Польские каникулы (часть 2) - Краков
28.05.2012 19:34 | 
Утром плотно позавтракали, выписались из отеля и отправились на вокзал. Поезд наш отправлялся в 8.20, и нам надо было успеть разобраться в вокзальных хитросплетениях. Вокзал Warszawa Centrum, окруженный переходами, находится под землей и, на первый взгляд, кажется, что там легко заблудиться. Но, если быть внимательнее, то указатели не дадут Вам это сделать. И еще не сразу понятна нумерация платформ и путей. Например, платформа № 2, путь (tor) 1 и 3, платформа № 1, путь 5 и 7. Но потом логика улавливается – платформы 1 и 2 – пути с нечетными номерами, 3 и 4 – с четными, причем нумерация идет не по порядку, а из «середины». Т.е. картинка, примерно, выглядит так 7,5,3,1,2,4,6,8.
Билеты у нас были с указанием номера вагона и мест. Купе в поезде со стеклянными стенками и дверью, но имеются занавески и можно их задернуть, если есть такая необходимость. В купе шесть сидячих мест – по три с каждой стороны, у каждого места имеются розетки для ноутбуков.
Все вагоны в любых польских поездах оборудованы туалетами. Читала у некоторых путешественников, что в туалетах не всегда есть бумага и бывает достаточно грязно. Нам повезло – ни разу такие поезда не попались. Было чисто и достойно.
Вольный город Краков. Легенды Старого города.
В Краков я влюбилась почти мгновенно. Может быть, виной этому был теплый весенний ветерок, запах Краковских бубликов на привокзальной площади или просто мое прекрасное настроение. Мне кажется, я сразу почувствовала неповторимую атмосферу города, обладающую особым магическим воздействием. Недаром поляки говорят, что тот, кто хочет узнать жизнь и будущее страны, должен ехать в Варшаву, а кто хочет познакомиться с ее душой – пусть едет в Краков. Великий польский поэт Адам Мицкевич называл Краков «Славянским Римом».
А еще нас ждал здесь приятный сюрприз! Когда мы выходили из ресторанчика «Пивная компания» в Варшаве, я обратила внимание на объявление, в виде афиши о том, что у ресторана появился «младший брат» в Кракове – ресторан «Под Вавелем» (Pod Wawelem) на улице св. Гертруды. Решили, что обязательно туда заглянем, т. к. судя по адресу, он должен находиться недалеко от отеля. И представьте нашу радость, когда оказалось, что этот ресторан находится на первом этаже забронированного нами отеля! Но, об этом потом, а пока о городе и его достопримечательностях.
Одна из легенд связывает название Кракова с легендарным основателем - князем Краком, победившим страшного дракона из вавельской пещеры. Во всяком случае, ученые подтверждают связь этого имени с названием города. Впервые о Кракове упомянул странствующий по Европе купец Ибрагим ибн Якуб в 965 году. Он описывает богатый город, расположенный на пересечении торговых путей, окруженный лесами. А с XI века здесь уже жили польские короли. В XIV веке, при короле Казимире Великом, Краков становится столицей Польши, но в 1609 году король Сигизмунд III переносит столицу в Варшаву.
Исторический центр Кракова внесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Здесь жили Кароль Юзеф Войтыла (впоследствии папа римский Иоанн Павел II), всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем, нобелевские лауреаты по литературе Чеслав Милош и Вислава Шимборска.
Наш отель «Royal Hotel 3*» находился буквально в пяти минутах ходьбы от Вавельского замка, и первым делом, распаковавшись, мы отправились туда. Вавельский замок – это уникальная достопримечательность Кракова. Расположен он на высоком известняковом холме, на берегу Вислы. Название холма – Вавель – предположительно произошло от слова «вонвель», которое означало «возвышенное место, окруженное болотами». Есть и другая версия - языковеды усматривают связь между названием холма и словом «вомвоз», что означает «ущелье», «долина».
Вавельский замок – это комплекс исторических зданий, который включает в себя непосредственно королевский замок, кафедральный собор и систему укреплений. С первой половины XI века до начала XVII был резиденцией королей Польши. Застройка холма менялась на протяжении многих столетий – на смену деревянным постройкам пришли каменные дома. Сохранившиеся постройки выполнены в готическом стиле, но содержат и фрагменты романского.
На территории замка работает несколько экспозиций – Королевские покои, Сокровищница, Оружейная палата, выставки «Утраченный Вавель» и «Искусство востока».
На момент нашего там пребывания Сокровищница и Оружейная палата не работали, что очень жаль. Выставка «Искусство востока» нас не заинтересовала (может быть зря). Мы взяли билеты в Приватные Королевские покои и на выставку «Утраченный Вавель». Стоимость билетов (на человека): Королевские палаты – 19 злотых, Приватные Королевские покои – 21 злотых (включая услуги экскурсовода), «Утраченный Вавель» - 7 злотых.
На выставке «Утраченный Вавель», которая находится в здании бывшей королевской кухни, представлены разнообразные археологические находки. Экспозиция устроена довольно оригинально – над фрагментами фундаментов самых старинных построек Вавеля висят специальные мостки, по которым посетители выставки могут пройти и все рассмотреть. Одним из самых значительных элементов является частично восстановленный старейший костел – ротонда Святой Девы Марии. Это самое старое сохранившееся здание не только Вавеля, но и всего Кракова. Возведена ротонда было во второй половине X века! Так же в здесь можно посмотреть компьютерную «Виртуальную реконструкцию Вавельского холма периода X-XII веков. Основой для компьютерной модели послужили археологические раскопки и сведения из исторических документов.
