Акуна матата, или даешь сафари! Часть 2 - Танзания
16.04.2012 13:58 | 
Аруша, город и национальный парк.
Сказать честно, Танзания встретила меня не очень комфортно. Мое место было на откидной сидушке между рядами в битком набитом автобусе. Благо, ехать было всего два часа. Далее, дорога от границы до Аруши была просто ужасная… Разбитая, а где не разбитая, там ремонтирующаяся, а это значило, что большую часть времени мы шпарили по обочине. Вот уж где было пыли!!! Хотите верьте, хотите нет, но встречные машины было видно только когда с ними разъезжались… Как мы доехали – я не знаю до сих пор.
Самое интересное, что когда мы покидали пограничный переход, никто даже не подумал проверить наши паспорта. Я уж думал, что можно было бы сэкономить целый полтинник, но не тут-то было. Не прошло и десяти минут как мы остановились, в автобус влез хмурый товарищ в форме, и строго посмотрел в наши лица. Мы скромно потупили глазки. Сидящие в проходе (я в том числе) встали и вжались в соседей, чтобы представитель власти смог пройти по автобусу. Продолжая строго смотреть на сбледнувших пассажиров, он прошелся по салону, потыркал чьи-то сумки лежащие на верхней полке…и вышел из автобуса. Африка…
Следующий раз мы остановились через час. На этот раз брат-близнец того типа, действительно решил проверить наши паспорта. К счастью, времени это заняло немного, и в результате, не смотря на все препятствия, мы добрались до Аруши.
На станции меня встретил некий Абрахам, который, как он сказал, был представителем JT в Аруше. Загрузившись в его скромный белый Mark II, мы поехали в гостиницу. За 30 баксов мне достался приличный номер с завтраком, с личным санузлом, горячей водой, телевизором, шкафом и здоровой кроватью с противомоскитным пологом.
Про африканских москитов, москитол и москитные пологи.
Касательно комаров вообще, и малярийных в частности. В это время года комаров можно считать что нет. За без малого месяц, меня укусили максимум десяток комаров, пара мух и пяток оводов, а на любимой подмосковной даче, любым вечером комары сжирают до костей за пять минут. Во всех лоджах и стационарных палатках, где я останавливался, над кроватями были москитные пологи. Естественно, я ими пользовался.
Днем комаров нет вообще, периодически кусаются мухи, це-це или нет – я не знаю. Вечером лучше одевать что-нибудь с длинными рукавами и штанинами, в основном, потому что холодно. А от укусов шальных комаров помогала какая-то прыскалка, купленная на рынке перед отъездом.
Случилось так, что в более дорогой Танзании мы всю дорогу ночевали в палатках, которые сами же и ставили, когда приезжали на ночевку, соответственно, никаких пологов там не было. Но не было и комаров. Почти. Так что я сэкономил на всяких дурных таблетках, и даже на Коартеме, который я хотел купить по приезду, но так и не купил.
Тем не менее, это никаким образом не является советом к действию, каждый должен решать сам, насколько он готов рисковать с этой неприятной болячкой…
Было приятно вновь оказаться в цивилизации. Я включил свет, телевизор, и пошел в душ мыться горячей водой…
Как я уже говорил, из-за того, что я приехал сюда не заезжая в Найроби, у меня образовался лишний день, потому как начало сафари было запланировано только на послезавтра. Абрахам, зная эту проблему, предложил мне дневной ГД в национальном парке Аруша, который находится у подножия горы Меру в получасе езды от города. Отказываться было глупо, поэтому я заплатил ему запрошенные 120 долларов, и договорился на завтра на 8.30 утра. Аруша так Аруша, посмотрим, что это за место. И вообще – акуна матата!
Попозже пошел погулять по городу. Ничего примечательного, кроме изрядного количества ничего не делающего народа там не было. С трудом нашел кафешку, где почти бесплатно поел, и интернет, где, впервые дорвавшись до сети, просидел часа два, заплатив за это 3000 шиллингов – около двух долларов.
Больше в городе делать было нечего, пошел в гостиницу, завалился на мягкую кровать и тупил в телевизор…
Утром за мной заехал Ленд Крузер, которые тут, в отличии от кенийских минибасиков, возят туристов на сафари. Сложнее было вырваться из переполненной машинами Аруши, чем проехать 35 километров до парка.
В компаньоны мне попался француз, говоривший по-английски с таким ужасным французским акцентом, что временами я его вообще не понимал. Француз не принимал это во внимание, и замолкал только тогда, когда щелкал старой пленочной Минолтой, и каждые пять минут менял пленку.
После довольно равнинной Кении с редкими акациями, парк Аруша казался настоящими джунглями. Гора Меру, на склоне которой располагается парк, вдоволь насыщала водой высоченные деревья и многочисленные озера. Холмистая территория, разноцветно-зеленая с голубыми пятнами водоемов - парк был словно с другой планеты по сравнению с выжженным солнцем Амбосели. Из старых знакомых тут были буйволы, много жирафов, водяные козлы, ибисы и прочие околоводные птицы, и много фламинго, к которым можно было подобраться гораздо ближе, чем к их кенийским родственникам на Накуру.
Из новых животных мы увидели красивую антилопу бушбока, бесподобных, с длинными пушистыми белыми хвостами черно-белых колобусов и голубых мартышек. Парк красивый, на горизонте все время маячит Меру, красивый ландшафт и панорамы. Может специально его не стоит включать в свою программу, но если нечего делать, то он вполне достоин посещения.
На следующий день я должен был выезжать на пятидневное, оплаченное JT сафари, и тут начались проблемы. У меня было запланировано посещение парка Маньяра – 1 день, Серенгети – 2 дня, Нгоронгоро – 2 дня с одной ночевкой – итого 5 дней/4ночи.
Для начала Абрахам заявил мне, что не удалось набрать группу на 5 дней, поэтому я возвращаюсь в Арушу на день раньше, и он будет просто счастлив повозить меня вокруг города, где есть куча интересных мест – кофейные плантации, какой-то водопад и т. д.
Такая раскладка мне не понравилась, я ответил, что подумаю, что делать. Ишь ты, за 160 долларов он будет меня возить на своей машине… Как бы не так. Ладно, акуна матата, завтра разберемся…
Маньяра.
Утром Абрахам довез меня до джипа от компании Victoria Expedition. В очередной моей группе было шесть человек – пара из Швеции, пара из Австрии, японка, временно проживающая в Кении и я. Запомните название этой компании, и не пользуйтесь ее услугами, благо выбор богат.
В сторону Маньяры стартовали около десяти утра, и по отличной дороге к часу дня добрались до очередного лагеря – Panoramic Camp Site или Mosquito’s Camp, как мы его сразу окрестили. Как понятно из названий – из лагеря открывалась красивая панорама на парк и серпантин, соединяющий лагерь с парком, и по непонятным нам причинам там было полно комаров. Сафари в Танзании стоило мне 160 долларов в день, на сорок долларов дороже кенийского. Сам процесс был не хуже и не лучше, а вот жилье…
Это было последнее место, где палатка была стационарная и с кроватью. Правда, уже без белья, так что пришлось наконец-то воспользоваться спальником, который до этого момента отдыхал у меня в сумке. В остальных лагерях мы ставили свои палатки, поролоновый матрасик, спальник…спокойной ночи. Никаких тебе москитных пологов и прочих благ цивилизации. В результате в более дорогой Танзании, при одних и тех же условиях, как минимум ночевки были куда как менее комфортными.
