Карибские каникулы. Часть 2. Сент-Люсия

Карибские каникулы. Часть 2. Сент-Люсия

14.11.2012 13:35 |

Остров из группы Малых Антильских островов; довольно крупный – его площадь равна 612 кв. км. Порт, он же столица острова город Кастри лежит в красивейшей бухте. Этот гористый остров вообще сплошь покрыт густыми тропическими лесами, которые зеленым во всех оттенках водопадом (точнее, деревьепадом) стекают с крутых гор прямо в бирюзовые морские воды.

Редко какое государство, даже самое древнее, имеет такую удивительную историю, какую имеет эта маленькая островная страна - 43,5 км в длину и 12,5 км в самой широкой части. Достаточно сказать, что на протяжении своей истории Сент-Люсия меняла своих хозяев не менее 15 (!!!) раз, и каждая перемена традиционно сопровождалась исконно мужскими забавами – пиратскими захватами, морскими боями и взятиями неприступных крепостей.

Сейчас уже никто не помнит, кому принадлежит право первооткрывателя острова. Сначала, по привычке, грешили на Колумба, но потом выяснилось, что впервые на карту Сент-Люсия, в те далекие времена звавшаяся островом Игуан (Hewanorra – сейчас так называется международный аэропорт), была нанесена в 1500 году испанцем Хуаном де ла Коса во время экспедиции Родриго Бастидаса в Южную Америку.

И хотя испанцы так никогда и не стали обладателями экзотического острова, своё название Сент-Люсия получила именно от них (местное произношение острова звучит как «сан луша», поэтому островитяне прозываются санлушане. Забавно, правда?..).

Утверждают, что первым европейцем, поселившимся на острове, стал французский пират Франсуа Ле Клерк, больше известный как Деревянная Нога. Однако никаких вещественных доказательств этого факта нет, поэтому такие сведения вполне можно отнести к островным легендам. Однако доподлинно известен факт почти 150-летнего препирательства Франции и Англии из-за острова Сент-Люсия. Это взаимное сопротивление иногда еще называют «войной в кружевах».

Фантастический 18 век наложил флёр галантности даже на такое грязное (в прямом и переносном смысле) дело как войны, которые, являясь долгом и делом чести любого монарха, любого офицера-дворянина, велись исключительно по куртуазным канонам. Это было нечто среднее между рыцарскими турнирами, дуэлями по правилам и балетными па с неизбежным для тысяч солдат летальным исходом.

На такую церемонию, формализованную, как китайское чаепитие, уважающие себя вояки являлись в ослепительно белых мундирах, расшаркивались с противником и чуть ли не ручкались с ним, после чего приступали собственно к стрелялкам-убивалкам, «… сохраняя при этом тот минимум такта, элегантности и вежливости, присущей каждому благородному вельможе, преданному своему королю и прекрасным дамам», как определил один умник того времени, вне всякого сомнения, француз по национальности.

Закончилась «война в кружевах» победой Англии, которая в 1814г. окончательно взяла в руки власть на Сент-Люсии. Это произошло, наверное, потому, что Франция приходила в сознание после Великой революции, и в этот период ей было не до колониальных распрей. По поводу собственного аутодафе французы только вздохнули, изысканно назвали 150-летнюю войну «троянской», а остров - Прекрасной Еленой Вест-Индии (La Belle Helene). И называют его так до сих пор.

Кстати, термин «Вест-Индия» и все производные от этого слова означает Западная Индия, определяет общее название островов Карибского моря и относится к колумбовой эпохе, поскольку этот заслуженный пионер по иронии судьбы открывал Америку как Индию и считал Карибы относящимися именно к Индии. Потом, конечно, все прояснилось, Индия оказалась совсем в другом месте, в другом океане, но христофоровое наименование Карибских островов употребляется до сих пор.

Столица Кастри, остров Сент-Люсия

В путеводителях было написано, что столица ничем особенно неприметна, поэтому мы не стали тратить на неё много времени, а прошлись только по главной улице и вскоре наняли таксиста, который прокатался с нами практически целый день и показал нам максимум островных красот за отведённый временной отрезок. От столицы мы двинули на юг горными серпантинами, которые под занавес вытрясли из меня не только душу, но и остатки завтрака. Впрочем, это была единственная неприятная деталь. Всё остальное вызвало восторг и восхищение.

Мы заехали в роскошный яхт-порт, расположенный в бухте Мариго-Бей, красоты непередаваемой, где все дышит безмятежностью и спокойствием, где разнокалиберные яхты рассматривают свои яркие паруса в теплых волнах, а пальмы на берегу так низко наклоняются к воде, будто хотят нырнуть в эту прозрачную прохладу, как только мы отвернёмся.