Следующим пунктом у нас была экскурсия Приватные Королевские покои. Осмотр этой части замка проводится исключительно небольшими группами, только с экскурсоводом и строго в определенное время. А так как у нас до экскурсии оставалось еще полтора часа, мы решили не терять времени и отправились осматривать Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле. Вход в собор платный, стоимость билетов, кажется, 12 злотых. Хотя войти в сам собор, скорей всего, можно и просто так – у нас при входе билеты никто не проверял, но попасть на колокольню и в усыпальницу королей без билетов не получится. Вероятно, в стоимость билетов входит так же посещение Кафедрального музея, но у нас уже на это не хватило времени. Билеты продаются в кассах напротив входа. На обратной стороне билетов указана схема передвижения по собору.
Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали и здесь же хоронили польских королей.
В центре Кафедрального собора, на возвышении, хранится главная святыня – мощи покровителя Польши, краковского епископа Станислава, помещенные в серебряную раку. Существует интересная легенда: в 11 веке разгорелся конфликт между польским королем Болеславом Смелым и краковским епископом Станиславом, в результате которого епископ был убит, а король вынужден был бежать из-за охватившего страну всеобщего возмущения. Немного позднее я напишу о том соборе, где собственно это и произошло. Епископ Станислав, причисленный в 1254 году к лику святых, считается с тех пор небесным покровителем Польши. В этой связи уже в раннем средневековье возникла традиция: каждый новый король, восходивший на престол, обязательно проходил пешком путь от замка Вавель к собору, где был убит епископ, и там, преклонив колени у алтаря, просил прощения за "грех предка своего Болеслава". Обычай этот соблюдался свято даже теми королями, которые не состояли в родстве с Болеславом.
Алтарь святого Станислава так же выполняет функцию Алтаря Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи. Так, например, в 1411 году здесь были выставлены знамена Тевтонского ордена, взятые в Грюнвальдской битве. Вокруг Алтаря находятся каменные саркофаги королей, в том числе Владислава Локетэка (первого погребенного здесь), Казимира Великого и королевы Ядвиги. Великолепное исполнение надгробий завораживает – тонкая резьба по камню, плавно обозначенные линии. Можно было бы долго стоять и любоваться этими шедеврами, но время…
Осмотрев первую половину собора, отправились на колокольню, где находится самый большой в Польше колокол "Зигмунт" (Сигизмунд), отлитый из пушечных ядер, переплавленных в 1520 году на деньги короля Сигизмунда I Старого. Царственный звон этого колокола раздается только по большим государственным праздникам, а чтобы его раскачать, необходима сила десяти человек. Колокол весит 12,7 тонны, его звон слышно на расстоянии 12 км от Кракова. Согласно сказанию он может принести человеку лишь одно из благ - либо деньги, либо любовь. Каждый пришедший может выбрать это сам для себя и лишь один раз. Для осуществления заветной мечты нужно просто прикоснуться к колоколу правой рукой для обретения любви и левой для получения денег. Честно говоря, до колокола я дотрагивалась, но вот только, убейте меня, не помню какой рукой ))).
Само восхождение на колокольню представляет собой увлекательный аттракцион! Поднимаясь по довольно узкой деревянной лестнице, приходилось еще и протискиваться между прочными балками, которые как-то хитро переплетаются между собой, оставляя для маневра минимальное пространство и при этом норовят Вас стукнуть по лбу. Я бы не рекомендовала участвовать в этом восхождении людям с избыточным весом. Зато, какие потрясающие виды открываются с колокольни на Старый город!
Спустившись вниз, вновь продолжаем осмотр собора. Интерьер храма просто завораживает своей величавостью. Центральный зал окружен капеллами. Изумительно, прекрасно, великолепно! Но какими еще словами можно описать эту красоту! Меня всегда потрясает человеческая способность создавать такие шедевры искусства, будь то живопись, скульптура или музыка.
Под зданием кафедрального собора находятся крипты. Здесь размещены саркофаги королей и национальных героев. Самой старой из них является крипта св. Леонарда XI-XII веков. Эта крипта – часть романского Кафедрального собора. При выходе из подземной части собора находится усыпальница супругов Качиньских, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.
Так, незаметно, подошло время нашей экскурсии в Приватные Королевские покои. Экскурсии предлагаются на польском и английском языках. Мы взяли на английском. Должна сказать, что английский у экскурсовода, да и у большинства жителей Польши, как я заметила, превосходный! Особенно - у молодежи. Они моментально переключаются с польского языка на английский, как на родной.
Есть на земле точки, попадая в которые создается ощущение присутствия в определенном отрезке времени. Так было со мной в Гороховце. И здесь тоже на несколько минут мне показалось, что с помощью машины времени я перенеслась в далекое прошлое.
Эти залы использовались как личные королевские покои, помещения для дворцовой свиты и королевских гостей. Здесь сохранилась часть элементов - расписные карнизы, деревянные своды, резные порталы.
