Карибские каникулы. Часть 8. Доминикана

Карибские каникулы. Часть 8. Доминикана

15.11.2012 15:46 |

Историки утверждают, что этот остров был населен индейцами 4000 лет назад. Однако доподлинно известно, что миру он стал известен благодаря вездесущему Христофору Колумбу, открывшему его 6 декабря 1492г. и назвавшему остров Эспаньола, т. е. «испанский». Но современники знают этот остров совсем под другим именем, а именно – Гаити, так называли этот кусочек рая его аборигены, индейцы-араваки, и в переводе с креольского языка Гаити означает «страна высоких гор».

В колониальные времена остров также именовали Санто-Доминго (в русском переводе – Сан-Доминго), нынче это столица Доминиканы. Как ни грустно констатировать, но европейская часть истории каждого райского островка на Карибике начинается с кровопролития, порабощения местных аборигенов или просто уничтожения наиболее строптивых. Гаитянская история «окультуривания» не является исключением из этого жестокого правила.

Колумб высадился со своими первооткрывателями, как водится, часть поубивал, часть поработил; колонизаторы организовали плантации, где на работу сгонялись местные креолы. А когда на восточной части острова были обнаружены залежи золота, для работы на рудниках и на плантациях местного населения уже не хватало – пришлось завозить рабов из Африки. До 17 века Испания единолично «доила» эту Вест-индскую колонию, которая, кстати, на тот момент была самой богатой колонией Нового света – здесь трудились более полумиллиона невольников, а экспорт сахара, кофе и рома был огромен.

А в 17 веке, когда запасы золота подистощились, Испания уступила более бедную западную часть острова Франции. В 18 веке начались революционные безобразия, охватившие обе части острова, сопровождающиеся, естественно, мстительными убийствами белых и иными диструктивными деяниями. Завершились волнения в 1804г. провозглашением независимой Республики Гаити.

Ныне горные границы протяженностью, примерно, 375 км., делят бывшие французскую и испанскую колонии на соответственно два государства - Республику Гаити (столица Порт-о-Пренс – после последнего землетрясения даже не знаю, можно ли говорить о существовании этого некогда столичного города) и Доминиканскую Республику (Сан-Доминго).

Атлантическое побережье Гаити Цветущий клеродендрум Фейерверк

Наша остановка на острове Гаити называлась «Самана». Самана (полное название Санта Барбара де Самана) – город, расположенный на северо-востоке Доминиканы, который был основан в 1824г. испанским губернатором Рубио-и-Пеньяранда и до сих пор хранит следы испанского влияния – выйдя в город с экскурсионными целями, мы не смогли получить от населения самой элементарной информации на английском, все говорили и понимали только по-испански.

Однако погулять по этому городку довольно интересно, хотя в нем имеется одна единственная центральная улица (остальные состоят, на наш взгляд, из не заслуживающих внимание хижин, утопающих тем не менее в цветущей зелени), уставленная сувенирными низенькими домиками в красивой яркой раскраске. Здесь можно даже не утруждать себя пешеходом, потому что повсюду снуют вело- и мото-рикши, которые за скромную плату с энтузиазмом промчат вас по всем закоулкам городка с подробной информацией о каждом мало-мальски значимом сооружении.

Правда, английский с испанским акцентом, которым пользовался для общения нанятый нами драйвер, понять, практически, было невозможно, но зато мимические возможности затылочной части его головы были настолько обширны, что с лихвой компенсировали недостатки его языка и ущербность нашего понимания.

Банановый урожай

Бухта Самана, в которую зашел наш лайнер, довольно длинная (54 км.), но неглубокая, поэтому круизные гиганты, в том числе и наш, вынуждены останавливаться на значительном расстоянии от берега и перевозить своих пассажиров на сушу с помощью своих же спасательных ботиков. Собственно, город Самана расположен на одноименном полуострове, выдвинувшемся далеко в Атлантический океан в окружении россыпи мелких островков, которые своими изумрудно-бирюзовыми колерами способны привести в трепет восторга самого циничного наблюдателя.

