Акуна матата, или даешь сафари! Часть 1 - Кения
16.04.2012 11:19 | 
Подготовка.
Во всем были виноваты Дроздов и Сенкевич. Они по выходным показывали нам африканскую саванну, битком набитую антилопами, охотящихся львов, стада слонов, бегемотов и прочую живность. Но в те блаженные времена казалось более реальным полететь в космос, чем поехать на сафари. Времена переменились, и мысль о сафари упорно сверлила мой больной мозг на протяжении последних трех-четырех лет.
Останавливали меня несколько вещей – было стремно (честно!), дорого, и особо мучил момент, что если я поеду на сафари, то тогда я не попадаю в мой любимый Таиланд, и это было хуже всего.
Как обычно, по весне, когда накрывает авитаминоз, я начал планировать свою уже седьмую поездку в Тай с захватом Филиппинских остовов. Однако, если с выбором мест на Филиппинах все было более-менее понятно, то вот с Таем дела обстояли хуже, потому как все основные места я уже посетил, надо было начинать по второму кругу или забираться в совсем глухие места…
В некоторой тоске я щелкал по ссылкам в разделе «Travel» в избранном, и случайно жмякнул на ссылку на какую-то организующую сафари кенийскую контору. На заглавной странице были представлены фотографии большой пятерки, и чем дольше я на них смотрел, тем лучше понимал, что если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю этого уже никогда. Филиппины были отложены на следующий раз, я перекрестился, и принялся шерстить информацию по сафари.
Прочитал кучу полезной и не очень информации в сети, купил Lonely Planet по Восточной Африке, и спустя некоторое время в голове начал складываться приблизительный маршрут. Как и в прошлом году, я присоединил к отпуску новогодние праздники, и в результате почти 30 дней у меня разделились на 10 дней в Кении, 5-6 дней в Танзании, а остаток было решено потратить на Занзибаре.
Многие люди писали, что два-три дня на сафари более чем достаточно, и потом все звери становятся на одно лицо, что просто надоедает ездить по бездорожью и т. д и т. п, но я себя знал достаточно хорошо, и две недели сафари казалось мне нормальным. Забегая вперед, хочу сказать, что я в себе не ошибался, и с огромным удовольствием поездил бы еще недельку.
Для начала я выбрал те парки, которые по описаниям стоило бы посетить. Задача не из легких, благо много их там, и расстояния между ними могут быть не маленькими.
Потом я выбрал десятка полтора кенийских компаний организующих сафари, у которых были наиболее адекватные цены (к сожалению, на большинстве сайтов цен нет, надо узнавать лично) или адекватные сайты. Или представленные программы немного походили на то, что я напланировал себе сам.
Далее, я нашел рейс, наиболее устраивающий меня как по цене, так и по датам. К сожалению, это оказался рейс Egypt Air (первый и последний раз я пользуюсь их услугами). Самое обидное, что я видел цену Москва-Найроби всего за 19000, но на тот момент, когда я уже окончательно созрел для покупки билетов, они подскочили до 29-30 тысяч, и продолжал расти. Пришлось отдать почти тридцатку…
Потом я в десяток контор разослал свои пожелания – типа, прилетаю такого-то числа, есть столько-то дней, хочу посетить такие-то места. Что можете предложить, и сколько это будет стоить.
Оговорюсь, что по причине космических цен я остановился на так называемом camping safari с относительно адекватными ценами (до 200 долларов в день) в отличие от lodge safari (от 200…). Житье в палатках меня не особо смущало, в конце концов, надо приобщаться к природе. Да и не привередлив я к жилью. Не люблю переплачивать за мраморные ванны, когда вполне можно помыться под душем. Лишь бы он был.
Из десятка компаний, куда я отправил запрос, ответили четыре. Одна предложила свою программу, которая с моей практически не совпадала. У другой компании меня не устроили ни цены, ни программа. Еще одна ответила спустя три недели после моего возвращения. Зато компания Jocky Tours and Safaris http://www.jockytours.com/index.html ответила сразу, с некими логичными корректировками согласилась с моей программой, и объявила совершенно шикарную, на мой взгляд цену – 120 долларов в день в Кении и 160 в Танзании за то самое camping safari.
Маршрут получился такой:
Кения – Masai Mara – Nakuru – Samburu – Mt. Kenya+Sweet Waters – Amboceli 10 дней (декабрь 2010)
Танзания - Manyara – Serengeti – Ngorongoro 5 дней
Дальше я своим ходом летел на Занзибар.
В стоимость входило:
1 All Park Fees
2 Transport in a safari minivan with top up roof.
3 Accommodation in camp, Budget hotels and lodges
4 3 Meals a day except the first breakfast and last dinner
5 Services of a qualified driver guide.
6 Pickup airport (you forward your flight details)
и как оказалось, даже переезд в Арушу.
Not included
1 Drinking water,
2 Visit to masai village
3 Personal things like sodas, cigarettes
4 Tips
Предоплаты они попросили всего 30%, но, к сожалению проплачивать пришлось через банк на их счет, за что с меня в моем банке взяли еще 25 долларов за сам перевод. Добавлю, что перечисляя 700 с лишним долларов практически неизвестно куда и неизвестно кому, я чувствовал себя достаточно паршиво. Тем более, что как это ни прискорбно, я не нашел ни одного отзыва об этой компании, что тоже не обнадеживало.
Тем не менее, Jocky Tours были на высоте. За все время пребывания в Кении не случилось ни одной накладки, не произошло ни одной засады, не говоря уж о том, что они помогли мне решить ряд проблем, возникших отнюдь не по их вине. Но об этом позже.
Оплатив билеты, и периодически переписываясь с Минни (женщина из Jocky Tours, которая взяла на себя труд организовать мое сафари), я продолжал изучать рассказы побывавших.
Больше всего интересовало меня две вещи – быт во время сафари, и малярия. Если про второе информации было полно, то вот про первое почему-то минимум. А ведь было столько вопросов.
А куда девать сумку, если уезжаешь на весь день? Оставляешь ее в лагере, или возишь с собой? А куда девать деньги, если они не на карточке? А если на карточке? А вообще нужны деньги на сафари? А что все-таки на себя одеть? А туалет…под кустом или где? А как вообще все это происходит? А… в общем, есть вопросы, нет на них ответов.
Определиться, болеть малярией или нет, было легче. Где-то я прочел хорошую фразу – малярия это судьба, ей либо заболеешь, либо нет, вне зависимости от того, что ты делаешь, и чего ты не делаешь. После этого я понял, что убивать свой организм и кошелек вредными и дорогими таблетками я не хочу, а положусь на удачу и Коартем, который, если верить экспертам, за пару-тройку дней излечивает малярию. Во всяком случае, если его начать принимать сразу.