В этом лагере, как и везде, была кухня и столовая (с электричеством), и мрачный гулкий душ с туалетом. Пара кабинок с душем, пара туалетов, разномастные раковины вдоль покрытой кафелем стены…и сотни комаров и прочих насекомых, вечером прилетающих туда на свет. В результате помывка в душе превращалась в какой-то боевик. Надо было делать одновременно очень много вещей: пытаться добыть из крана теплую воду, ловить свои вещи, падающие с единственного хилого гвоздика на грязный и мокрый пол, отбиваться от комаров и отмахиваться от остальных насекомых, и, если не забудешь, еще и помыться. Такой вот экстрим.
Однако все эти прелести нам еще только предстояли, а пока мы закинули сумки по палаткам, съели ланч, и поехали на ГД.
Парк Маньяра – довольно красивое место. Высокий лес переходит в буш, а затем в саванну с акациями и сухой травой. Из животных были слоны, жирафы, немного зебр, гну, дикдики, обезьяны. В озерке, рядом с которым нас выпустили из машины, были видны спины бегемотов и множество водных птиц.
Покатавшись по парку, мы вернулись в лагерь. После ужина некая группа под названием «Черные Тигры» устроили для нас и прочих немногочисленных туристов представление. Шоу состояло из музыки в исполнении местного оркестра, песен и плясок двух страшненьких девче… женщин, одетых в нечто из тряпок, которые должны были символизировать бикини, и нескольких мужчин-акробатов, прыгавших друг через друга, через кольца, через горящие кольца, и прочее.
Немного полюбовавшись на трясущиеся в танце попки танцовщиц и прыгающих негров, я не стал ожидать окончания действа, а пошел по местным удобствам и спать. Про удобства я уже писал, спать оказалось тоже не очень сладко – засыпать было жарко, а стоило вылезти из спальника, как тут же атаковали комары. Неприятно.
Да, чуть не забыл. Дабы мое заявление по поводу Victoria Expedition не было голословным, расскажу, как она распоряжается временем и деньгами туристов.
Victoria Expedition. Fake.
Как я уже писал, еще в Аруше, Абрахам сказал мне, что не удалось набрать группу на пять дней, поэтому я еду на четыре. В процессе разговоров, оказалось, что в нашей группе, состоящей из шести человек, три человека ехали на три ночи/четыре дня, а у меня и у пары из Австрии программы были одинаковыми – четыре ночи/пять дней, с двумя ночевками в Серенгети. Когда мы это выяснили, мы долго препирались и ругались с нашим водителем Джефом, который, в общем-то, был тут ни при чем, исполняя указания, данные ему в офисе, и с офисом, куда звонили австрияки.
Интересно, как эти деятели объединили две такие группы, и урезали маршрут без всякого предупреждения и согласования. В результате долгих телефонных переговоров была достигнута договоренность, что первую тройку забирают по графику в четвертый день, а наша тройка едет на пятый день в парк Тарангире. Менять Серенгети на Тарангире мы не хотели, и как потом оказалось, были правы в своих желаниях. Я тоже решил внести свою лепту, и позвонил Минни, попытавшись объяснить проблему.
В результате, минут через 10-15 мне перезвонил Абрахам, извинился за misunderstanding, сказал что я еду на пять дней, но все равно две ночи в Серенгети не получается, так как программа составлена именно четырехдневная (спасибо Victoria Expedition), но так как пятый день у нас оплачен, то… бла-бла-бла, акуна матата. Австрияки закончили свои переговоры на том же уровне. Мягко говоря, мы были изрядно злы. В Кении так изящно меняли людей, машины и группы, что я просто диву давался. В результате каждый получал ровно то, что хотел, и за что платил. А тут – нет, и точка. Козлы.
Серенгети.
Встали в семь утра, позавтракали и в восемь-тридцать стартовали в Серенгети. На месте были около часа дня. По дороге в Серенгети мы транзитом проехали через Нгоронгоро (они граничат между собой), с остановкой на смотровой площадке, откуда открывался нехилый вид на кратер. Сам кратер составляет лишь небольшую (но, наверное, самую прекрасную) часть парка, остальная территория – такие же равнины, как и в Серенгети, покрытые травой и антилопами.
Через парк проходит длинная прямая грунтовая дорога, ведущая к воротам в Серенгети. У ворот нам дали время на ланч (можно и нужно забраться на скалы, что бы увидеть панораму парков). И наконец - вот оно, долгожданное Серенгети.
Не успев въехать на территорию, мы в полном смысле погрязли в антилопах и зебрах, пасущихся по обе стороны уходящей за горизонт дороги. Мы ехали по абсолютно прямой дороге около получаса со скоростью 60 км/час (я специально смотрел на спидометр), и все это время на сколько было видно глазу, были гну и зебры. Не скажу, что сплошняком, но их было безумно много. Остается только представлять, что же происходит во время Великой Миграции.
Кроме этого копытно-жвачного непотребства нам повезло увидеть пару леопардов (оба на деревьях и достаточно далеко), львов, различных антилоп, бегемотов и птиц.
К вечеру приехали в очередной лагерь, и наконец-то узнали, что за тюки были привязаны на крыше нашего джипа. Это оказалось четыре палатки – две двушки и две однушки. Джефф и Мозес (это наш повар) с нашей помощью быстренько собрали палатки, выдали матрасы и спальники. Очередной дом.
Про вещи в Африке. Куда все девать.
Большую часть времени ваш багаж трясется и пылится в багажнике джипа, так что за него можно особо не беспокоиться. На момент нахождения в лагере, к примеру во время и после ужина, я оставлял все свое барахло в палатке, не забывая застегивать молнию, в основном, в целях защиты от вездесущих обезьян. Некоторые, как я видел, носили на себе сумочки, скорее всего с документами и деньгами. Наверное, они были умные.
Мне же было неохота то и дело перекладывать паспорт с кошельком с места на место, и они так и жили у меня в рюкзачке, который большую часть времени был при мне, но периодически отдыхал в палатке в гордом одиночестве.
Прав я или нет, но я не морочился этим вопросом. Оставляя документы в палатке (естественно, я не раскидывал деньги) и уходя, к примеру, на ужин, я твердо рассчитывал найти все на своем месте по возвращении через час-другой. Ведь, если ты думаешь, что если кто-то может распотрошить твою сумку, и что-то украсть – то надо носить деньги с собой. А так же дорогой фотоаппарат. И не менее дорогие к нему стекла. И видеокамеру. И прочие, дорогие сердцу вещи. И все время ходить с сумкой.
Но это, когда ты в лагере. При выезде на ГД, если основные вещи оставались на месте, то рюкзак с аппаратурой (естественно), а так же деньги и документы я забирал с собой. За две недели ночевок в разных местах и с разными людьми, я ни разу не слышал, что бы у кого-то хоть что-то пропало. Но, естественно, решать вам…
Полшестого утра в Серенгети было не жарко. Вылезать из теплого спальника не хотелось, но пришлось. При свете фонарика я натянул на себя отсыревшую одежду, и вылез из палатки. Было еще темно, я закурил сигарету, и старался не особо думать о предстоящем умывании холодной водой, когда почувствовал, что что-то ползет у меня по ноге. Задрал штанину, и увидел муравья. Не думая ни о чем плохом, я стряхнул его, и тут, в свете фонарика увидел, что он был отнюдь не один, и родственники убитого уже начали мстить мне за его смерть.
