы же, прощаясь со «страной снегов», уносим в наших сердцах теплые, благодарные чувства и надежду когда-нибудь вновь побывать на этих бескрайних, суровых и, вместе с тем, фантастически прекрасных просторах; ещё раз прикоснуться к самобытному миру уникальной тибетской культуры, вдохнуть особый, наполненный тайнами и чистым звоном воздух Тибета.