А вот прививку от желтой лихорадки я себе сделал. В Интернете есть адрес, поликлиника №13 на Неглинной. Посидел часа полтора в очереди, около 300 рублей стоит прививка от желтой лихорадки, и еще около 900 от гепатита, которую мне тоже порекомендовали сделать. После прививки мне выписали сертификат, дублированный на английском языке, который действителен на 10 лет. Замечу, однако, что нигде ни разу никто у меня не поинтересовался этой прививкой, однако болячка неприятная, так что лучше подстраховаться, тем более, что проблем нет.
Далее озаботился билетами до Занзибара, и еще раз убедился, что Африка неоправданно дорога. Самые дешевые билеты Аруша-Занзибар и Занзибар-Найроби были у fly540, да и те стоили безумных денег – соответственно 163 и 207 долларов. Цены – заоблачные, но тратить время на то, что бы добираться туда паромом мне не хотелось.
Следующим пунктом подготовки в поездке было покупка нормального фотоаппарата, потому как тратить столько денег и снимать зверей мыльницей меня совершенно не устраивало. После непродолжительной борьбы с толстой зеленой жабой я купил зеркалку Nikon D3000 и к ней телевичек на 200 мм, на чем успокоился, и стал ждать сафари.
Улет.
Рейс Египетских Авиалиний (ЕА) планировался на 16.00, что подтверждало табло в Домодедово. Приехал я туда около часа, нашел стойку, и порадовался, что передо мной всего пара человек. Было написано, что регистрация начнется в 13.30. Вот и славненько. К двум часам дня народу на регистрацию набралось уже изрядно, а вот сама регистрация никак не начиналась, несмотря на копошение за стойкой девушек с бейджиками ЕА.
К трем часам прошел неподтвержденный слух, что самолет сломался, рейс задерживается. Народ заволновался. Однако на табло все еще светилось, что вылет будет по расписанию. Это вселяло некую надежду, потому как стыковка в Каире была недолгая, всего около двух часов, и чертовски не хотелось опоздать на рейс, чего со мной еще никогда не случалось.
К пол-четвертому началась регистрация, и тут было официально объявлено, что из-за песчаной бури в Каире, самолет, на котором мы должны были лететь, еще не вылетел из Каира, когда вылетит – неизвестно, но вылетит обязательно. Самое интересное, что помимо стыковки, на которую не хотелось опаздывать, меня должны были встречать в аэропорту Найроби представители Jocky. Мой рейс должен был прибыть в Найроби в 4.30 утра, в шесть за мной должны приехать, отвезти в офис, и оттуда, тем же утром я должен был ехать в Масаи Мара – пункт, не самый близкий к Найроби. Жить становилось все интереснее.
Сдавая багаж и получая посадочный талон, я поинтересовался у представительницы ЕА, что будет с моей стыковкой и моим багажом, который отписали до Найроби. Улыбаясь, она ответила, что бы я не беспокоился, в Каире меня посадят на ближайший рейс до Найроби, и багаж будет на месте. Не могу сказать, что я ей поверил, но деваться было некуда. В четыре часа (табло вылета все еще показывало рейс на Каир в 16.00), когда мы должны были вылетать, нам сообщили, что наш самолет только что вылетел из Каира, изо всех сил летит в нашу сторону, и в девять вечера мы должны вылететь.
Стало понятно, что шансов успеть в Найроби вовремя у меня нет, поэтому пришлось связываться с Jocky (слава человеку, придумавшему Wi-Fi!!!) и отписывать им, что вовремя я не прилетаю, а когда прилечу – никому неизвестно, даже ЕА. Минни оказалось просто умничкой, она тут же ответила, что меня встретят, когда бы я не прилетел, и что бы я ей сообщил время прилета когда ситуация разъяснится, а с остальным разберемся на месте. Начало сафари вдохновляло. Я постарался расслабиться, и стал ждать. До девяти вечера нас два раза кормили. Правда, поесть, кроме как сидя на полу, было негде, но тем не менее.
Каир.
Где-то после восьми нарисовался наш самолет, и как не странно, в районе девяти часов вечера мы вылетели в Каир. Прилетели в первом часу, у транзитников забрали паспорта и билеты для выписки новых, и часов до четырех утра нас мариновали в каких-то коридорах каирского аэропорта. Компания подобралась пестрая. Четыре человека (я в том числе) летели в Найроби. Один в Энтебе. Один в Киншасу (мы вообще не переживаем за наших туристов в Конго). Двое в Йоганесбург. Аден. Еще куда-то.
В общем, география была обширная. Спустя некоторое время нам выдали новые билеты – все рейсы были вечерние, то есть светил целый день в Каире. Паспорта пока еще не отдали, мотивируя тем, что нас распределяют по гостиницам. Пока ждали паспорта, я развел нашу группу (человек восемь) ехать завтра на пирамиды, что бы не сидеть весь день в гостинице. Народ согласился, и тут же нарисовался представитель ЕА с тем же предложением.
Экскурсия была от ЕА и, на мой взгляд, должна была быть бесплатной, но на мое здравое предложение представитель не отреагировал, поэтому пришлось заплатить по 35 баксов. Ну и ладно.
Часам к четырем утра привезли в гостиницу – некий Triumph Hotel. Несмотря на поздний, или, вернее, ранний час, желающих заселиться было хоть отбавляй, а номеров не очень много, да и не торопились арабы никуда. В 5.30 утра я упал на кровать, а в 11 за нами должна приехать машина на пирамиды. Спать оставалось всего ничего.
Номер нам достался супер – нас было четыре человека в двухкомнатном сьюте. В одной комнате на большой кровати разместились парень с девченкой - молодожены, решившие в качестве свадебного путешествия бюджетно погулять по Африке с рюкзаками и палатками. Гм… Во второй комнате, где к счастью было две кровати, разместился я, и сотрудник кенийского посольства в Москве, который выбрал неудачное время для того, что бы съездить домой. Да, хочу напомнить, что наш багаж ночевал где-то в недрах каирского аэропорта, поэтому ни переодеться, ни побриться возможности не было.
Как мы ездили на пирамиды и как их не было видно за стеной песка, поднятого сильнейшим холодным ветром – это отдельная история, которую я возможно расскажу позднее. Остается лишь заметить, что за те 15 лет, которые я их не видел, они совсем не изменились.