Надо было видеть, как я скакал вокруг палаток, в темноте, с зажатым в зубах фонариком, и пытался снять с себя одежду с муравьями. Благо, остальной народ в это время еще спал… Всех муравьев удалить так и не получилось, и я еще пол дня то и дело снимал с себя мурашей. Такая вот утренняя зарядка по танзанийски.
В шесть утра попили чаю, и отправились на ГД. Погода была не фонтан, небо затянуто облаками, переходящими в тучи, гроза, которая громыхала на горизонте вчера вечером, ночью пролилась на изрядную часть парка, к счастью, обойдя стороной наш лагерь. Мы брали штурмом размокшую дорогу, и пытались не наглотаться каких-то насекомых (мне показалось, что это летучие термиты), которые маленькими золотистыми смерчами кружили на дорогой, и полностью заполняли машину, когда мы проезжали через их стаи.
Копытных было на удивление мало – наверное, мы их всех увидели вчера. Зато совсем рядом увидели пару-тройку гиен (обычно они были далеко от машины), и сделали хорошие портреты этих симпатичных зверюшек. Потом один за другим стали попадались львы. Для начала мама-львица с двумя совсем мелкими львятками прошла прямо перед нами, и взобралась на валуны серого камня, которые непонятным образом возникли на гладких равнинах Серенгети.
Она выбрала замечательное место для отдыха, с правильным освещением и недалеко от нашей машины – получилась замечательная фотосессия. С полчаса она занималась львятами, после чего они спустились с валунов и ушли ровно в том же направлении, откуда и появились. Следующим номером было несколько львиц доедающих гну. Хозяин прайда, развалившись, храпел неподалеку. Потом были просто львы.
Не смотря ни на что, ездить было интересно. На тех же камнях, когда на них нет львов, которые любят на них греться, бегали скалистые даманы – раньше я их не встречал. Одинокий буйвол, конгони, топи, пара слонов, страусы. Птицы. Еще видели маленьких серых большеухих лисиц – очень интересные зверьки. Поразило количество мух. Нигде их столько не было. Они мешали дышать, жить и фотографировать. Мухами были покрыты все животные. Около львов их было столько, что пришлось надеть толстовку и накинуть капюшон – потому что, когда у тебя по шее бегают холодными лапками сотни две мух – ничего делать невозможно. Бедные звери…
Часам к 10 утра вернулись в лагерь за багажом. Вот тут-то я и оторвался. За кухней росли небольшие акации, и оказалось, что они были буквально наполнены жизнью. Под деревом, на земле, жила семейка мангустов, которые, если не делать резких движений, подпускали к себе почти вплотную. С веток дерева на тебя глазели несколько древесных даманов – зверьков, о существовании которых я раньше и не подозревал. И полно мелких птиц.
В кроне дерева галдели различные ткачики, по земле прыгали блестящие африканские скворцы, в кустарнике лазили местные дятлы – поразительно красивые птицы. Уезжать не хотелось,…но обнаружилось, что стараниями наших доблестных негров, палатки и остальной скарб уже сложены и загружены на машину. Загрузились и мы. По моей просьбе проехали мимо небольшого озерца с бегемотами, которых видели вчера, но было уже слишком темно, и поехали в сторону Нгоронгоро.
Напоследок Серенгети сделал нам подарок в виде двух гепардов, которые отдыхали после удачной охоты в метре от дороги. Как ни странно, это оказались вторые и последние гепарды, которых я увидел за две недели. Мне казалось, что их должно было быть больше. Ведь даже редких леопардов мы видели целых пять раз…
Нгоронгоро.
Дорога на Нгоронгоро была бесподобной. Плавный подъем на кратер открывал фантастические панорамы, описать которые не удастся. Периодически попадались масайские деревни (они живут прямо на территории парка), стада большерогих масайских коров, отдельные антилопы и зебры, а в одном месте попалась стадо жирафов голов, наверное, в пятнадцать – поразительное зрелище…
Часам к четырем вечера мы добрались до Simba Camp – нашего очередного ночлега. Место было безумно красивым, тем более что приехали мы достаточно рано, и там стояло всего пяток палаток, а к вечеру народу понаехало столько, что было проблематично пройти.
Этот лагерь представлял собой большую круглую зеленую поляну с огромным деревом, растущим точно посередине. Если смотреть прямо – то градусов на 100-120 открывался вид на кратер – поляна заканчивалась, маленькие кусты – и шестисотметровый обрыв. От открывающегося зрелища захватывало дух. Над обрывом и над поляной, с резкими криками, кружили большие коричневые коршуны. По левую руку стояла столовая с кухней и вполне пристойные умывальники с душем и туалетом – со светом и действительно горячей водой.
За строениями начинались джунгли. По правую руку зеленые холмы плавно уходили вдаль - так рисуют в мультиках. От дикой природы поляну огораживала «контрольно-следовая полоса» - полоса вскопанной земли ярко-красного цвета метра три шириной, протянувшаяся по периметру поляны. Особо непонятливых туристов гиды предупреждали, что за нее лучше не заходить, вокруг много диких зверей.
Мы, как настоящие путешественники, за пять минут поставили палатки, и разошлись в разные стороны по своим делам. Я, как обычно, взял фотик, и пошел снимать панорамы кратера, а заодно и парящих вокруг коршунов – очень интересно попробовать поймать его в видоискатель, надавить на спуск, и щелкать на серийной съемке – а потом смотреть, что получится. Замечу, что иногда выходят очень удачные кадры. Итак, я снимал коршунов, когда вдруг услышал в кустах метрах в десяти от меня громкий треск. Я оторвался от коршунов, и, с мягко скажем, удивлением, обнаружил здоровенного коричневого слона с изрядными бивнями.
Слон покосился на меня маленьким глазом, и продолжал ликвидировать ближайшие кусты. Слон гулял вокруг нашего лагеря часа два. Иногда он полностью скрывался за деревьями или густыми кустами, иногда выходил на открытое место. Мы же стояли толпой и фотографировали его, или просто смотрели. Наверное, это было одно из самых сильных ощущений – огромный дикий слон спокойно ходит в паре десятков метров от тебя. Никаких решеток, никаких машин, ничего, кроме нескольких кустов. Стоит заметить, что слон не пытался преодолеть КСП, а мы со своей стороны тоже старались не подходить особенно близко, потому что, как известно, на короткие расстояния слон может бежать быстрее лошади. Редкостное ощущение. Сафари удалось!
На ужине гид предупредил нас, что бы мы не брали в палатку еду, потому что ночью, на запах еды, из леса может придти большая bush-pig, и разнести и палатку, и ее хозяев. Мы сначала посмеялись, но когда он показал нам фотографию этой свиньи, которая была у него в определителе животных, улыбки пропали. Здоровенный зверь, крупнее бородавочника, покрытый длинной черной шерстью и с шишковатой мордой внушал уважение, и видеть его ночью в палатке ну никак не хотелось.
К счастью, ночью никакие звери к нам не пришли, и в шесть утра мы собрались в столовой в полном составе. Было очень холодно и сыро, джунгли и кратер были в тумане. Стуча зубами, мы пили горячий кофе в преддверии спуска в кратер, который предстоял сегодня.
Про одежду на сафари.