Утверждают, что именно сюда, в эти теплые воды, с января по март из морей Гренландии, Исландии, побережья Канады и Северной Америки приплывают для размножения горбатые киты. К сожалению, нам эти зверюшки своих импровизированных шоу не показали…

Полуостров Самана пересекает горная гряда Кордильер и делит всю территорию полуострова на две климатические зоны – в один и тот же момент с одной стороны гор может идти тропический ливень, а на другой стороне – вовсю светить солнышко, причем границу пересечения гряды можно увидеть на асфальтовой дороге так четко, будто ее провели по линейке.

Лимонный водопад (Доминикана, остров Гаити)

Самана уникальна и тем, что на полуострове исповедуется около 30 религий, в том числе и знаменитый культ Вуду, который завезли сюда из Бенина рабы в 16 веке. Кто интересуется, тому колоритно и красочно расскажут жуткие истории про зомби (а самым смелым – и покажут, если ночь будет достаточно темная…), бродящих в джунглях безголовых мертвецах или иных «нечистых» любителях свежей человеческой крови.

Как обычно, посмотреть хочется все, но время ограничено определенным количеством часов, и нам пришлось отказаться от каких-то дальних поездок, несмотря на их интересность (например, нам очень хотелось посмотреть Национальный парк Гаитисес, но выяснилось, что от Саманы до него нужно плыть около 30-40 минут…). Мы поставили своей целью достичь Лимонного водопада, который находится в горах Кордильерах, и по легендам местных жителей приносит непереводимый финансовый достаток в дом тех, кто в нем искупается.

Мой муж заявил, что как истинный добытчик нашего дома, он просто обязан окунуться в Лимонный водопад. Сказано – сделано. После недолгой прогулки по городку на набережной мы поймали такси и, немного поупиравшись в цене, двинули в горы.

Местный ландшафт довольно гористый, но возвышенности небольшие (самая высокая точка гряды Кордильер на полуострове Самана поднимается на 604 м.; в восточной-юго-восточной части острова имеются очень внушительные горы, например, вершина Ла-Сель взмывает аж на 2680м.), поэтому дорожные спуски и подъемы мягкие, без выматывающего серпантина, зато все эти возвышенности сплошь покрыты влажными тропическими и, на первый взгляд, совершенно непроходимыми лесами.

Около часа мы петляли по горным дорогам, несколько раз делая остановки для панорамного обзора открывающихся со все возрастающей высоты островных красот: переливы пышной зелени, карминовые гроздья созревающего кофе, апельсиновые и лимонные деревья вдоль дороги, отяжеленные яркими плодами, экзотические цветы фантастических форм и расцветок, пернатое великолепие и другая неопознанная живность, молниеносно шмыгающая в кустах.

Лимонный водопад

Спустя положенное время на обочине дороги обозначились незатейливые постройки, и наш автомобиль пришвартовался рядом с ними, проводник скомандовал «Выходить!»… Сувенирные развалы, кафешка – обычное туристическое «пастбище»… Тут же небольшой табун снаряженных лошадок с кучкой разновозрастных поводырей. «Наверное, развлекают приезжих, которым хочется поэкзотичней ознакомиться с островной природой…

На автомобиле, действительно, как-то банально…» - подумали мы, подозрительно поглядывая на копытных и не имея ни малейшего желания на них взгромоздячиться. Подошел наш проводник и как само собой разумеющееся сообщил, что дальше, до водопада нужно ехать верхом (!). Я сначала решила, что это шутка такая, и даже вежливо поулыбалась. Однако реальность оказалась жестче самой жестокого юмора. После нудных уточнений выяснилось (главное, как вовремя!), что чертов Лимонный водопад находится в определенном удалении от автомобильной дороги, в глубине горного леса, куда машины, естественно, не пройдут.