Обратно в аэропорт нас должны были забрать из гостиницы часов в девять вечера. Когда мы усталые, помятые и пыльные после пирамид и бессонной ночи собрались на ресепшене, то прошел слух, что машина уже была в восемь, кого-то забрала и уехала. Мы переглянулись, и начали истерически смеяться, потому как расстраиваться уже не было сил. Но судя по всему, это была не наша машина, потому что за нами приехали как и обещали.
Время, проведенное в аэропорту до вылета, вспоминать совсем не хочется. Для начала всю нашу группу подвели к какому-то окошку, где всем отдали паспорта и снова очередные билеты. Всем, кроме нас, летящих в Найроби. Народ пожелал друг другу счастливого пути, и вместе с остальными пассажирами растворился в аэропорту, а мы вчетвером продолжали чего-то ждать около окошка. Наконец, товарищ, который нас туда привел, забрал наши паспорта, и сказал, что бы мы шли за ним. Никогда не думал, что в аэропорту есть столько служебных помещений, коридоров и дверей. Там было впору снимать какую-то по счету серию «Крепкого орешка».
Стараясь не потерять из вида наши паспорта, мы спешили за провожатым по темным и грязным коридорам, пока (вот чудо!) не вышли сразу на посадку к какому-то по счету выходу, миновав по дороге все регистрации, таможни и проверки. Билеты нам выдали на рейс Kenya Airways в одиннадцать с копейками. Время было уже почти одиннадцать, а мы все еще сидели и с тоской смотрели на манипуляции, которые производил местный товарищ в форме с нашими паспортами. Наконец он отдал нам паспорта и посадочные талоны, и мы бегом поскакали к нужному выходу. К счастью, на рейс мы успели.
Никто нас не предупредил, но оказалось, что есть еще промежуточная посадка в столице Судана – Хараре. Про Судан я знал только то, что последние лет двадцать пять там идет гражданская война, и поубивали они друг друга не один миллион. К счастью выходить из самолета не пришлось, зато в него загрузилось изрядно народа, и наконец-то мы взлетели и взяли курс на Найроби. Во всяком случае, я так надеялся…
Найроби.
В семь часов утра 13 декабря, я наконец-то попал в долгожданную Кению. На сутки с лишним позже, чем планировал. Злой, уставший и грязный. Аэропорт я как-то совсем не запомнил, галопом доскакал до паспортного контроля, в темпе заполнил какую-то форму, отдал пограничнику 25 баксов, ответил на какие-то вопросы, и вот я спускаюсь вниз по лестнице, сжимая в руке паспорт со свежей кенийской визой.
Место выдачи багажа напоминало большой сарай. Покурить было негде, и пока признаков багажа не было, я на всякий случай поменял 50 долларов на шиллинги, так как что-то мне подсказывало, что потом времени у меня на это не будет. Спустя полчаса ожидания багажа, подтянулись молодожены и посольский кениец, застрявшие на погранконтроле. Багажа все еще не было. Еще через полчаса мы совсем забеспокоились, и отрядили кенийца искать официальные лица, которые могли бы сказать, где наш багаж.
Лицо в виде помятого негра в помятом комбинезоне появилось, и повело нас по разным загашникам, где хранились бесхозные сумки и чемоданы. Судя по толстому слою пыли, лежали они там уже давно. Естественно, наших там не было.
- Ну, наверное, потерялся ваш багаж. Идите вон туда, там вам оформят утерю, - махнуло рукой помятое лицо.
Думаю, что наши лица в тот момент были не намного лучше. Я попытался припомнить, что нужного было в моей сумке, и пришел к выводу, что нужное было все.
- Заполняйте форму – протянул нам бумажки человек в форме, отвечающий за то, чего нет – за потерявшийся багаж.
- А что, бывали случаи, когда багаж находился? – поинтересовались мы.
- Да почти всегда. Скорее всего, он прилетит завтра таким же рейсом. Пишите телефоны, вам позвонят, вы приедете и заберете багаж, - успокоил нас человек в форме.
- Послушай, мой друг. Меня ждет машина, на которой я сегодня уезжаю за 200 километров от Найроби. Я не смогу приехать завтра за багажом. Что мне делать?
- Не вопрос. Пиши телефон компании, с которой ты едешь. Мы позвоним им, они заберут твой багаж и передадут его тебе.
Вариантов было ровно два. Забить на сумку и отвалить на сафари, день от которого итак уже пропал, или забить на сафари, и сидеть в Найроби в ожидании сумки неизвестно сколько времени. Я забил на сумку, написал телефоны Jocky, попрощался с совсем расстроенными ребятами, и вышел к встречающим, с надеждой, что меня все еще ждут. Так оно и оказалось. Черный человек с табличкой с моим именем терпеливо меня ждал, переминаясь с ноги на ногу уже второй час.
- А где твои вещи? Давай я их понесу, - с ходу наступил на больную мозоль водитель.
- Нету у меня ничего, - пустил я скупую слезу, по дороге рассказывая водиле мою грустную ситуацию.
- Акуна матата. Не переживай. Завтра прилетит твоя сумка, и мы ее заберем, - успокаивал меня водитель.
Мне очень хотелось в это верить. Но не верилось. Оставалось только последовать совету Скарлет, и подумать об этом завтра. Или послезавтра. Или когда закончатся аккумуляторы в фотоаппарате.
- Времени очень мало, - сказал водитель, лавируя в потоке машин. – Тебя уже ждет группа, с которой ты едешь в Мару.
Ну вот… а у меня было столько вопросов к Минни… И денег я хотел еще поменять… И Коартем купить… И поесть чего-нибудь… Или хотя бы попить…
Акуна матата. Ничего не оставалось делать, кроме как расслабится и смотреть на мою первую Африку. А это была именно она, что подтверждали многочисленные марабу, летающие прямо над дорогой и сидящие на деревьях непривычной формы. И исключительно черные физиономии в машинах, на тротуарах и вообще везде. Кто бы мог подумать, что тут столько негров!
Через полчаса, немного покрутив по Найроби (как хорошо, что я решил тут не задерживаться!), мы приехали к офису. Крутая лестница на второй этаж, маленький офис, и вот я уже обнимаюсь с Минни, реально ей благодарный за то, что она меня все-таки дождалась. Тут все было на мази. Урезанная программа – минус один день в Масаи Мара (Я НИКОГДА НЕ ПРОЩУ ЭТОГО ЕА), подготовленный чек за доплату – так же с вычетом одного дня, и куча хороших пожеланий.