При наличии нормальной погоды, приблизительно с восьми утра до восьми вечера – достаточно жарко. Спасает постоянный ветер, и он тоже не холодный. Так что днем на ГД или в лагере я чаще всего ездил и ходил в шортах, футболке и шлепках, и чувствовал себя совершенно комфортно. Рано утром и часам к 10 вечера становится довольно-таки свежо, так что лучше одеть какие-нибудь брюки, свитерок-толстовку и кроссовки. Из теплых вещей у меня были джинсы, брюки с отстегивающимися штанинами, легкая толстовка и ветровка. В принципе хватало.
Помнится, было очень холодно утром в Накуру, и, соответственно, в Нгоронгоро. Естественно, что когда ты едешь в такую погоду на машине с поднятой крышей, становится еще холоднее, но поверьте… вокруг такая красота, что никакого холода не замечаешь и не чувствуешь. Чаще всего, когда становилось тепло, я просто снимал толстовку и отстегивал штанины на брюках.
Полвосьмого, мы, уже полностью собранные, загрузились в машину, и поехали в кратер. Люди, какая там красота! Нгоронгоро стоит посетить только для того, что бы увидеть совершенно нереальные ландшафты. Кратер, диаметром около 25 километров, окружен практически ровным кольцом гор шестисотметровой высоты. За верхушки гор цепляются белые облака, отбрасывая четкую тень к их подножию. Ровное дно кратера, покрыто яркой зеленой травой. Кое-где блестят на солнце озера и болота. Над всем этим потрясающее африканское небо. Фантастическое зрелище!
Когда мы спускались в кратер по узкому серпантину, и вокруг была самая красота – оказалось, что ночью у меня отсырела видеокамера, поэтому самое интересное заснять не удалось. Благо, что хоть фотоаппарат работал. Знал бы – убрал ее в спальник. А так осталось только ругаться сквозь зубы, и пристраивать ее на солнце, в надежде, что она высохнет раньше, чем мы оттуда уедем.
Звери были уже хорошо знакомые. Изрядное количество гну и совершенно непуганых зебр. Зебры паслись, стояли, лежали, катались в пыли буквально в метре от машины. Страусы, слон, буйволы, немного антилоп. Гиены, шакалы, с десяток ленивых львов. Далеко, на болоте, стадо бегемотов. В бинокль видели даже пару черных носорогов, которых, если верить Джефу, в кратере всего 14 штук. Дрофы, журавли и прочие птицы. И все это на ковре из зеленой травы на фоне гор с облаками. Нет, панорамы там бесподобные.
На ланч нас привезли к красивому озеру. В воде пыхтели бегемоты, берег справа был белым от цапель, на другом берегу паслись зебры. Идиллия. Пробыли там часа полтора, пока вдруг не обнаружилось, что прекрасная погода куда-то пропала, и нас того и гляди накроет дождем. При любом раскладе ГД заканчивался, так что пришлось покинуть это очаровательное место. Штурмом взяв мокрый туманный серпантин, мы бросили последний взгляд на кратер. Прощай, Нгоронгоро!
Погода наладилась, как только мы отъехали от кратера. А около двух часов дня, нас, к нашему удивлению, привезли обратно в наш «любимый» Mosquito’s Camp. Троих из нашей группы уже ждала машина, на которой они должны были уехать в Арушу, а я с австрийцами должен был ночевать тут, и утром ехать в Тарангире.
Майк выдвинул здравую идею, что мы можем уехать в Тарангире сейчас, переночевать там, и нормально, с утра пораньше, двигать на ГД. Предложение было более чем логичное, особенно с учетом того, что времени еще было полно, а ехать туда всего часа полтора. И спать в этом комарином заповеднике нам совершенно не хотелось. Но тут Джеф напрочь отказался нам помогать - мол, ему сказали, что мы ночуем здесь, в Тарангире едем завтра, и точка.
Майк предложил ему позвонить в офис, и попробовать разрешить этот вопрос – но Джеф стоял насмерть. Он не может звонить шефу, у него программа, он никуда не поедет. Дело кончилось тем, что Майк позвонил в офис Victoria Expedition сам, обо всем договорился с боссом, и вот уже недовольный Джеф снова везет нас по красивому серпантину, но уже в сторону Тарангире.
Тарангире.
К четырем часам приехали в наш последний лагерь. Место оказалось скучное, небольшая, огороженная от соседних деревушек территория, на которой рядами разбивали палатки. Кухня-столовая, душ-туалет. Заселились, я обошел территорию, но кроме пары крупных сцинков, которые жили в стене, сложенной из булыжников (с одной стороны она огораживала наш лагерь), ничего интересного не нашел. Зато вечером, когда мы ужинали, и я рассказывал австриякам байки про нашу Родину – к нам пришел ежик - симпатичный, с брюшком и мордочкой, покрытыми белоснежной шерстью.
Утром стандартно – подъем в шесть, в семь с вещами едем на ГД. Тарангире – красивый парк… Через парк протекает одноименная река, тут и там растут огромные баобабы, красивые панорамы и ландшафты. Проблема только одна – животных нет вообще. Сухой сезон – все животные ушли в другие места. Ездили до 12 – несколько импал, семейство страусов, шакал, минимум птиц. Все. Мы недобрыми словами вспоминали Victoria Expedition, которая поменяла нам набитый зверями Серенгети на этот парк. Парк очень красивый, но не в это время года.
Расстроенные, мы вернулись обратно в лагерь, забрали Мозеса и палатки, и в три часа дня я уже был в Аруше, в той же гостинице, где я еще до начала сафари забронировал себе комнату на этот день. Кстати, часть вещей, которые мне были не нужны, я оставил в гостинице, у них есть специальная комнатушка под замком, где можно оставить лишнее. Бесплатно.
Позже ко мне приехал Абрахам, и я договорился, что он заедет завтра в 11 утра и отвезет меня в аэропорт, откуда я должен был лететь на загадочный остров Занзибар.
Про африканское сафари. Резюме.
Осознание, насколько все было здорово, ко мне пришло позднее. Когда я дома разбирал 5000 сделанных фотографий. Когда я насчитал 48 видов млекопитающих (от слона и носорога до ежа и мягкошерстной крысы) и 90 видов птиц, которых я увидел и сфотографировал за две недели. Когда я вспоминал, какой был азарт, когда ты едешь на машине, и стараешься первый увидеть что-нибудь или кого-нибудь интересного. Когда ты никогда не знаешь, кого и что ты увидишь за следующим кустом или поворотом.
Когда каждый день ты попадаешь в настолько разные места, что не веришь, что они всего-навсего в нескольких часах езды друг от друга. Когда ты пьешь вечером холодное пиво в приятной компании, вспоминаешь, что было интересного за прошедший день, и просматриваешь отснятый материал. Когда ночью ты смотришь на черное африканское небо с мириадами ярчайших звезд. Когда ты находишься в нескольких метрах от прекрасных животных. Когда за 14 дней ты увидел минимум 12 рассветов.
Когда…когда…когда ты побывал на сафари…
Это стоит некоторых неудобств и некоторых денег. Однозначно. Прошло меньше двух недель после моего возвращения – и я точно понял, что это был не последний раз. Я обязательно поеду в Кению опять. Хочется верить, что на следующий год. На этот раз весной. Да все равно когда. Но поеду туда ОБЯЗАТЕЛЬНО.
На Занзибар.
Арушский аэропорт находится километрах в семи от города. Ехали мы туда полчаса, при этом двадцать минут толкались в городе в пробках.