Время сохранило так же шикарную коллекцию фламандских гобеленов короля Зигмунта Августа. Судьба этих произведений весьма драматична. Во время третьего раздела Польши в конце XVIII века они были вывезены в Россию, откуда возвратились лишь в 20-х годах нашего столетия. В первые дни второй мировой войны были эвакуированы в Румынию, а затем через Францию и Англию в Канаду, откуда возвратились в 1961 году, что бы вновь занять своё место в королевских покоях. Уникальность коллекции заключается в том, что все было сделано в одну эпоху, по одному заказу и одним производителем гобеленов специально для создания неповторимых парадных интерьеров Вавельского замка. Одна часть этих гобеленов находится в Приватных покоях, другая – в остальных залах замка.
Как и во многих замках в Вавельском тоже есть тайные комнаты, но вот назначения их иногда вполне прозаичны. Например, «секретная» комнатка в одном из залов. И что, Вы думаете, в ней находится? – Королевский туалет, который очень смахивает на наши дачные и деревенские.
Передвигаясь из зала в зал, мы попадаем из одной эпохи в другую. Повсюду висят старинные портреты королей, а так же изображения полководцев и других исторических личностей.
В личных покоях короля находится крупное собрание саксонского фарфора в стиле Людовика XV, выполненного на знаменитой в свое время мануфактуре Кёндлера. Здесь же представлены прекрасная композиция «Распятие». Имеется большая коллекция серебряной посуды и утвари, золотых изделий и прочих ценных и таких милых женскому взгляду экспонатов.
В общем и целом – очень понравилось.
А под могучими стенами Вавеля стоит скульптура дракона в память о победе над этим чудовищем. По легенде дракон жил в пещере в Вавельском холме, а его победили, по одной легенде, сыновья князя Крака, по другой – местный сапожник Скуба. Судя по отзывам, еще недавно металлическое чудище регулярно пускало изо рта всполохи огня. Но нам, к сожалению, это зрелище не удалось увидеть. Говорят, что сейчас, когда газ в Польше стал дорог, для того, чтобы увидеть извергающего огонь дракона, нужно отправить платное смс. Не знаю, правда ли это.
Хотелось бы еще раз заметить о способности поляков из самой, казалось бы, ерунды сделать прекрасный аттракцион для туристов. Я имею в виду пещеру, в которой по легенде жил тот самый дракон. Сама пещера дракона открыта для посещения только летом, поэтому мы не попали, но очень хотелось….
В Кракове имеется своя Королевская дорога, которая проходит от Флорианских ворот города до Вавельского замка. Но мы шли по ней в обратную сторону – от Вавеля до Флорианских ворот. Поэтому и рассказ мой будет в таком порядке.
К центру Старого города мы прошли по улице Гродская. Эта улица одна из старейших улиц города. Жемчужиной улицы, по-моему, является костел Святых Петра и Павла. Внимание к себе он привлекает скульптурами двенадцати апостолов, которые установлены перед фасадом. Скульптуры появились здесь в 1715-1722 годах, а сам костел был освящен в 1635 году. Интересно, что с 1809 по 1815 год костел был православной церковью.
Справа от костела св. Петра и Павла находится один из старейших костелов Кракова - костел святого Анджея. История костела начинается в 1079-1098 годах. Через полвека после постройки он служил убежищем жителям города во время набега татар. В 1316 году костел перешел к монастырю Кларисок. Сегодня монастырь является самым закрытым и его монахини никогда не покидают монастырских стен.
Пройдя по Гродской улице, оказываемся на Рыночной площади.
В центре Рыночной площади раскинулось 120-метровое здание Сукеннице (Sukiennice). Сукеннице один из старейших памятников архитектуры Кракова. Название этого сооружения происходит от слова «сукно» - когда то эти торговые ряды были построены специально для торговли этим товаром. Первые ряды появились здесь уже в XIII веке по указу короля Болеслава V Стыдливого. Постройка представляла собой несколько суконных рядов, соединенных одной крышей с улицей посередине. Купцы с товаром на ночь перебирались именно сюда. Вход и выход закрывались решетками для обеспечения безопасности купцов и товара. Через сто лет, по указу уже Казимира III Великого, было построено новое здание длиной 108 м и шириной 10 м. Постройка была выполнена в готическом стиле, но, к сожалению, сгорела в 1555 году. После этого здание Сукеннице было перестроено – появились красивые украшения, аркадные ряды, колонны. Свой современный облик Суконные ряды приобрели в конце XIX века. Сейчас здесь располагаются сувенирные магазинчики, где можно приобрести изделия из янтаря. Я купила себе потрясающую брошь в виде скрипки. Корпус у нее сделан из янтаря, а гриф и «струны» - из серебра. Еще приобрела кулон для дочери – серебряная фея держит в руках янтарный шар. Кроме изделий из янтаря здесь можно прикупить сувениры с национальной символикой. Добавили в нашу коллекцию пивную кружку с видами Кракова.
Помимо сувенирных магазинчиков на первом этаже в здании находятся несколько кафе и ресторанчиков. На втором этаже торговых рядов находится Галерея Польской живописи XVIII-XIX веков.
Забавный случай. Гуляем в Сукеннице, и у одной сувенирной лавочки что-то обсуждаем. Вдруг сзади к нам обращаются на чистом русском языке: «Здравствуйте. Вы из России?». Оглядываемся – стоят две женщины и приветливо нам улыбаются. «Да» - отвечаем. «А откуда?» - «Из Москвы» - «Ой, как хорошо! А мы свидетели Иеговы!» Немая сцена. Занавес.