Верхом на кониках дорога «обойдется» в 25 минут. Конечно, можно и пешком, но тогда нужно готовиться к 45-минутному променаду, да вдобавок надеть предлагаемые тут же напрокат безразмерные резиновые сапоги, поскольку без них движение вообще невозможно. Первая фраза, которая пришла мне в голову после оглашенной информации, состояла исключительно из нелитературных слов.

Вторая мысль была в вопросительном ключе – а за каким … нам понадобился этот… (как бы так помягче выразиться?!) … водопад? и почему эта… саманская рожа до сих пор молчала о таких важных «пустяках»? Возникла ситуация, при которой и ехать нельзя и не ехать нельзя… Наконец, мой муж принял волевое решение, как истинный джигит, запрыгнул на ближайшего скакуна и скомандовал «В путь!».

Мне, выросшей исключительно в городских джунглях, все эти скаковые развлечения казались интересными только во время просмотра какого-нибудь кинофильма по соответствующей тематике; я вообще в своей жизни на лошадях не сидела ни разу (думаю, нельзя брать в расчет катания на пони, когда мой папа водил меня в пятилетнем возрасте в Московский зоопарк). И вот мне, даме не первой и даже не второй молодости, выпало «счастье» вкусить новых ощущений и опробовать себя в роли наездницы.

Процедура размещения моего организма на спине вьючной скотинки проходила долго, сложно и с участием, по-моему, всего «персонала конюшни». Пока трудовой коллектив «турбюро» заталкивал и затаскивал мою безвольную тушку на копытный агрегат, в голове у меня билась только одна мысль: «Боже мой, что я делаю?!». С грехом пополам, я умостилась в седле, лошадку повел в поводу пеший проводник, и мы с несколькими посторонними экскурсантами маленьким караваном двинулись в глубь леса.

Я расчехлила фотик, чтобы сделать в движении несколько снимков. Через минуту я остро пожалела о своем согласии на конный эксперимент! Во-первых, дороги как таковой не было, а имелась желобообразная широкая колея, наполненная жидкой грязью и крупными камнями (сразу стала понятна шутка с резиновыми сапогами). Во-вторых, движение происходит не по прямой линии, а по склонам, то вверх, то вниз. К тому же, как на грех, пошел теплый ливень… Копыта лошадок скользят по мокрым камням, и сердце мое замирает от страха при каждом неточном движении моего транспортного средства.

Мне действительно страшно свалиться вместе с этим средством! Нога больно бьется о болтающееся стремя (я никак его не могу поймать на весу!), пустой чехол фотика норовит соскользнуть с плеча прямо в грязь, «голый» фотик я пытаюсь прятать от дождя в пляжное полотенце, а он, как непослушный малыш, все время норовит вылезти прямо под струи воды (о съемке я уже и не помышляю!), за шиворот течет дождевая вода и щекотными ручьями струится вдоль позвоночника вниз, в интимные дали, мокрая челка прилипла к глазу и мешает мне наслаждаться жизнью – радость от новизны ощущений просто зашкаливает…

Но моя задача - не хныкать от этой «радости», а удержать двумя руками выступающую впереди часть седла (по-моему, называется лукА… не знаю…), потому что от движения моей лошади я в какой-то момент начала с нее соскальзывать вбок. Мне хочется отчаянно взмолиться, как товарищу Новосельцеву из «Служебного романа», выполняющему общественное поручение с юбилейной лошадью на руках: «Давайте уже приедем!».

Периодически на пути нам встречаются путники, двигающиеся либо с нами к водопаду, либо уже от него – это из тех, у кого хроническая аллергия на лошадей, или кто по иным причинам категорически не монтируется с этими животинами.