Отдельно хочется сказать о порядочности этой компании. В процессе подготовки сафари, Минни прислала мне откорректированную программу, по которой я должен был ездить. Я проглядел файл и подтвердил его. Спустя недели две она присылает мне новый файл с извинениями, что тот был составлен неверно. Начал сравнивать – и точно, там был приписан один лишний день. Причем заметила это она, а не я. Так же и тут. Пока я летал, она переделала программу и пересчитала сумму с вычетом за потерянный день. Меня такое отношение безумно порадовало, потому как начитался я много всякого нелицеприятного.
Когда я рассказал ей про свою потерянную сумку, она перво-наперво спросила, оставил ли я их телефоны. Получив положительный ответ, она уверенно сказала, что сумка должна прилететь завтра-послезавтра, что бы я не волновался, что они съездят в аэропорт и заберут ее, и при первой же возможности мне ее передадут. Уже были такие случаи, и все было хорошо. Акуна матата.
Матата мататой, но настроение у меня было паршивенькое. Если бы это был Тай... Там за час-другой без особых проблем и за минимальные деньги купил бы все, что мне нужно. Тут было все по-другому. И больше всего меня расстраивало отсутствие зарядных устройств к фотоаппарату и камере. Не было даже идеи где, и главное – когда их купить…
-Цигель-цигель, времени совсем нет, твоя группа тебя уже ждет, - торопила меня Минни, после того как я отдал ей остаток денег и квитанцию на мою несчастную сумку.
Эх, была - не была… Даешь сафари!
Масаи Мара.
Упал обратно в машину, и скоро меня высадили около микроавтобуса, который должен был отвезти меня в Мару и на ближайшие пару дней стать почти моим домом. Тут опять следует отдать должное Jocky Tours – так как один день у меня пропал, они меня временно присоединили к другой группе, у которой на оставшиеся два дня была более полная программа в Масаи Мара, чем у моей группы, которая уже отъездила один день. Молодцы ребята, нет слов!
Должен заметить, что эта группа, с которой я провел два первых дня, была самая удачная и веселая. В машине нас было шесть человек – пара голландцев, пара итальянцев, немка и я. Несмотря на то, что машина небольшая, мы вполне комфортно там размещались, как на переездах, так и во время самого сафари.
Меня действительно уже ждали, я успел только заскочить в супермаркет, купить воды и каких-то печенек, и мы уже едем в сторону Мары. По дороге познакомились, я рассказал про свою засаду с багажом, и добрые европейцы меня от души пожалели, и потом все время интересовались – не надо ли мне чего. Приятно, черт побери!
По дороге остановились на смотровой площадке у Великой Рифтовой Долины. Зрелище впечатляющее, но настолько масштабное, что на долину надо смотреть из самолета, что бы действительно понять, насколько она грандиозна.
Уже ближе к парку, совсем недалеко от дороги начали попадаться зебры, гну и прочие антилопы. Вот оно – то, зачем я сюда ехал…
Около пяти вечера мы приехали в Mara Sidai Camp http://marasidaicamp.com/
Место было более чем достойное. Большие стационарные палатки на бетонном основании с пристроенным индивидуальным санузлом и под навесом из гофрированного железа. Внутри две кровати, постельное белье, полотенце, утром и вечером часа на 2-3 было электричество. Кинули шмотки (у кого они были), перекусили и поехали на мой первый гейм-драйв.
Где-то я читал, что если звери в разных парках одни и те же (что не совсем верно), то ландшафты абсолютно разные. Вот с этим утверждением я согласен полностью. Масаи Мара – это зеленая, холмистая равнина с редкими акациями и небольшими зарослями кустарников. Вдоль небольших речушек, протекающих между холмами - густые заросли деревьев. Голубое небо с белыми облачками. Постоянный ветер – днем хорошо, так как не так жарко, и он отгоняет мух.
Утром и вечером – не очень хорошо, потому что сразу становится достаточно прохладно, особенно когда едешь с открытой крышей. Запах сухой травы. Постоянный птичий щебет. И, конечно, зебры, гну, буйволы, антилопы импала, топи, конгони, канны, антилопы Томсона и Гранта, слоны, жирафы и львы. Весь этот Ноев Ковчег можно увидеть максимум за полчаса. Откровенно говоря, я был в хорошем смысле слова шокирован – я думал, что представлял себе, что тут будет, но оказалось, что это не так.
Яркие, толстые, блестящие на солнце зебры паслись на сочной зеленой траве – поразительный контраст! Гладкие импалы цвета охры и с красивыми лировидными рогами не спеша отходили от дороги, когда мы подъезжали слишком близко. Стройные газели махали полосатыми хвостиками. Здоровенный слон, полностью игнорирую щелканье фотоаппаратов, обрывал куст прямо на обочине дороги в пяти метрах от нас. Стадо черных как смерть буйволов с широченными рогами медленно пережевывало жвачку.
Семейство львов гордо возлежало на траве без малейшей реакции на десяток стоящих рядом машин. Они лениво щурили желтые глаза и дергали ушами, отгоняя надоедливых мух. Жираф неторопливо брел размашистой иноходью к ближайшей акации. Дурашливые гну скакали где ни попадя, порыкивая и периодически громко стукаясь рогами. А чего стоил шикарный закат – когда красное солнце прямо на глазах опускается за горизонт, цепляясь за колючие ветки акаций…
Такого я себе не мог представить даже при учете регулярного просмотра Animal Planet. Хотелось иметь целую россыпь глаз, что бы смотреть во все стороны одновременно. В один миг моя давнишняя мечта стала явью.
Три часа пролетели как три минуты, и мы поехали обратно в лагерь. Поужинали, попили пива – везде в Кении, в лагерях такого типа, можно купить как минимум пиво Tucker, а то и еще два-три сорта по 200 шиллингов – цена везде стандартная – и отправились спать. Завтра предстоял большой гейм-драйв на весь день.
По ходу я буду возвращаться к вопросам, меня интересовавшим, и которые я озвучил выше.
Итак, что такое гейм-драйв, и как с ним бороться.
То, что все видели по телевизору – колесящая по саванне машина с поднятой крышей и торчащие оттуда туристы с фотоаппаратами – то, что мы называем «сафари», там называется «гейм-драйв». ГД бывает утренний, вечерний и full day.
Если вы ночуете в одном и том же месте как минимум две ночи, то:
Утренний ГД начинается в 6.00-6.30 утра и продолжается до 9.00-10.00 часов в зависимости от места и ситуации. Перед отъездом есть 10-15 минут, что бы выпить горячий чай-кофе (ваш кок уже поставил на стол термосы с кипятком, чашки, и то, что в них заваривают) и перекурить. Дальше на машину – и на ГД. По дороге можно наслаждаться рассветом. После утреннего ГД вы возвращаетесь обратно в свой лагерь – соответственно все вещи остаются в палатке, или где вы живете. К вашему приезду уже готов полноценный завтрак.