Рядом с торговыми рядами Сукеннице стоит башня Ратуши. Когда-то была здесь и сама Ратуша, построенная 600 лет назад, но со временем здание обветшало и его решили снести. Невдомек было людям в то время, что когда-нибудь это будет архитектурным памятником. Осталась только башня.
Еще одна, забавная, достопримечательность Рыночной площади, размещенная рядом с башней – голова Аполлона. Муниципалитет Кракова долго думал, куда бы пристроить этот подарок скульптора Игоря Миторайя, но так и ничего не придумал. Голова осталась лежать посреди Рыночной площади на радость туристам.
Самым высоким зданием на Рыночной площади является Мариацкий костел (костел Успения Пресвятой Девы Марии). Костел стоит под углом к Рыночной площади. Это произошло потому, что при строительстве был частично использован фундамент ранее стоявшего здесь романского костела, который был уничтожен во время набега татар. А старый костел строился еще до введения локационного плана.
Вход в костел для туристов сбоку, со стороны Мариацкой площади. Вход платный, стоимость не могу сказать, т.к. по незнанию вошли в него со стороны Рыночной площади, где находится вход для прихожан. Обнаружили мы вход для туристов уже на следующий день. Интересная деталь – сбоку от входной двери прикованы кандалы, называемые «обручем грешников». Причем, обруч находится на такой высоте, что преступник, закованный в него, не мог ни выпрямиться в полный рост, ни встать на колени, ни, тем более, сесть. Так, видимо, и стоял буквой «зю».
Внутри костел очень красивый, как впрочем, и многие храмы. Тишина и покой, на деревянных скамейках сидят и молятся прихожане. Тихо, чтобы не мешать им побродили по собору, полюбовались лазоревыми сводами с золотыми звездами, необыкновенной работы красочным алтарем.
О создании храма существует множество легенд. Я приведу две из них. Одна из легенд гласит, что возведение башен костела было поручено двум братьям-каменщикам. Старший, более опытный и сноровистый, закончил свою башню, водрузил над ней шпиль и уехал в другой город строить новый храм. Вернувшись в Краков, он увидел, что вторая башня все еще не достроена. Но она была сложена крепче и лучше — значит, она будет выше его башни! Охваченный завистью и злобой, каменщик набросился на своего младшего брата с ножом и убил его. Но потом его замучили угрызения совести, и он в отчаянии бросился с недостроенной башни на камни рыночной площади... Эта ужасная история настолько потрясла горожан, что советники городской ратуши постановили вычеркнуть из городских книг имена братьев-строителей, которые превратили святое дело возведения Божьего храма в соревнование собственных гордынь. А недостроенную башню в назидание потомкам решили оставить такой как есть, и только покрыли ее кровлей.
Другая легенда, и она мне больше нравится, рассказывает, что возведением Мариацкого костела руководили сразу две известных в Кракове семьи древних родов. Но между собой они не очень-то ладили. А строительство требовало слаженности действий. Тогда главы семей приняли решение поженить своих детей. Отец семьи, у которой был сын, торжествовал: ведь муж – это глава семьи, а это значит, что его род получал бы превосходство. Но представитель другой семьи, у которого была дочь, решил заключить хитрый договор: согласно ему дети руководили строительством двух башен отдельно друг от друга, и семья того, чья башня получится выше и лучше, получала бы превосходство в новом союзе. На том и порешили, но…. После свадьбы молодая жена стала столь добросовестно исполнять супружеские обязанности, что под утро у молодого мужа просто не оставалось сил. А жена, наоборот, получив заряд бодрости, была полна энергии. В результате строительство её башни продвигалось значительно успешнее, чем у супруга. В результате семья, отдавшая дочь, выиграла спор. Однако за время семейной жизни супруги так искренне полюбили друг друга, что вопрос о том, кто главный в семье уже не возникал.
С Мариацким костелом связана еще одна легенда. В средние века большая башня была сторожевой. Так вот, согласно преданию, первым заметил неприятеля, подступавшего к городским стенам, и успел подать сигнал об опасности. Но сам трубач погиб, его сразила татарская стрела, попав в горло. В память об этом, каждый час, на четыре стороны света, по очереди, звучит над городом мелодия, неожиданно обрываясь… Сначала, прочитав эту легенду, я честным делом, думала, что мелодия звучит в записи. Но, оказалось, что трубач реальный, живой! Единственным для нас вопросом осталось, каким образом стрела могла долететь так высоко, да еще от стен города.
Рядом с Мариацким находится костел святой Барбары. Существует легенда, что он был построен из излишков материалов, которые остались от строительства Мариацкого костела. Однако на самом деле он был построен много позже.
Кроме Мариацкого костела и костела святой Барбары, на Рыночной площади присутствует еще один, небольшой, костел святого Войчеха. Это один из самых старых Краковских костелов, построенный в конце XI века. Здесь сейчас располагается археологический музей, основной экспозицией которого является история Рыночной площади.