Аэропортик маленький, всего несколько строений – сувенирные лавки, кафешка (цены – ломовые), «залы» регистрации и ожидания. Не смотря на то, что до моего рейса было часа два, мне дали посадочный талон (электронные билеты я проплачивал еще из дома) и забрали сумку. Оставалось дождаться самолета.
Авиапарк был представлен маленькими (на 10-12 пассажиров) самолетиками различных авиакомпаний, летающими преимущественно между национальными парками. Один из них был искомой авиакомпании, с гордой надписью Fly540 на оранжевом хвосте. Лететь на такой табуретке над океаном должно было быть интересно. Но это был не мой самолет, на Занзибар летают «огромные лайнеры» аж на 36 мест. И не с одним пропеллером на носу, а с двумя на крыльях. Все, как у больших самолетов.
Самолетик набился битком, и через час и десять минут (в полете давали попить и печеньку) мы сели на Занзибаре. Лететь было красиво. Сначала пропал под крылом восточно-африканский берег, и началась безумно синяя гладь Индийского океана, а именно, Занзибарского пролива. Потом, ближе к остову, начались совершенно неземные панорамы различных островков и рифов, плавающих в разноцветной воде.
Занзибар.
На паспортном контроле нужно заполнить такую же форму, как в гостиницах. Кто, откуда, куда и зачем. После этого забираешь багаж – и ты на Занзибаре. Впрочем, то, что ты прилетел в другое место, чувствуешь уже в момент выхода из самолета – жаркий и влажный островной воздух разительно отличается от сухого и прохладного воздуха на материке.
Еще из дома я забронировал себе номер в Shehe Bungalows http://www.shehebungalows.co.uk/index.php?p=aboutus. Удалось найти хорошее по описанию место по цене 27 долларов с завтраком. Вообще на Занзе гостиницы весьма дорогие, и такая цена меня радовала. Находится она на пляже Джамбиани (Jambiani) на востоке острова, парой километров ниже деревушки Paje. Так же я договорился о трансфере – 45 долларов в один конец.
Водитель на очередном MARK II был на месте, и через час с небольшим я уже шел по белому песочку на ресепшен. Распечатка с хостел-букельного сайта помогла освежить память расслабленного человека на ресепшене, я доплатил остаток денег, и меня проводили к моему бунгало.
Shehe Bungalows - это десятка полтора побеленных домиков под крышами из пальмовых листьев, стоящих на белом песке в нескольких метрах от моря. Расстояние до моря зависело от прилива – в большую воду брызги от волн долетали практически до двери, в отлив моря не было вообще. Воду глубиной по колено можно было найти где-то в километре от берега. На небольшом пляже, огороженном деревянным заборчиком (что бы по территории не шастали местные дети) были лежаки и навесы из тех же пальмовых листьев. Немного зелени, в том числе кокосовые пальмы. Ну и главное – вид на океан.
Бунгало тоже было более чем пристойным. На небольшой веранде самодельный стул – козья шкура, натянутая на деревянный каркас. Двойные, а-ля «занзибарские» двери. Довольно большая комната с огромной кроватью под москитным пологом, пара стульев, пара столиков. Потолочный вентилятор. Маленький санузел. Душ, иногда дающий теплую воду. Круглосуточное электричество, которое, тем не менее, периодически отключалось. Тишина и спокойствие.
Из прочих удобств на территории был ресторан, где завтраками кормили бесплатно, а ужин надо было заказывать заранее. Система такая – если ты приходишь в ресторан днем, находишь ответственного за приготовление еды человека (ответственных за что-либо найти на Занзибаре нелегко), заказываешь, и уточняешь время, когда ты придешь – то в таком случае тебе вечером придется ждать свой заказ не дольше, чем полчаса. Если же ты, как нормальный человек, просто приходишь в с трудом найденный ресторан и делаешь заказ, то тогда тебе приходится ждать часа полтора-два, пока местные кулинары приготовят весьма немудреную еду.
Завтрак был довольно скуден и разнообразием не отличался. Давали чай-кофе, яичницу из одного яйца, булочка, джем. Поужинать с пивом (3000 за бутылку) можно было за 10-20 тысяч шиллингов, в среднем около 10 баксов. Рыбная тарелка стоит 30 000. Манго – если удастся застать единственный магазин, торгующий фруктами открытым – 500 шиллингов или меньше 10 рублей за штуку.
На территории SB, в тени деревьев, было что-то вроде бара. Проверено – там всегда можно было купить холодное пиво. Если найдешь женщину, ответственную за это место. Женщины, которые убирают номера (раз в три дня, если не ошибаюсь), видя нового человека, тут же с ним знакомятся (в принципе, с новым человеком знакомятся все), и предлагают самый лучший и самый недорогой на острове массаж. Скажу честно – не проверял, слишком люблю и скучаю по тайскому.
Если пройти по пляжу, то в пределах 10-15 минут ходьбы можно обнаружить еще пару гестхаузов (где можно поесть), бар, вечером полный сомнительных личностей, и ресторан с хозяевами-итальянцами, где тоже можно поесть, причем не так дорого и долго, как в других местах. Все. Больше ничего интересного на пляже нет.
В деревне нет даже этого. Пыльные полуразрушенные домики из кораллового известняка и прочих подручных материалов, в которых живут коренные джамбианцы. Пыльные пальмы. Пыльная корявая грунтовая дорога, ведущая через длинную деревню параллельно морю. Пяток магазинов (закрытых большую часть времени) с сомнительным и небогатым ассортиментом пыльных товаров. Пыльные дети, играющие в пыльный футбол пыльным мячом. Пыльные куры, роющиеся в пыли. И оооооооочень жарко. В качестве бонуса есть местная школа компьютерной грамотности, где при наличии электричества можно пользоваться Интернетом – весьма недешево.
Пляж отличный. Как я говорил, на территории гестхауза есть лежаки, до моря, при наличии воды, дойти десять шагов. Можно загорать непосредственно на пляже, но там ходит народ, и каждый норовит с тобой как минимум поздороваться, а как максимум – полчаса-час поговорить за жизнь, и в конце попросить денег или что-нибудь купить, и бегают стайки весьма беспокойных детей. Поэтому лучше спокойно лежать за маленьким заборчиком, отделяющим тебя от приставаний местного населения, и периодически махать рукой, реагируя на «Джамбо!» проходящих мимо.
Море-окиян тоже хорош. Когда он есть. В прилив, можно совсем недалеко от берега найти такие места, где тебе будет по шейку. Ну, или хотя бы по грудь. В отлив такого не найти. Дно преимущественно ровное, песчаное. Есть водоросли, но немного, а, например, на соседнем White Sand Beach – весь песок покрыт слоем водорослей толщиной сантиметров 30. Вода потрясающе красивого цвета, прозрачная и горячая. Если закрыть глаза, и представить себе, что заходишь в ванну, то явно хочется добавить холодненькой. В душе вода была куда как холоднее.
В зависимости от приливов, купаться можно было когда с утра, а когда наоборот, вечером. Но минимум полдня вода в море была всегда.
Если наскучило валяться на пляже, то можно заказать экскурсии.
Spice Tour
Spice Tour стоит 35 долларов. Дорого, потому что везут через весь остров, практически к Стоун-Тауну. Происходит это так.
Приходишь на ресепшен в назначенное вчера время – 8 утра. Ждешь до 9-ти. Акуна матата. Едешь часа полтора на машине (из Джамбиани). Приезжаешь в некое место, обозначенное корявой вывеской типа «ABCD Spice Farm». Тебя встречает улыбающийся негр, говорит «Джамбо!» - это твой гид. Далее тебя с группой (мы ходили втроем) подводят к какому-нибудь кустику или деревцу, отрывают у него листик (веточку, кусочек коры, корешок, цветок или орех), разминают, и дают тебе понюхать.