Вечерний ГД обычно проходит в промежутке от 15.00 до 19.00 часов, опять таки все зависит от места и ситуации. По возвращении в лагерь, через часок, уже готов ужин, дальше по индивидуальной программе – можно сидеть разговоры разговаривать, можно смотреть отснятый материал, можно идти спать, так как в восемь вечера уже темно, а электричества скорее нет, чем есть. И почти наверняка завтра рано вставать.
Full day ГД начинается после завтрака, в 8.00-9.30 утра и продолжается до 16.00-18.00 часов. Тут все зависит от вашего энтузиазма, и энтузиазма вашего гида. В двенадцать-час остановка на ланч в специально отведенном для этого месте (чаще всего с красивой панорамой и обязательно с туалетом). Вечером возвращение в лагерь.
Если вы ночуете в парке А одну ночь, а следующую ночь в парке В, то происходит так:
К 6.00 утра вы должны быть полностью готовы – с собранным багажом, умытыми и прочее по желанию. Считайте, во сколько вам надо будет встать. Обычно я ставил себе будильник на 5.15. При такой ситуации кок готовит полноценный завтрак. Если никто из группы сильно не тормозит, то часам к семи утра, вы и ваш багаж уже загружены в машину, и вы едете на ГД. Крутите по парку, наслаждаясь зверями, птицами и панорамами, пока вдруг неожиданно машина не выезжает через ворота на дорогу. Тогда вы понимаете, что ГД закончен. Далее следует переезд в парк Б, так же с остановкой на ланч в какой-нибудь кафешке. Обычно программа рассчитывается таким образом, что бы приехать в следующий пункт не позже, чем часам к 16.00. Если все получилось, то тут же начинается
Вечерний ГД. Это значит, что вы сразу с дороги, никуда не заезжая, с багажом и прочее едете смотреть зверей. Часам к семи, после ГД вы приезжаете в новый лагерь, который чаще всего находится на территории парка, и первый раз вылезаете из машины больше, чем на полчаса. Ужин, спать.
Первое африканское утро оказалось весьма прохладным, но, как оказалось впоследствии, не самым холодным. Полвосьмого позавтракали, и до четырех катались по парку. В этот раз нам повезло с гепардами – три штуки ходили совсем недалеко от машины, и делали вид, что собираются охотиться (как оказалось, их встречаешь совсем не часто), попались львы, большая группа слонов и прочие многочисленные звери. По дороге заехали в какой-то крутой лодж, где, по слухам, ночь стоит 350 баксов. Помимо дурной цены место примечательно тем, что на территории находится достаточно приличное озеро с бегемотами, за которыми можно наблюдать со специальной смотровой площадки.
На ланч мы приехали на реку Мару. Если верить гиду, то миллионы антилоп и зебр во время Великой Миграции переходят реку выше по течению совсем недалеко от этого места. В этом же месте через реку был мост, и недалеко от него пикник-сайт, куда мы собственно и направлялись.
Съев свой сухпай, я пошел погулять вокруг и на мост. Похоже, что гид сказал правду. Берег реки под мостом образовывал большую излучину, а по причине сухого сезона река сильно обмелела. В этом месте, камни, образующие дно реки, были сплошь покрыты костями, высохшими и свежими трупами антилоп гну. На этом кладбище пировали десятки грифов и марабу. В воздухе стоял явный запах разлагающейся плоти. Такого по телевизору не почувствуешь.
Мара с шумом несла под мостом свои коричневые воды, а грифы клевали вонючее мясо, сушили на солнце широкие крылья, дрались, перелетали с места на место… Интересное место, только вот запах подкачал…
Как и всегда на сафари, день пролетел незаметно, и вот мы уже подъезжаем обратно к лагерю. Тут желающим было предложено посетить масайскую деревню, расположенную неподалеку от лагеря. Двое оказались, так что мы поехали в деревню вчетвером. Заплатили вождю по 1000 шиллингов (около 12 долларов, а не 25, как везде написано), и он, благородно попахивая перегаром, начал нам рассказывать про несложный масайский быт.
Ну и что, что они живут в домах, сделанных из прутьев и обмазанных коровьим навозом? Ну и что, что в доме даже в разгар дня по причине отсутствия окон полная темнота (и в этой темноте, абсолютно невидимые, находятся жена и дочери вождя)? Ну и что, что они спят на коровьих шкурах натянутых на каркас из веток, и за навозной стеной (очень сложная планировка внутри дома) спят с одной стороны козлята, а с другой телята?
Ну и что, что вся территория деревни, находящаяся за оградой из колючих веток покрыта слоем первоклассного навоза перемешанного с небольшим количествам земли? Зато они самые смелые воины, и прыгают они выше всех. Зато у них самые красивые женщины, и поют они лучше всех. А еще у них самые дешевые сувениры и делают они их лучше всех. А еще меньше чем за минуту они могут добыть огонь при помощи двух сухих палочек. А вам слабо?
Не подумайте, что я над ними смеюсь. Совсем даже нет. На самом деле, интересно к ним заглянуть. Один раз и не очень надолго. Ведь они действительно так живут. Живут давно, и судя по всему весьма неплохо. И строят не потемкинские деревни для того, что бы слупить деньги с туристов, а для того, что бы там жить, рожать и растить детей. И одеваются так ярко и красиво тоже не для туристов. Кстати, не смотря ни на что – одежда на них всегда чистая. Боюсь, что я, четвертый день в одной и той же футболке и не бритый, выглядел куда как хуже любого из них.
В один прекрасный миг у нашего водителя зазвонил телефон, он поговорил, повернулся ко мне – и о чудо! Прилетела, говорит, твоя сумка, беги, типа, в магазин… Мои радостные вопли поддержали бурные аплодисменты добрых европейцев.
Вечером нахожу Натаниеля (водитель от JT, и с завтрашнего дня я присоединяюсь к нему и моей родной группе), и он говорит, что завтра, по дороге на Накуру, мы встретимся с какой-то машиной, которая и привезет мою многострадальную сумку. Сказать, что я был счастлив – ничего не сказать. Вчера ночью мне лезли в голову всякие дурные мысли – а что мне все-таки делать, если сумка не найдется? А впереди еще почти целый месяц Африки… Акуна матата!!!
Этой ночью я спал куда как лучше, чем предыдущей. Утром ГД с 6 до 9 утра. Уже со своей группой (новозеландец с шотландкой (очередные молодожены), итальянец, немец), на машине и с водителем от JT. Потом вернулись в лагерь за багажом и поваром (так тоже иногда бывает) и через полчаса стартовали в следующий пункт нашей программы – национальный парк Накуру.