Если подробно рассказывать о Рыночной площади, то не хватит ни сил, ни времени. Да, и не нужно это. Нам ведь все равно ничего не скажут имена владельцев домов, окружающих площадь. Но вот об одном, интересном для нас и всех, кто увлекается русской историей, я, пожалуй, упомяну - дом №9 на Рыночной площади, принадлежал Бонеровским, но не тем знаменит. Дело в том, что в этом доме 12 ноября 1605 году проходило заочное венчание Дмитрия Самозванца и Марины Мнишек. Обряд исполнил родственник Мнишеков - краковский архиепископ кардинал Бернард Мацеевский. Со стороны жениха присутствовал дьяк Афанасий Власьев. Очевидцы рассказывали, что в этот вечер невеста была дивно хороша: в короне из драгоценных камней, в белом серебристом платье, усыпанном самоцветами и жемчугом.
От Рыночной площади Королевская дорога ведет нас дальше – по Флорианской улице к одноименным воротам. Здесь очень много достопримечательностей и домов, связанных с той или иной исторической или творческой личностью. Не буду останавливаться подробно на всех, упомяну только один дом, связанный опять же с русской историей. Я имею в виду одну из лучших краковских гостиниц - отель «Под розой», где в 1805 году останавливался российский император Александр I. Одно время, в начале XIX века, эту гостиницу даже переименовали в Hotel de Russie – в память об этом событии. Но в 1846 году, после патриотического восстания, вернули прежнее название.
Параллельно Флорианской проходит улица святого Яна, в конце этой улицы находится костел Пияров XVIII века, а справа от него – музей князей Чарторыйских. Коллекция музея известна не только в Польше, но и за ее пределами. Это одно из богатейших собраний древнего искусства, средневековья, картин, посуды и много другого. Самыми известными из бесценных экспонатов являются картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» и «Пейзаж с милосердным самаритянином» Рембрандта. Но кроме этого здесь представлены произведения Беноццо Гоццоли, Лукреция Борджия, Лукаса Карнаха и др. Одной их моих «мечт» было попасть в этот музей. Не сложилось. Он закрыт на ремонт.
Ну, вот мы и у Флорианских ворот. Из камня эти ворота были построены в конце XIII – начале XIV веков. Высота их 34,5 метра. Они являются самыми старыми запирающимися воротами Кракова. Если смотреть с Флорианской улицы, над воротами расположен барельеф Святого Флориана, покровителя города Кракова. Башня являлась частью оборонительной стены, которая опоясывала город. Неприступная стена имела 47 башен и 7 въездных ворот. Но в начале XIX века австрийские власти решили снести заграждение города. Удалось спасти только северную часть стены, включая Флорианскую башню. Кроме Флорианской сохранились еще три башни – Столярская, Позументщиков и Тесельская. А на месте стен было устроено кольцо бульваров - Планты.
Ну, и наконец, выходим к Барбакану и площади Яна Матейко. Да, и в Кракове есть свой Барбакан. Это настоящее чудо архитектуры – напоминает этакий замок в миниатюре, с башенками, въездными воротами и подъемным мостом.
Через улицу, напротив Барабакана, установлен памятник, посвященный победе в Грюнвальдской битве. На коне восседает король Владислав Ягелло, спереди стоит, опираясь на меч, князь Витольд, а у его ног лежит Ульрих фон Юнгинен – предводитель Крестоносцев.
За памятником находится костел Святого Флориана, построенный в XIV веке. В 1945-1651 годах викарием костела был Кароль Войтыла, которого мы знаем, как Римского папу Иоанна Павла II.
Вообще, с Иоанном Павлом II в Кракове многое связано. Для жителей Кракова, да и для всей Польши, он «их всё». Памятники Иоанну Павлу II установлены везде – и на территории Вавельского замка, и во внутреннем дворике Дворца Епископов, где он жил, будучи кардиналом, и в костеле святых Петра и Павла.
Район Казимеж.
В 1335 году на берегу Вислы возник город Казимеж, названный так именем своего основателя Казимира Великого. Но в 1796 году он потерял самостоятельность и теперь это один из районов Кракова.
Краковский Казимеж – особое христианско-еврейское место. Евреи появились в Казимеже во второй половине XIV века, с тех пор как король Иоанн Ольбрах приказал евреям покинуть столицу. «Еврейский город» располагался между площадью Вольницы и юго-восточной частью крепостных стен, занимая половину территории Казимежа. Иудеи здесь жили в течение 400 лет. В Казимеже сохранилось много свидетельств былой жизни. Семь синагог были предназначены нацистами для «Музея исчезнувшей расы», поэтому они и уцелели от разорения. С приходом немецких оккупантов всех жителей-евреев согнали в гетто в районе Подгуже, а затем вывезли их в газовые камеры Белжеца и Освенцима. Из 68 000 евреев Казимежа выжили всего лишь 1 200 человек, которых промышленник Оскар Шиндлер вывез на свои фабрики в Моравию, якобы как рабочую силу. Эта история вошла в основу фильма Спилберга «Список Шиндлера».
Одной из семи сохранившихся синагог является Старая синагога (Stara Boznica). Построена она была примерно в 1500 году и перестроена в 1557-1570 годах. Она является одним из немногих сохранившихся иудейских храмов средневековья. Она целиком сложена из кирпича и напоминает крепость. Но внутри, по описанию, разительно отличается от внешнего вида. В наши дни в синагоге открыт Музей культуры краковских евреев. Здесь выставлены предметы культа – меноры, свитки Торы, а также картины еврейских художников. Документы, представленные в музее, рассказывают об истории евреев, от момента их прибытия в город, примерно в 1000 году, и до практически полного уничтожения во время немецкой оккупации 1939-1945 годов.