Панорама на бухту Мариго-Бей, остров Сент-Люсия

Говорят, что киношники здесь часто делают натурные съёмки. Верю…

Яхт-порт в бухте Мариго-Бей

Яхт-порт снабжён и соответствующего уровня ресторанами, и дорогими гостиницами, и сувенирными лавочками – и весь этот сервис утопает в цветущей зелени, да и зелень, наверное, от полноты жизни зачастую расцвечивается яркими красками – достаточно взглянуть, например, на кротон (ещё его зовут колеус) – этот цветок мы пытаемся выращивать на наших подоконниках, где ему плохо, темно и безрадостно.

Яхт-порт в бухте Мариго-Бей

Здесь на этих островах я увидела этого знакомца в таком фигурном и цветовом разнообразии, в таком счастливом существовании, что теперь домашнее разведение этого цветка кажется мне варварством и бесчеловечностью. Кстати, на островах я встретила в свободной жизни почти все растения, которые мы мучаем у себя дома в горшках – всех видов и размеров кактусы и суккуленты, разнообразные драцены, диффенбахии, монстеры, маранты и многие другие.

Граждане, выпустите на волю своих горшечных невольников, отвезите их скорее на Карибы – вы сами увидите этот рай и поймёте, почему они там так радостны и так смертельно грустны в нашем климате.

Счастливый кротон, остров Сент-Люсия Рыбак Суфриера

Проехали мы и через знаменитый рыбацкий поселок Кенерис, а затем и Суфриер, как утверждают путеводители, одно из самых красивых мест во всем Карибском регионе.

Лайм и хлебное дерево (с плодами)

Здесь за скромную плату местные жители показали свою жизнь, жилища и окрестную любопытную растительность в колоритных деталях: заросли лайма, у которого мятая листва издаёт умопомрачительный запах цитруса и мяты; впервые с близкого расстояния обозрели гигантское хлебное дерево с сильно рассечёнными лопухообразными листьями и со зреющими на нём плодами (эти плоды, богатые витаминами, некогда завёз на своём судне «Bounty» («Баунти») капитан Блай, рассчитывая таким образом повысить трудоспособность островных рабов); низенькие деревца гуавы с уже конкретными фруктами.

Католитческий собор Суфриера, остров Сент-Люсия

Основная достопримечательность города Суфриер – сквер, окруженный узенькими улочками с разноцветными домиками в колониальном стиле, украшенными филигранными балконами и жестяными крышами. Говорят, что во времена Французской революции 1789-99 годов этот сквер был излюбленным местом народных гуляний - здесь практически круглосуточно проходило испытание ноу-хау доктора Гильотена.

Многие владельцы сахарных и кокосовых плантаций закончили свои жизни именно на этой площади. Среди этого великолепия стоит остробашенный католический собор, возведённый в 1953 году на месте разрушенных ураганами, пожарами и землетрясениями старых церквей.

Пти-Питон и Гро-Питон, остров Сент-Люсия

Двигаясь на юго-восток, с панорамных точек мы с восторгом полюбовались, пожалуй, главной достопримечательностью острова – горами-близнецами Пти-Питон и Гро-Питон, которые походили бы на парочку сахарных голов, если бы не их пышный зелёный убор.

Вулкан Суфриер только дремлет

На пути в глубь острова мы на продолжительное время остановились в замечательном парке Даймонд-Гарденс, где полюбовались кипящими сернистыми источниками, а затем мой муж-любитель экспериментов даже искупался в горячем бассейне с этой излишне пахучей водой.

Мангровые джунгли (Даймонд-Гарденс)

Ботаническая часть парка была великолепна. Там собрана огромная коллекция всевозможных цветущих и декоративно-лиственных растений, расположенных в таком творческом естестве, что парк больше напоминал джунгли – об окультуренности этого места говорили только расчищенные тропинки и часто встречающиеся садово-интерьерные выкрутасы.

Бриллиантовый водопад Банановая плантация

Как большие любители природы, здесь мы получили колоссальное удовольствие от созерцания и фотографирования разнотравья, а также небольшого, но очень красивого Diamond Waterfall (Бриллиантовый водопад), поселившегося в этом парке и ставшего самостоятельным объектом внимания для приходящих зрителей.

Естественный бассейн, в который падает вода, почти совершенной круглой формы, когда-то был местом паломничества туристов, принимавших ванны прямо тут под струями минеральной воды. Но с некоторых пор это стало угрожать экологии места, и принимать душ под водопадом запретили. Сейчас здесь стоит табличка: "Заходить в воду запрещено" - для этого есть специальные ванны, построенные еще в эпоху Людовика XVI.

Термальный бассейн, остров Сент-Люсия Музыка - это жизнь! Импровизированные танцы

Другие части рассказа:

Отзыв, Сент-Люсия

Карибские каникулы. Часть 2. Сент-Люсия

Читайте также