Накуру.
Переезд до Накуру занял около шести часов с учетом двух остановок. На одной из них произошло радостное событие – я обрел свою сумку. Была среда, а последний раз я видел ее в субботу в Домодедово. С сумкой в обнимку я исполнил масайский танец с масайскими песнями под дружное ржание белых и черных лиц, находящихся вокруг.
- Теперь я настоящий богатый мзунгу, а не масай, у которого есть только то, что на нем надето – радовался я, прижимая к себе пропыленную сумку.
Про африканскую пыль. И как бороться с ней.
Восточная Африка сделана из пыли. Из очень качественной, тонкого помола, разноцветной, проникающей абсолютно везде. Мне, человеку очень далекому от религии, в какой-то момент представилась такая картина – когда Бог творил Землю, то всю пыль, которая скопилась на этой стройке, он высыпал в место, которое потом назвали Восточной Африкой. Эка меня… Наверное, пыли надышался…
Пыль там везде. Даже когда ты едешь по асфальтированному шоссе. А если сворачиваешь на проселочную дорогу, или на грунтовку – то это просто катастрофа. Такая же беда во всех парках, благо дороги там грунтовые. За машинами тянутся длинные шлейфы густой пыли. Проблематично как ехать за кем-нибудь, так и разъезжаться со встречной машиной. Если ветер дует сзади, а ты внезапно останавливаешься - то пара мешков пыли тут же накрывает тебя через открытую крышу.
Бороться с пылью бесполезно. Можно заматывать лицо всякими платками – но это не очень удобно. В общем, акуна матата. Хуже всего аппаратуре. Я старался заворачивать фотоаппарат в одетую на меня футболку, когда видел машину на встречке – но это практически не помогало. Мой новый фотик набрал полно пыли – и на матрицу, и на зеркало, и под стекло, закрывающее дисплей. Это настоящая беда. Следующий раз обязательно возьму с собой большой кусок ткани, что бы заворачивать фотоаппарат.
Про одежду, волосы и прочее я просто умолчу. В пыли будет все. Пыль будет везде.
Полчетвертого приехали к входу в парк, Натаниель оформил документы на въезд – и вот мы едем по абсолютно не похожей на Мару местности. Накуру – относительно небольшой парк. Центральное место в нем занимает одноименное щелочное озеро, служащее домом и кормушкой для целого сонма фламинго, пеликанов и прочих водных и околоводных птиц. Вокруг озера в сухой сезон простирается засоленное болото разной степени топкости, которое в сезон дождей покрывается водой, и площадь озера изрядно увеличивается.
Озеро расположено в низине, окруженной изрядными холмами, перемежающимися с небольшими лугами. Луга поросли довольно высокой травой (сухой в декабре), а остальная часть парка покрыта лесом, состоящим преимущественно из желтой акации. В оригинале она называется Yellow fever acacia, что очень подходит к нездоровой, желто-зеленой окраске стволов этих деревьев.
Стараясь не задавить разлегшихся на дороге павианов, мы тихонько ехали к озеру. Около озера нас выпустили из машины, что бывает довольно редко, так как в большинстве мест в большинстве парков выходить из машины запрещено.
Панорама открылась фантастическая. Голубое небо отражалось в озере, превратив его поверхность в яркий, синий, блестящий шелк, садящееся солнце покрасило сотни огромных белых пеликанов в розовый цвет, а десятки тысяч фламинго отражались в голубой воде, и казалось что их в два раза больше. Метрах в ста от озера, под акациями паслось порядочное количество буйволов, а с другой стороны, стадо зебр штурмовало вброд небольшую речушку, впадающую в озеро.
Пеликаны с шумом и плеском взлетали и садились на воду, летали туда-сюда как птеродактили, фламинго гоготали, а я, да и не только я, стоял с отрытым ртом и круглыми глазами, не в силах поверить в возможность такого буйства жизни и красок.
Спустя какое-то время Натаниель с трудом оторвал нас от этой красоты, и мы поехали на смотровую площадку, откуда открывался вид на изрядную часть озера. Картинка была хороша. Голубая вода и зеленый берег были раскрашены белыми пятнами пеликанов и розовыми - фламинго. На смотровой площадке бродила стая павианов. Не обращая внимания на туристов, фотографировавших их почти в упор, они занимались своими обезьяньими делами.
После смотровой площадки мы опять спустились к озеру, но уже в другом месте, и нас снова выпустили из машины. Тут птичье население было разбавлено аистами-клювачами с красными физиономиями и ярко-желтыми клювами, но, как и везде, бал правили фламинго и пеликаны.
Поснимали красивый закат, и поехали в сторону ночлега. В этот раз нам повезло – ночевали мы в небольшом гестхаузе, с нормальными кроватями и прочей цивилизацией, единственно, что душ с туалетом были общие. Но на одну ночь – это не проблема. После ужина я наконец-то добрался до сумки, до чистой одежды, бритвы и прочих прелестей цивилизации. Комнаты были на двоих (с двумя кроватями), и меня поселили вместе с итальянцем. Фабио оказался прикольным мужиком.
- Олег, ничего если я буду спать в пижаме? – поинтересовался он у меня.
- Акуна матата, только не заставляй меня ее мерить, а так можешь спать в чем хочешь – милостиво разрешил я.
- О, спасибо. Просто она такая смешная…
- Обещаю, я не буду смеяться…
Остается добавить, что Фабио - ростом почти два метра, весом за сотню и с 49-м размером ноги действительно смешно смотрелся в пижамке…
Оставив Фабио наедине с пижамой, я вышел на улицу покурить. Недавно зашедшее солнце раскрасило небо в какой-то странный сине-зеленый цвет, на дереве, растущем в десятке метров от нашего домика, с громкими криками устраивалась на ночлег стая ибисов, немного левее, у ближайшего холма, в спускавшемся с него тумане фыркали буйволы. Наверное, тоже собирались спать. Так как завтрак был запланирован на шесть утра, я докурил, и последовал примеру буйволов.
Утром, после завтрака, мы вышли на улицу одновременно с солнцем. Восход был совершенно изумительным, не помню, что бы я раньше видел такие краски. Единственное неудобство – было оооочень холодно… Изо рта шел пар, руки мерзли. Такая вот разная Африка…
Про африканскую погоду.
Погода очень зависит от места и времени суток. Везде, кроме Занзибара, после захода солнца довольно прохладно, а утром часто бывает просто холодно. А если учесть, что в такую погоду вы едете на машине с поднятой крышей – то, несомненно, нужно одевать на себя что-то теплее футболки. Днем хорошо. Думаю, что температура около +25, но так как практически всегда и везде дует ветер, то чувствуешь себя очень комфортно.