На Рыночной площади Казимежа (сейчас она называется площадь Вольницы) находится старейший этнографический музей в Польше. Располагается он в здании Ратуши. Здесь представлено богатое собрание народного искусства. К сожалению, ни в один музей Казимежа мы не смогли попасть, т.к. они достаточно рано закрываются. Например, Этнографический музей по субботам и воскресениям работает до 14.00, а Музей иудаизма – до 15.30. Мы были позже.
Кроме еврейских святынь в Казимеже есть и христианские костелы. Одним из них является костел Тела Господня.
Костел Тела Господня был основан самим королем Казимиром Великим. Строительство началось в 1340 году и продолжалось до 1405 года. Находится костел на одноименной улице. В отличие от других костелов, которые находятся на открытых площадях и которыми можно полюбоваться снаружи во всем их великолепии, костел Тела Господня рассмотреть полностью практически невозможно – он находится за забором. Внутрь заходить не стали – в этот момент шла служба, и нам не хотелось мешать прихожанам.
Помимо костела Тела Господня в Казимеже есть еще несколько примечательных и интересных костелов. Например, костел святой Катаржины (Екатерины). Он так же был заложен королем Казимиром Великим, как говорят, в искупление греха - убийства ксендза Марчина Барычки в 1349 году. Но на самом деле костел начал строится еще в 1343 году и строительство продолжалось до начала XVI века. Орган, который находится в этом костеле, считается самым лучшим в Кракове. Костел закрыт, когда нет служб. Поэтому, чтобы насладиться органом нужно прийти сюда на утреннюю или вечернюю службу.
Ну, и наконец, костел Паулинов на Скалке. Скалка – небольшое взгорье на берегу Вислы. В XI веке здесь был построен небольшой романский костел, который в 1079 году, как раз, и стал свидетелем убийства епископа Станислава Болеславом Смелым, о котором я уже писала. Король во время ссоры отрубил голову епископу, а затем тело было разрублено на куски и выброшено в пруд неподалеку от костела. Похоронили Станислава в костеле на Скалке. И только через 10 лет, в 1089 году, перенесли останки на Вавель. Легенда гласит, что тело, разрубленное на части, вновь чудесным образом срослось. Перед костелом, в центре небольшого пруда, находится оригинальный памятник святому.
***
Кракову повезло. В отличие от Варшавы он практически не пострадал во время Второй мировой войны. Но могло ведь случиться и так, что мы потеряли бы этот прекрасный город. Многие, наверное, помнят фильм «Майор Вихрь», снятый по сценарию Юлиана Семенова. И все знают, что сценарий фильма написан на основе реальных событий, произошедших в Кракове в январе 1945 года. Поэтому я не буду писать подробно о том, как немецкое командование хотело взорвать и город и Вавельский замок, и как благодаря нашим разведчикам, в частности Евгению Березняку и Андрею Бурлакову, удалось его спасти. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто спас эту бесценную жемчужину – Вольный город Краков. Вот только, мне показалось, что власти в Польше этого не помнят….
А теперь о том, где можно перекусить.
Начну, конечно, с ресторана «Под Вавелем» ул. св. Гертруды 26-28. Здесь мы завтракали по утрам и два раза ужинали. Та же приятная атмосфера и такие же огромные порции, как и в «Пивной компании» в Варшаве. Тоже квашеная капуста и соленые огурцы в качестве аперитива. Приятные улыбчивые официанты и официантки. И очень шустрые, в хорошем смысле этого слова. Мне очень понравилась их униформа, стилизованная под польскую народную одежду. Кстати, точно такая же была на официантках в «Пивной компании». На девочках были надеты серо-голубые расклешенные юбки и жилетки интересного покроя, белые блузки и на ногах белые гольфы. Мне неудобно было просить их сфотографироваться, хотя очень хотелось.
Здесь вечерами тоже собирается много народу. В первый вечер, когда мы спустились вниз, в ресторанный зал, не было свободных мест, а на входе стояла очередь из желающих отдохнуть и повеселиться. Но, так как мы гости отеля, нам достаточно быстро предоставили освободившиеся места. К сожалению, здесь не подают горячее пиво с малиновым сиропом, но зато в этом ресторане другая «фишка» - лимонная водка домашнего приготовления. При чем, она не просто имеет вкус и запах лимона, а именно лимонная – с добавлением натурального лимонного сока. Подают ее очень холодной, в маленьких шкаликах.
Еще одна «фишка» ресторана «Под Вавелем» - это трио музыкантов – саксофонист, аккордеонист и контрабасист. Все одеты в одинаковые клетчатые рубашки и имеют очень колоритный вид. Иногда к ним присоединяется четвертый исполнитель, вернее, исполнительница – певица.
Мне трудно писать о полюбившихся местах, потому что слова подбираются только в превосходной степени и меня можно заподозрить в субъективности. Наверное, отчасти это так и есть.
Мы сидели за столиком, и я наслаждалась этой атмосферой и превосходной кухней. А еще было интересно наблюдать за окружающими. За соседним столиком сидит веселая компания. Они пришли сюда попить пива и поболтать. А вот за другим столиком сидит влюбленная парочка. Они с нежностью смотрят друг на друга и о чем-то воркуют. А чуть поодаль компания молодых девчонок справляет день рождения и время от времени оттуда раздается, ну, просто, гомерический хохот. Кстати, насчет дня рождения. В один прекрасный момент собрались все официанты и вместе с музыкантами под музыку вынесли девушке, празднующей это событие, торт с зажженной свечой. При этом музыканты играли польскую народную песню. И никаких «Happy Birthday»!!!