В конце экскурсии тебя сажают на лавку, и начинается дегустация тропических фруктов. Дают кусочек банана, ананаса, грейпфрута, джек-фрута, манго, арбуза. Экзотика! В самом конце, естественно, Spice Market. Это десятиметровый стол, плотно забитый пакетиками с занзибарскими пряностями, занзибарским чаем с многочисленными добавками, и занзибарским кофе, так же со множеством вкусов. Пакетик стоит 4000 (1$~1400 TSh). Если набираешь на 20000, делают скидку (еще один пакетик можно взять бесплатно). Наверное, в этом и есть смысл всей экскурсии. В принципе, можно сгонять от нечего делать. В конце концов, когда еще увидишь растущую ваниль или кардамон…
Dolphin Tour
Эта экскурсия спасла Занзибар в моих глазах (я привык к Тайскому пляжному отдыху, поэтому тут мне все время чего-то не хватало). Стоит те же 35 долларов, в 6 утра машина везет тебя на юг острова, в Кизимкази. Пока остальные получают ласты и маски, есть пара минут, что бы добежать до рыбаков, которые с утра пораньше загружают свой улов на машины и везут его в столицу. Тут можно увидеть огромную рыбу-меч, и еще много разных, больших разноцветных рыб. Потом ты шлепаешь метров пятьсот до лодочки, которая должна везти тебя на встречу с дельфинами. Наша лодка носила гордое название «Моби Дик».
Плывешь на лодке минут 15, и тут наступает час истины. Капитан (да и пассажиры тоже) изо всех сил начинают высматривать дельфинов. Ты уже сидишь наготове в ластах и маске, и ждешь команды капитана - «jump!». Вот он увидел серый плавник, лодка подплывает как можно ближе, догоняя дельфинов, jump! И тут начинается сказка. Под тобой метров 15 прозрачной голубой воды. Прекрасно видно песчаное дно с красными морскими звездами. И вокруг тебя дельфины. Много. Или мало, это как повезет. Мне повезло.
Я насчитал около 30 животных, и сосчитал явно не всех. Они плавают под тобой, вокруг тебя, перед тобой. Они поднимаются из глубины, смотря совершенно осмысленным взглядом прямо тебе в глаза. Они крутятся, обнимаются плавничками и играют друг с другом. Выныривают на поверхность, пыхтя, и рассыпая вокруг себя веер брызг, блестящих на утреннем солнце. Под водой прекрасно слышен их щебет, писк и щелканье.
Плавают взрослые дельфины, метра под четыре длиной, а за ними носятся маленькие дельфинята. Ты либо плаваешь вместе с ними, если они никуда не торопятся, либо, что бывает чаще, пытаешься их догнать, что совсем не просто. Если стая уплывает, ты в темпе возвращаешься на лодку, капитан запускает мотор, и снова догоняет стаю. Jump! Фантастика!
Такого позитива у меня еще не было… А так как совершенно случайно я заказал эту экскурсию на первое января, то, я думаю, это был самый лучший новогодний подарок, который я когда-либо получал.
К сожалению, около восьми мы уже были на берегу, а полдевятого приехали домой, как раз к завтраку. Весь день у меня не сходила с лица улыбка, и каждый раз, закрывая глаза, я видел улыбающихся серо-пятнистых дельфинов, танцующих вокруг меня в синей воде…
Снорклинг.
Это удовольствие стоит 12 баксов или 17000 шиллингов. Утром, с пляжа, вас забирает лодка, и отвозит на риф. Лодки все однотипные – довольно узкий, длинный корпус с двумя противовесами и треугольным парусом, отличаются только размерами. Я плыл один, соответственно, лодочку мне подогнали совсем маленькую – если она была хотя бы пол метра шириной, было хорошо.
- Плывем в ту сторону, риф там, - чернокожий капитан махнул рукой в сторону горизонта. После чего взял в натруженные руки шест, и погнал лодку параллельно берегу.
Минут через 15 плавания на парусной лодке, приводимой в движение одной человеческой силой и шестом, я полюбопытствовал:
- А почему мы тогда плывем вдоль берега, если риф там?
- Нет ветра. Надо проплыть вдоль берега, там поймаем ветер, и поплывем на риф.
Ветерок, действительно, был не очень сильным, что не мешало другим многочисленным лодкам плавать под парусом абсолютно во всех направлениях. Но, наверное, они не были такими прожженными морскими волками, как мой капитан, и не знали, что ветер дует неправильный. Пропахав километра два, он решительно развернул лодку носом в открытый океан и начал ставить парус. В этот момент я понял, в чем была проблема.
У всех паруса были из белой материи, а на нашей лодке он был сшит из мешков из-под сахара, и, судя по всему, хозяин лодки его стеснялся. Поставили парус, но ветер упорно не хотел дуть в нужную нам сторону. Лодка запарусила, и толкать ее шестом стало еще труднее. Лоб капитана покрылся крупными каплями пота.
Самое интересное, что другие лодки, явно издеваясь над нами, носились вокруг нас на полных парусах чуть ли не кругами, и подбадривали моего капитана обидными фразами на суахили. Однако, помимо всего прочего, парус оказался весьма полезной штукой. В его тени было хорошо укрываться от жаркого солнца. Я так и сделал. Пересел в тень, закурил сигарету, и с удовольствием смотрел на прозрачную, зеленую, блестящую на солнце воду настоящего Индийского океана.
В результате, до искомого места мы добрались за час с небольшим. Исключительно при помощи шеста, так как ветер не захотел дуть в нужную нам сторону. Ну и ладно, я никуда не торопился.
Маска, ласты – и я ныряю в прозрачную воду. Откровенно говоря, риф оказался так себе, видал я гораздо более интересные места. Зато все дно оказалось усыпанным большими колючими морскими звездами красно-бежевого цвета, которые раньше мне не попадались. Поплавав туда-сюда, я обнаружил на дне изрядное количество красивых ракушек, а я имею несчастье их коллекционировать. Вот это была настоящая беда! Выбрав парочку, которая мне больше понравились, я вернулся на лодку, дабы оставить добычу и перекурить.
С трудом залез в шаткую лодку, закурил сигарету. Умаявшийся капитан в это время одел свою маску, и прыгнул в воду поплавать. Я, докурив, решил последовать его примеру, но как-то неудачно запутался в ластах, наклонился, и утлая лодочка сказала мне «бульк!» и легла на бок. Один противовес был под водой, второй – парил в воздухе, а мой и капитанский немногочисленный скарб тихо погружался в прозрачной воде на белый песок. Невнятно матерясь сквозь загубник трубки, я начал нырять и спасать наши вещи.
Самое интересное, что их было некуда класть, поэтому что мог, я привязал к мачте, остальное, что бы не унесло течением, сложил в кучку на дне. Пока я занимался спасательными работами, приплыл хозяин, еще пара человек, совместными усилиями перевернули лодку в правильное положение, и начали вычерпывать из нее воду. К чести местного населения замечу, что все это время они громко ржали (когда не были под водой), не отставал от них и хозяин… Когда я сказал ему, что мзунгу всегда так моют свои лодки, он чуть не пошел ко дну от смеха… Акуна матата!!!
Рыбалка.