Однако женщины часто одевали на себя куртки или что-то подобное даже днем, все из-за того, что по машине все время гуляет ветер. На самом деле совсем не сложно брать с собой куртку, всегда можно снять или одеть. Днем на солнце без машины и если вдруг нет ветра – жарко. На то она и Африка. Обгореть можно моментально, у меня за полтора дня в Маре, когда мой крем от загара был вне зоны доступа, обгорели руки, и это не смотря на то, что я почти все время находился в машине.
Не успели мы отъехать и ста метров, как Натаниель остановил машину, и мы увидели семейство львов, поедающих зебру. Львица и довольно крупные львята с аппетитом погружали испачканные кровью морды в брюхо зебры, и косили на нас золотистыми глазами, наверное, опасаясь, что мы может украсть у них добычу. Если оглянуться назад, то был прекрасно виден домик, где мы ночевали. До него можно было бы дойти пешком за несколько минут.
С полчаса мы смотрели львов, и, не успев толком от них отъехать, машина снова остановилась. Из кустов, совсем рядом с дорогой, на нас подслеповато смотрел черный носорог. Выдохнул даже Натаниель, совсем не часто удается так близко его увидеть. Мощный как танк, носорог позировал, а мы щелкали фотоаппаратами как сумасшедшие. Рог блестел на солнце, как будто был сделан из полированного черного дерева. Шикарнейшее животное! Наконец ему надоело позировать, он повернулся к нам необъятным крупом, и исчез в кустах. Фух! Теперь снова можно дышать…
Однако чудеса еще не закончились. Не прошло и пяти минут, как мы увидели огромного белого носорога, который не спеша брел между акациями… Мы окончательно забыли про холод, и щелкали, щелкали, щелкали фотоаппаратами. Черных носорогов после этого я видел только один раз, и то в бинокль… Они паслись в Нгоронгоро метрах в двухстах от дороги… А белых видели в Накуру - еще несколько штук, но они тоже были достаточно далеко. Несомненно, утро удалось!
Далее мы ездили по парку часов до девяти утра, и не могу сказать, что было скучно. После неудачной охоты на фламинго, по мелководью брела грустная гиена. Стада буйволов вперемешку с бородавочниками паслись между ярких стволов акаций. Большие коричневые орлы отдыхали на ветках деревьев. А павианы занимались сексом или грелись на солнышке прямо на обочине дороги.
Где-то на извилистых дорожках парка навстречу попалась машина с итальянцами, с которыми я ездил по Маре. Было много радостных криков и расспросов про мою сумку…
В начале десятого мы с сожалением покинули это красивейшее место, и взяли курс на следующий парк – Самбуру.
Самбуру.
Дорога до Самбуру так же с двумя остановками заняла у нас около восьми часов. Натаниель сказал, что в связи с тем, что парк находится достаточно далеко, его посещает мало народу, и очень зря, потому что место красивейшее и очень интересное.
Про африканские дороги.
Африканские дороги – это песня. Условно их можно разделить на три вида – асфальтированные, разбитые асфальтово-щебеночно-грунтовые и чисто грунтовые. Асфальтированные дороги есть, и местами довольно хорошие. Но стоит въехать в какой-нибудь городишко, как нормальная дорога тут же превращается в танкодром. Как только населенный пункт заканчивается – дорога вновь становится нормальной. А всяких городишек там полно. Все остальные дороги дорогами назвать сложно. Они пыльные, но это еще полбеды. Они жутко неровные, а ехать нужно быстро, что бы вовремя успеть в нужное место. Они в полном смысле слова вытрясают из тебя душу. Вытрясают из карманов мелочь. Вытрясают сумки из багажника.
Я двумя руками за то, что бы поставить памятник маленьким Тойотам и Ниссанам, которые с бешенной скоростью носятся по этому бездорожью, битком набитые туристами и их чемоданами. Они скрипят и стонут, но продолжают штурмовать Африку.
Я это к тому, что шести-восьми часовые переезды довольно утомительны, особенно когда ты уже который день встаешь в пять утра. Учитывайте этот фактор при планировании своего сафари.
Это в Кении. Дороги в Танзании гораздо ровнее. Асфальтированные трассы вообще отличные. И даже грунтовки или колеи на территории парков ровнее. Странно, но факт.
Итак, около пяти часов мы уже стояли у въезда в Самбуру. Тут по нашей программе нам предстояло ночевать две ночи, и это был абсолютно правильный выбор.
Самбуру очень красивое место. В это время года большая часть парка покрыта сухой травой красивого серебристо-седого цвета. Она шевелится и блестит на ветру, иногда открывая ярко-красные пятна земли. Тут и там понатыканы большей частью невысокие зонтичные акации – деревья очень интересной формы – с совершенно плоской кровлей. Часто попадаются большие заросли кустов – буш. Много высоких термитников ярко-коричневого цвета. Эту красоту обрамляют островерхие холмы. Вдоль реки растет высокоствольный зеленый лес и очень интересные пальмы. В нескольких метрах от земли ствол раздваивается. Далее каждый из них опять раздваивается, и так несколько раз. Если смотреть на них в фас, то трудно поверить, что это обошлось без участия человека. Действительно, лучший творец – это природа…
В траве толпами бродят разные виды цесарок, в кустарнике, особенно вдоль речки, множество красивейших птиц. Животный мир этого парка так же очень интересен. Тут живет другой вид жирафа – сетчатый, зебра Греви с множеством тонких полос, от которых рябит в глазах, антилопа геренук, которая объедает ветки акаций стоя на задних ногах, саблерогие антилопы орикс, куду, леопарды, много слонов красивого коричневого, а не серого как в других местах цвета, антилопы дик-дик, размером с кошку. И птицы, птицы, птицы. В том числе Суданский страус, у которого шея и ноги голубого цвета, а не розового, как у обычных.
Не успев въехать в парк, мы увидели пару геренуков в классических позах – они стояли на задних ногах, передними опирались о ветки, и, вытянув шеи, щипали листочки с усыпанными пятисантиметровыми шипами веток акации. Очень изящные животные с острыми, хитрой формы небольшими рожками. Дальше был наш первый сетчатый жираф, симпатичные, живущие парами дик-дики, и еще много чего интересного.
Только к девяти вечера мы приехали в наш очередной лагерь. 12 часов в машине.
Про африканские дорожные удобства.