Зрелище бредущих по колено в грязи туристов, даже несмотря на их вымученные улыбки, вызывает чувство сострадания: чавкающая грязь цепко держит резиновую обувь, один неосторожный шаг, точнее, одно слишком активное выдергивание ноги из ужасного месива – и … сапог остается на месте, а незадачливый пешеход короткое время балансирует на одной ноге, демонстрируя чудеса эквилибристики, но через секунду все же вынужден опереться и на вторую босую ногу, буквально воткнув ее, несчастную, в маслянистую грязь.

Мне, конечно, немножко любопытно посмотреть окончание этой трагикомедии, но я не управляю своим транспортным средством, я лишь пассивно на нем болтаюсь, как мешок с чем-то нехорошим, поэтому моим любопытством никто не интересуется, меня везут дальше…

Я и лошадь (Доминикана, остров Гаити)

Однако если попытаться забыть о неудобствах, то можно увидеть, какой богатейший лес окружает нас, лаймовые заросли по краям тропинки манят путников своими плодами, крошечные плантации какао со свисающими с ветвей резными коробочками обещают обернуться в скором времени источником гастрономического удовольствия. К тому же дождь кончился, теплое солнышко подсушивает прилипшую к телу одежду… Наконец, среди деревьев замелькали какие-то постройки, стало ясно, что мы прибыли на место.

После обретения под ногами земной тверди, я вынуждена была постоять некоторое время, принимая несколько вызывающие позы – я жду, когда мои далеко не юные чресла после верховой позиции снова вернутся в первоначальное состояние, и я, наконец, снова стану Homo erectus, т. е. человеком прямоходящим. Вот интересно, как же раньше люди путешествовали верхом не по 20 минут, а по 20 и более суток (!)? По-моему, это просто физически невозможно…

Пока я разминалась, собралась вся группа нашего каравана и нам было озвучено, что финиш еще не наступил, но уже близок – нужно потратить несколько долларов на билет и еще минут 10-15, чтобы встретиться, наконец, лицом к лицу с Лимонным водопадом. Финишная «прямая» была совсем не прямая, а являлась узкой тропинкой, вьющейся среди корневищ леса, то убегающей под горку, то змеящейся вверх по склону.

Проводники, надо отдать им должное, в поте лица тащили и толкали к намеченной цели несчастных туристов, которых, по-моему, уже не интересовали ни лимонные водопады, никакие иные природные чудеса – им всем хотелось домой. В конце концов, изнурительный путь завершился открывшейся панорамой самого водопада. Он был настолько великолепен, что я сразу позабыла про дорожные тяготы.

Поток хрустальной воды срывается с горной высоты и, зацепившись по пути за солнечный луч, разлетается россыпью водяных самоцветов, которые вспыхивают последним цветным огнем перед тем, как утонуть в изумрудной купели. И в своем волшебном падении вода отражает нефритовый бархат мха, сплошь покрывающего мокрые скалы.

Впрочем, может, это и не мох вовсе, но нечто растительного происхождения. Красота! Бассейн, в который падает водопад, довольно большой, двухъярусный, наполнен необыкновенно чистой пресной водой. Туристический люд активно купается – кто позабыл пляжные принадлежности, омывается прямо в одежде. Богатенькими все хотят быть! Минут 20 мы провели около воды, засняв ее во всевозможных ракурсах.

Саманские малевичи

Спустившись с пьедестала водопада, мы отдохнули на импровизированной «базе», посмотрели поделки местных умельцев, повосхищались яркими картинами местных малевичей, создающих свои полотна в этнической тематике. Да и отправились в обратный путь.

Окончание лимонно-водопадной кампании привело меня в полнейший восторг, однако всю эту историю я до сих пор вспоминаю с приятными и волнительными чувствами.

Саманский мост

Последние саманские впечатления произвел на нас морской мост, соединяющий полуостров с близлежащими островками. Его красивую перспективу и изящные линии мы сфотографировали с набережной перед тем, как забраться на ожидающий нас ботик.

Другие части рассказа:

Отзыв, Доминиканская Республика

Карибские каникулы. Часть 8. Доминикана

Читайте также