Не знаю, сколько стоит нормальная рыбалка, но ненормальная стоит 20 долларов, во всяком случае, если договориться с местным человеком, множество которых ходят по пляжу и предлагают все что туристической душе угодно – от манго до косяка, и от экскурсий до массажа.
Парень в растоманской трехцветной вязанной шапочке зашел за мной в девять утра, как и обещал накануне. После получасовой прогулки по обмелевшему морю, мы дошли до лодки. Лодка была другая, парус был правильный и ветер дул в нужном направлении, так что 15-ти минут нам хватило, что бы приплыть на нужное место. Мне выдали моток лески с грузилом и парой крючков, и рыбалка началась. Вот это была потеха! Мы ловили коралловых рыбок, на которых обычно смотришь, когда плаваешь с маской. Самая большая была с небольшую ладонь. За пару часов мы поймали целых 11 штук пестрых рыбок, при этом команда (суровый капитан и мой веселый знакомый) были очень рады этому факту.
- На рынке такая рыба стоит около пяти долларов! – гордо сказал растоман.
- А что вы с ними делаете? – скромно поинтересовался я, надеясь, что не выгляжу полным профаном. Я бы с удовольствием запустил их в аквариум…или отпустил бы обратно в море, в конце концов.
- Мы их едим! Из маленьких варим суп, а покрупнее – жарим… Да уж… Как говорится, маленьких мы отпускаем, а крупных складываем в спичечный коробок…
Пока мне описывали вкусовые качества аквариумных рыбок, вода начала прибывать, и капитан решительно направил лодку к берегу. Полдвенадцатого я уже шлепал по песку домой.
Как бы не было грустно, но мой отпуск неотвратимо приближался к завершению. На последние два дня у меня было запланировано посещение Стоун-Тауна. Заранее договорился с тем же водителем, который меня встречал, очередные 45 долларов, и мы едем в столицу Занзибара.
Стоун-Таун.
С отелем в СТ я решил не заморачиваться, нашел в путеводителе подходящий, и попросил отвести меня туда. Джуниор (так звали водителя, толстого негра среднего возраста) сказал, что если там не будет мест, мы будем ездить, пока я не найду себе жилье, на чем я и успокоился.
Практически наугад выбранный отель под названием Garden Lodge оказался именно тем, что мне было нужно. Тихая улочка. Приятный интерьер. Пристойный номер с двумя высоченными кроватями с москитными пологами. Горячая вода. Завтрак. Пять минут до «центра». 30 долларов.
Джуниор убедился, что меня поселили, после чего отбыл. Я кинул в номер сумки, и пошел завоевывать город.
Город довольно небольшой и весьма занимательный. С набережной открывается красивый вид на море, во всяком случае, если не смотреть в сторону порта. Есть достопримечательности в виде старого форта, каких-то музеев, пары католических храмов, и т. д. Все это можно обойти за полдня, если вы не боитесь жары, потому что приятный ветер, который практически постоянно дул на побережье, в городе отсутствовал напрочь. Еще в городе есть если не ошибаюсь, Kennedy Road, густо утыканная различными сувенирными магазинами, где наконец-то были приобретены подарки для себя любимого, и родственникам-знакомым.
Множество кафешек и ресторанов, недорогих, и с отличной кухней. Огромный рынок, заходить на который я не рискнул, опасаясь быть раздавленным толпами местного населения, на этом рынке находящимся. Обменные пункты – немаловажный факт! До этого деньги приходилось менять у курирующих меня негров, и было немного стремно отдавать им сотку баксов под обещание минут через двадцать вернуться (ни разу не обманули, но и комиссия осталась за кадром). Акуна матата.
Но больше всего в СТ мне понравилось… теряться. Стоит свернуть с достаточно широкой и узнаваемой улицы имени американского президента – как ты тут же оказываешься в тихих, нетуристических улочках старого города. Там минимум туристов, нет ярких сувенирных магазинов, люди занимаются своими делами, и практически не обращают на тебя внимание. Ты идешь по лабиринту в непонятном направлении, высматривая что-нибудь интересное. Это могут быть старинные резные двери, интересный типаж, нестандартный домик, а если повезет, то и антикварный магазин. Вот где можно ходить долго и с интересом. Чего там только нет!
Старинное серебро, восточное оружие, латунные шишки с дверей, сундуки, монеты…миллион всяких занимательных вещиц. А в одном магазине были старинные деревянные фигурки, идолы и маски… Оттуда я еле ушел. Старик-араб, хозяин магазина, по моей просьбе долго водил меня по своей лавочке, показывая всякие примечательные вещицы. Куклы вуду, барабаны, в виде человеческих фигур, фигурки всяких негритянских божков, и маски, маски, маски… Старые, пыльные, сделанные отнюдь не для туристов, они смотрели со стен пустыми глазницами на бледнолицего чужака, тыкающего в них пальцем. Хорошо, что уже до этого я затарился масками, иначе я бы оттуда не ушел…
Вечером я зашел в какое-то турагенство посмотреть, чем тут можно заняться кроме как прогулок по городу. После недолгих размышлений я за 20000 шиллингов приобрел тур на полдня на Prison Island. В тур входило: доставка на лодке до искомого острова (полчаса в один конец), посещение тюрьмы (которая на самом деле тюрьмой никогда не была), посещение, кормление и фотографирование с гигантскими черепахами, которых там разводят в питомнике, снорклинг, и естественно, возвращение.
Тур был вполне ничего себе. После высадки на желтом пляже этого частного острова, поднимаешься по лесенке и проходишь на территорию какого-то отеля. Там, на ресепшене, изящно оформленным старинными картами, часами и прочим антиквариатом платишь еще 6000 (о чем меня честно предупредили, когда я брал тур), и проходишь к черепахам, ползающим неподалеку. Черепахи здоровенные и прикольные, их там около сотни, размером от футбольного мяча до журнального столика.
Их можно покормить и почесать, а вот кататься на них не разрешают…) После общения с животными ведут смотреть здание тюрьмы, откуда открывается красивейший вид на море. После того, как все сфотографируются, возвращаешься к лодке, и плывешь на риф. Вот там риф отличный! Гигантский, много красивых кораллов и рыб. Час-полтора поплавал и понырял там с удовольствием. В общем, Prison Island вполне пристойное и интересное место, что бы потратить на него полдня и 20 баксов.
Что еще есть интересного в городе… Отличные закаты. Вкусные рестораны (соус чили, который подавали в одном индийском ресторане – был выше всяких похвал). Шопинг. Много разных экскурсий, как по городу, так и по всему острову. Кстати, на пряности ехать дешевле именно оттуда. Просто отдых в цивилизации после сафари и безлюдного Джамбиани. Два или три дня можно запросто выделить на Стоун-Таун – интересное и аутентичное место.
Возвращение домой. Отдельное приключение.
Было грустно. Прошел без малого месяц, а показалось, что только несколько дней. Морально и физически я был готов еще к недельке сафари, но…надо было возвращаться.
Вчера на ресепшене за 15000 шиллингов заказал такси до аэропорта. Такси пришло вовремя, и ровно через 10 минут я уже выгружался в аэропорту. Под чутким руководством персонала прошел иммиграцию, сдал багаж, получил посадочный талон, не смотря на то, что до вылета было еще часа два. Единственно, что у меня из ручной клади забрали зажигалку. С объяснениями, что, мол, опасно. Странные они люди. Зажигалка, которая лежала в пачке сигарет, была опасной, а запасная, в кармашке сумки – нет.