Ну, и конечно, неизменная рюмочка вишневой наливки при подаче счета! А еще было очень приятно – когда приносят счет, на нем рисуют забавную улыбающуюся рожицу, а в последний раз вместо рожицы было написано по-русски СПАСИБО! Я даже забрала этот чек домой на память.
Относительно стоимости всего удовольствия – центы настолько смешные по нашим, московским, меркам, что от них становилось еще веселее. Самый большой счет, который мы получили, составил 88 злотых (на двоих), что эквивалентно приблизительно 800 рублям.
Следующее кафе, которое произвело на нас неизгладимое впечатление, это кондитерская «Яма Михалика» (Jama Michalika), ул. Флорианская, 45. Основателем кондитерской был Ян Аполинарий Михалик, сын земского начальника, которого отец в наказание за плохую учебу отправил учиться кондитерскому делу во Львов. После обучения молодой Михалик открыл в этом доме в 1895 году «Львовскую кондитерскую». Для привлечения клиентов молодой кондитер стал давать своим пирожным звучные, я бы даже сказала, изящные имена: «Флирт», «Кармен» и т.д. Сюда стали приходить художники из Академии изящных искусств, появлялись актеры и писатели. Постепенно посетители переименовали данное заведение в «Яму Михалика» из-за того, что там не было окон. Не раз из-за отсутствия денег художники расплачивались с хозяином своими картинами. Постепенно кафе приобрело необыкновенную популярность и художники стали специально украшать кондитерскую своими картинами, карикатурами и витражами.
И, действительно, трапеза в «Яме Михалика» услада не только для желудка, но и для взора. Мягкие диваны, обтянутые зеленым сукном, небольшие кофейные столики, покрытые ажурными вязаными салфетками, стулья с интересными высокими спинками, приглушенный свет и повсюду висящие картины создают неповторимую, можно сказать интимную, обстановку. Настоятельно рекомендую посетить.
Следующим в моем рейтинге краковских кафе и ресторанов идет «Хлопско ядло» (Chlopskie jadlo). Находится этот ресторанчик на улице св. Агнешки, д.1. Вообще, это сеть ресторанов. В одном только Кракове их три. Один на Гродской улице (Grodzka, 9), другой на ул. Св. Яна (Sw.Jana, 3), но мы стремились именно сюда. Об этом ресторане я прочитала у нескольких наших путешественников, и очень захотелось зайти. «Хлопско ядло» значит крестьянская еда, и интерьер ресторана стилизован соответственно. Настоящая, а не бутафорская, деревенская печь топится дровами. Столы стилизованы под телеги и сани, скамьи которых устланы овечьими шкурами. Заказали суп Журек в хлебе и Пероги (вареники) по-русски с картошкой. Ну и, конечно, пиво! Понравилось. Цены средние, доступные.
Ну, и еще один ресторанчик «Gospoda CK Dezerter» (Bracka, 6) в районе Старого города. Зашли мы туда случайно - я перепутала его с другим, с похожим названием. Интерьер в австро-венгерском стиле. Кухня понравилась, но очень неторопливые официанты. Потеряли много времени, пока просидели там. По цене это был самый дорогой счет за все время нашего пребывания в Кракове.
Но в любом случае цены в ресторанах очень и очень доступные, а кухня в Кракове представлена разнообразная и на любой вкус. По поводу пива много рассказывать не буду, так как об этом лучше писать знатоку и тонкому ценителю. Могу сказать только одно – дома я пиво почти не пью. Так, иногда, на даче, в хорошей компании, немного. Но здесь я наслаждалась этим напитком!
Кстати, знаете, почему поляки не участвовали в крестовых походах? Потому, что в Святой земле не варили пиво)))….
Соляные шахты Величка.
"Исторические Соляные копии в Величке - это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней. Её оригинальные выработки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей длиной около 300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах". Так звучит фрагмент обоснования записи Соляной шахты "Величка", произведенной 9 сентября 1978 года, в I Список ЮНЕСКО.
Поездке к Соляным шахтам у нас был посвящен один из трех дней нашего пребывания в Кракове, вернее часть дня. С утра моросил дождь, но это не испортило нам настроения. Не торопясь, укрывшись зонтом, мы направились к Краковским галереям, откуда отправляется автобус № 304 в сторону Велички. Приятным фактом явилось то, что водитель, у которого мы уточнили правильность выбора маршрута do Kopalni soli, не только подтвердил это, но и объявил для нас остановку, хотя особой необходимости в этом не было, т.к. на табло все остановки отображаются.