Кстати, пока я проходил регистрацию и т. д., оказалось, что мой рейс на все ту же Fly540 оказался не прямой, как я рассчитывал, а с посадкой в Момбасе. Слава богу, я никуда не торопился, благо из Найроби я должен был улетать аж в четыре утра. Аэропортик вполне приличный, есть где поесть (дорого), попить (тоже дорого) и купить сувениров (очень дорого), если не успели сделать этого раньше.
Вылетели на 15 минут позже, в Момбасе были около четырех. Прошли паспортный контроль, и потом нас хитрыми путями провели в зал вылета. Табло показывает наш рейс в 17.30, а по имеющемуся у меня билету в 17.00 я уже должен быть в Найроби. Акуна матата! Это Африка! К чести Fly540 должен сказать, что они прислали мне на электронку письмо, в котором предупреждали об изменении времени вылета и маршрута! Вот это молодцы! Жаль только, что это письмо я обнаружил уже дома. Но имейте ввиду, что самолеты в Африке лучше проверять и перепроверять. Кстати, забыл написать, что я звонил в Fly540 из Аруши и подтверждал свою бронь (электронные билеты). Телефонный номер офиса да и сам телефон мне милостиво предоставил Абрахам, мой встречающий.
В город-герой Найроби мы прилетели около семи вечера. До вылета было еще девять часов, и морально я был готов провести их в аэропорту. Отстояв небольшую очередь, я прошел через рамку (сумку просветили, и приклеили на нее соответствующую наклейку), и прошел в аэропорт. Обойдя его по кругу, я понял, что попал. Сидеть можно было только на полу, потому как десятка полтора кресел были плотно заняты. Никакого намека на то, что можно купить что-нибудь поесть или попить. Покурить тоже негде. Только пустые стойки регистрации и два круглосуточных обменника.
Ловлю сотрудника.
- Слушай, а что, поесть тут где-нибудь можно?
- Только наверху, после регистрации.
- Да у меня вылет в четыре утра только, какая нафиг регистрация…
- Да ты что? – грустно посмотрел на меня сотрудник аэропорта. – Тут еды нет…
- А где есть?
- Выходишь из зала, идешь направо метро сто, там есть кафе, где можно поесть. Других вариантов нет.
- А хоть сумку есть где тут оставить?
- Да где угодно можно оставить, только когда ты вернешься, ее уже не будет, - обрадовал меня товарищ.
Вот дьявол! Изящно проехав на тележке с двумя сумками обратно через рамку, я уже не очень изящно растолкал ею немногочисленных пассажиров, жаждущих попасть в это негостеприимное место. Уже стемнело, и в отдалении было видно светящуюся желтыми вывесками искомую кафешку. Там можно было попить кофе, пива, заказать немудреной еды. Контингент кафе составляли исключительно авиапассажиры, что можно было понять по огромному количеству сумок и чемоданов. Просидел я в этой кафешке до начала первого ночи.
Прочел последнюю книжку. Выкурил пачку сигарет. Выпил пару пива и съел тарелку мяса с картошкой. Замерз как собака, плюнул, и вернулся в аэропорт. К счастью, скоро забегали люди с вывесками Egyptair в руках, к стойкам тут же образовалась небольшая очередь преимущественно из немцев и итальянцев, и около часа ночи началась регистрация.
- Что в ручной клади? – сурово спросила меня черная как ночь сотрудница Egyptair.
- Камеры, куртка, сувениры… А что там должно быть? – поинтересовался я.
- Что-нибудь деревянное есть?
- Ну да. Пара масок. Сувенирных…
- Перекладывай в багаж, по правилам Egyptair изделия из дерева с собой в салон брать нельзя…
- Да вы что, обалдели совсем? Я их сколько уже привез, и все в ручной клади…
- Авиакомпания не разрешает.
Пришлось спешно засовывать маски в тщательно упакованную сумку. Я совсем озверел.
- Милая моя, у меня там полно хрупких вещей, если они, или маски сломаются, я подам на вашу компанию в суд! – разошелся я.
- Акуна матата! – улыбнулась мне похожая на одну из тех масок, которую я только что убрал, девушка, и наклеила на сумку красную наклейку, типа, осторожно стекло.
- И в любом случае, я пользуюсь этой авиакомпанией последний раз! – продолжал ругаться я. Европейцы, стоявшие за мной, терпеливо ждали.
Ночной найробский аэропорт услугами тоже не блистал. Несколько сувенирных магазинов с сонными продавцами, сонные пассажиры и сонный персонал.
Насколько я помню, самолет подали вовремя, и в Каир, а затем и в Москву я прилетел без особых проблем и согласно расписанию. Развлечься удалось в Домодедово.
Протолкавшись к стойке выдачи багажа с нашего рейса, я с нетерпением ждал сумку. Проведя в дороге больше тридцати часов, я был, мягко говоря, уставшим и невыспавшимся. Сумки кончились, не смотря на то, что народу вокруг дорожки стояло еще изрядно. Кто-то нашел сотрудницу аэропорта, которая сходу подтвердила, что весь багаж с нашего рейса привезли, а кто его не получил, просьба пройти в отдел утерянного багажа, и оформить документы. Я взвыл. Два раза подрят – это уже через чур. Оказалось, что багаж не получили человек 15, все, кто летел с Найроби вместе со мной… Ноу комментс. Акуна матата.
Домодедовские сотрудницы, практически не обращая внимания на лихой мат пассажиров, оформляли бумаги на багаж. Против одной маленькой бумажки в Найроби, у нас надо было заполнить пять или шесть бланков, причем часть из них в двух экземплярах. И без того не радостное возвращение было испорчено напрочь.
Сумку мне вернули. Дня через три привезли прямо домой. Спасибо Домодедову!
Еще один камень в Egyptair – выдержка из письма, присланного мне Фабио, итальянцем, с которым мы катались по Кении. Он летел таким же рейсом Найроби-Каир, как и я, только раньше: «Anyway, Egypt Air is the common 'GOOD' memory to us all, because you didn't know but they did a very bad thing to us, leaving from Cairo to Milan, Madrid & NY... when flying they told us about a sandstorm on Cairo airport so we landed in Luxor for a while, the right time to be late!!! we arrived 10:08 at the gate, the final call was 10:15... they told us the flight was gone, the plane left at 11:03... and they picked up all our passports and gave back after 4 hours when they took us to Sonesta 5star hotel in downtown, so we lost a full day and forced to stay in Cairo. The good thing was that evrything was free and paid by EA, they gave me an executive suite at 10th floor near Presidential Suite... amazing... and at night we went to Pyramids for the Lightshow (5 degrees and a freezing wind...). But I already toured Cairo for 3 days some years ago, so I did know everything... last time for a lot of us with EA, I think...»
Выводы.
Из всего этого я сделал для себя краткие выводы.
Я обязательно поеду на сафари еще. Мне безумно понравилось.
Но! Только на сафари! Пляжный отдых я оставлю любимому Таиланду.
Но! Только в Кению, там было все гораздо приятней, лучше, дешевле и по-домашнему, хотя Нгоронгоро – потрясающее место.
Но! Я больше не полечу туда на Egyptair, какие бы цены они не давали. Я на них вообще больше никуда не полечу.
Итак… ДАЕШЬ САФАРИ! АКУНА МАТАТА!!!
Предыдущая часть рассказа:
Акуна матата, или даешь сафари! Часть 1 - Кения
Читайте также