Издавна соль составляла основу экономики государства. Изначально соль добывали из соляных источников методом варки, основанном на выпаривании воды. Неизвестно, когда началась добыча каменной соли. Может быть, при углублении колодца одного из источников наткнулись на соляной пласт. Предположительно соль в большом количестве была найдена в Величке в первой половине XIII века, во времена правления краковско-сандомирского князя Болеслава Стыдливого и его жены Кинги - в те древние времена соль настолько ценилась, что использовалась на польских землях как платежное средство. Легенда гласит, что дочь венгерского короля Белы IV, перед тем как выйти замуж, бросила своё обручальное кольцо в соляную шахту в Марамуреше. И это кольцо чудесным образом, вместе с залежами соли, принеслось в Величку. Шахтёры, выдалбливая шахту в указанном княгиней месте, нашли соль. И в первом добытом соляном камне находилось обручальное кольцо княгини. С той поры Кинга считается покровительницей шахтёров-солекопов. Этой легенде посвящен целый зал Яновице (Komora Janowice) со скульптурами, изображающими княгиню Кингу и шахтера, подающего ей соляной камень, с находящимся в нем, обручальным кольцом. Здесь же рядом скульптуры польского и венгерского рыцарей и двух шахтеров, выносящих добытую соль. Примечательно то, что скульптуры эти сделаны из соли. Но все по порядку.
Сейчас бывшая соляная шахта представляет собой целый подземный город на девяти уровнях. Это подземные камеры и огромные залы, получившиеся в результате выработки породы, многие из них украшены скульптурами и барельефами из соли. Соединены все они длинными переходами.
Экскурсия по шахте возможна только в сопровождении экскурсовода. Продолжительность осмотра составляет 1 час 50 минут. Стоимость билета при условии, что экскурсия будет идти на польском языке – 49 злотых с человека, экскурсия на русском или английском (а так же немецком, французском, испанском и итальянском) языках обойдется Вам уже в 68 злотых на персону. Экскурсии на иностранных языках проводятся строго в определенное время. На русском языке - в 11.10 (в июле и августе добавляется еще один заход в 16.15, а с 26 декабря по 31 января в 14.10). Мы приехали рано, поэтому не стали дожидаться заветного часа для русскоговорящей экскурсии и пошли с поляками. Мы такие были не одни, с нами в группе были еще ребята из России, они, стоя в сторонке, читали текст на русском с наладонника, и мы к ним присоединились. Да, еще один нюанс – стоимость съемки в шахте 10 злотых, хотя проверили наличие оплаты только в одном месте.
Соляная шахта Величка всегда вызывала интерес. Уже в XV веке ее показывали привилегированным особам и гостям королевского двора. А сейчас каждый желающий имеет возможность познакомиться с этой достопримечательностью.
Начинается экскурсия со спуска по лестнице, которая состоит из 380 ступеней и ведет на глубину 64 метра – это первый уровень. Выработки, куда теперь водят туристов, напоминают о тяжелом ручном труде шахтеров.
Триста лет назад здесь появилась первая подземная часовня святого Антония. Этот святой опекает ищущих, и шахтеры были уверены, что он подсказывает им, где нужно копать, чтобы найти очередной пласт соли. Как и везде, скульптуры святого и Девы Марии выполнены из соли. Первое богослужение состоялось в часовне в 1693 году. Выходя на работу, шахтеры хотели заручиться поддержкой небесных покровителей, ведь взрывоопасный метан, пожары и обвалы в свое время уносили жизни многих шахтеров.
Я не буду подробно останавливаться на всех залах и экспонатах этого огромного подземного музея, но не могу обойти один – часовню святой Кинги. Это истинное украшение шахты.
Помещение, где расположилась часовня,- одно из самых крупных и впечатляющих подземелий Велички; его площадь 54 x 17 м, высота 10-12 м, а глубина, на которой она находится 101 метр. В 1895 г. пещеру решили превратить в подземный храм. В нем все сделано из соли: «паркетный» пол, потолок, стены, три алтаря, две боковые часовни и даже люстры с соляными кристаллами... Работу над алтарем, скульптурами и барельефами проводили талантливые шахтеры-самоучки братья Юзеф и Томаш Марковские и Антоний Выродек. Последним выполнен барельеф «Тайная вечеря», созданный в подражание известной фреске Леонардо да Винчи. Должна сказать, что все скульптуры и барельефы – настоящие произведения искусства.
В 1999 году оформление часовни пополнились памятником Римскому Папе Иоанну Павлу II. Этот памятник был поставлен в знак благодарности за канонизацию Благословенной Кинги, которую совершил Иоанн Павел II во время последнего паломничества на Родину.
Акустика в храме великолепная, и теперь трижды в год тут проходят торжественные мессы. Много желающих и обвенчаться в этой подземной часовне: ведь соль издавна была символом симпатии и верной дружбы.
Так незаметно и прошли почти два часа нашей экскурсии. Поднимали нас наверх с глубины 135 метров с помощью настоящего шахтерского лифта. Лифт небольшой, в него помещается всего лишь девять человек, и то достаточно плотно. Зато он поднимается вверх со скоростью 4 м/сек. Незабываемые впечатления.
Ну, еще хотелось бы упомянуть о шахте Величка не только как о музее, но и как о бальнеологическом курорте. Климат шахты оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Воздух здесь не содержит большинства бактерий, вирусов и грибков, присутствующих на поверхности и лечат здесь заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальную астму, болезни горла, а так же кожные болезни и различные виды аллергии. А курорт этот находится на пятом уровне шахты, на глубине 211 метров под землей!
Пока мы гуляли по подземелью, тучи рассеялись, и выглянуло солнце. Обратно в Краков уехали на маршрутке, так как автобусы не ходили из-за проведения какого-то автопробега.
Другие части рассказа:
- Польские каникулы (часть 1) - Варшава
- Польские каникулы (часть 3) - Освенцим
- Польские каникулы (часть 4) - Вроцлав
Читайте также