При переездах из пункта в пункт остановиться не проблема. Поэтому, если вы в дороге выпили слишком много воды – проблема решается. На ГД выходить из машины нельзя, потому как рейнджеры, следящие в парках за порядком, могут оштрафовать компанию на хорошую по местным меркам сумму. А если вы и упросите вашего водителя остановиться, то делать свои дела придется прямо за машиной, отходить от нее и подавно нельзя. Так что рассчитывайте свои силы. Туалеты есть на въездах в парк, на пикник-сайтах, в лагере, в конце концов. И подумайте об остальных пяти людях, которые в туалет не хотят. Но естественно, умереть вам не дадут…
Про покурить. Я, как курильщик со стажем, могу сказать, что на ГД курить просто некогда. Реально некогда. Да и проблематично, если в небольшой машине сидят несколько некурящих человек, по машине гуляет ветер, а за окнами все покрыто сухой травой. Я думаю, все понятно.
Лагерь был немудреный. Стационарные палатки, разбитые прямо на земле, но, тем не менее, с кроватями с постельным бельем внутри. Небольшая кухня, и рядом под навесом несколько столов. Метрах в пятидесяти от палаток туалет и душ, причем за туалетом полно следов жизнедеятельности слонов, что обнадеживало. Электричества нет совсем, готовят на примусах и прочих керосинках. Ужинали тоже при свете керосиновой лампы.
Про африканское электричество.
Главное, для чего нужно электричество на сафари – это зарядка аккумуляторов, которые при таком количестве съемки садятся прямо на глазах. Поэтому, всегда заранее спрашивайте у своего гида – где вы будете ночевать завтра, и будет ли там свет. И заряжайте фотоаппараты, видеокамеры, телефоны и фонарики при любой возможности. И не забудьте про запасные аккумуляторы. И будет вам счастье. И много-много красивых фотографий.
Если вы останавливаетесь в более-менее цивильном месте – лодже каком-нибудь, то, скорее всего, электричество там будет круглосуточно, и прямо в номере - как было у нас в Накуру.
В палаточных лагерях чаще всего стоит генератор, который включают приблизительно с 5 до 7 утра и с 8 до 10 вечера, так что надо про это не забыть, и вовремя поставить девайсы на зарядку. При этом, чаще всего, электричество есть только в местах общего пользования (не всегда) и в столовой. Поэтому, если вы приезжаете на ночевку одними из первых, то тут же втыкайте зарядки. Под вечер, когда лагерь будет набит битком, может просто не хватить розеток.
В некоторых местах, как например в нашем лагере в Самбуру, электричества не было вообще, о чем Натаниель нас заранее предупредил. А мы собирались ночевать там две ночи, и как оказалось впоследствии, в Самбуру я сделал больше всего фотографий.
Обязательно купите переходник – розетки, где они есть, британского типа – с тремя плоскими контактами. В принципе, если постараться, туда можно воткнуть нашу вилку, но, мягко скажем, это неудобно. Естественно, берите с собой фонарик и батарейки в запас, иначе после восьми вечера будет очень проблематично найти и попасть в свою палатку, а о посещении туалета вообще придется забыть. И последнее – по моему мнению, фонарик лучше брать на батарейках, а не аккумуляторный. Я думаю, понятно почему.
В шесть утра мы снова были в машине. По плану, сегодня у нас был утренний и вечерний ГД, а днем, по желанию, пешая прогулка по парку с возможностью посещения племен Туркана и Самбуру, которые живут на территории парка.
Утро задалось. Выехав к реке, мы увидели огромного одинокого слона, пьющего из реки. Солнце только что взошло, и в его лучах слон был золотого цвета. Медленно, с чувством собственного достоинства, золотой слон набирал в хобот воду и выливал ее в рот. Фоном для картины служила излучина реки с холмом на заднем плане, тоже теплого коричнево-золотистого цвета в лучах восходящего солнца. И чистейшее утреннее голубое небо. Картина маслом…
Дальше мы не успевали крутить головой… Кого там только не было… Сетчатые жирафы потрясающе красивого цвета. Стадо коричневых слонов со слонятами. Зебры Греви. Огромное стадо ориксов с длиннющими острыми рогами, черной маской на морде и шкурой тонкого розовато-бежевого цвета. Семейство бородавочников. Десяток-другой страусов. Птицы – птицы – птицы. Панорамы. И гвоздь программы – леопарды. Одного из них заметили встретившиеся нам по пути рейнджеры.
Натаниель развернулся практически на месте, и погнал в указанное место. Вот он. Лежит в тени под кустом совсем недалеко от дороги. Шикарный. Пятнистый. Красивый. Дикий. Грациозный. Скромный. Ему явно не понравилось такое пристальное внимание, поэтому он встал, не торопясь продефилировал мимо нашей машины, и скрылся в других, более густых кустах. Три фотографии в секунду. Секунд тридцать. Будет, из чего выбрать…
Все. Большая пятерка закрыта. Мы благодарили Натаниеля, а он поздравлял нас. Но это было не все. Минут десять спустя, глазастый Фабиан заметил еще одного леопарда, отдыхавшего на дереве. Он был дальше, но не намного. Этот тоже устроил нам небольшое действо – спрыгнул с дерева, задрал хвост, и потрусил куда-то только по одному ему ведомым леопардовым делам. Пасущиеся неподалеку импалы напряглись, и внимательно следили за хищником. Animal Planet отдыхает.
Пощелкав на закуску голубоногих страусов, к девяти часам мы вернулись в лагерь. Позавтракали, и сначала я развлекался тем, что фотографировал разных красивых птиц, которые слетелись на брошенные мною хлебные крошки, а потом пошел погулять вокруг лагеря. В нескольких метрах за душем я обнаружил лежку бородавочников. С жутким треском ломанулись они через густые кусты, при этом я не знаю, кто из нас больше испугался. Интересно, что бы я делал, если бы они побежали в мою сторону.
Дальше я продвигался уже осторожно, но не встретил никого, кроме давно съеденной антилопы, нескольких дукеров, слоновьего помета, и как всегда различных мелких птичек. Памятуя о бородавочниках, я повернул в сторону дома, и вдруг, на небольшой полянке увидел настоящее чудо. Буквально в нескольких метрах, повернув голову, на меня смотрел молодой самец большого куду. Куду – фантастическая по красоте и грациозности антилопа. Серая шея и коричневое с тонкими белыми полосками туловище, белая полоса на морде, огромные уши и небольшие острые рога, которые только начали завиваться в штопор.
Стараясь двигаться тихо, я начал поднимать фотоаппарат, стараясь не спугнуть антилопу. Не тут-то было. Подумав, что опасности я не представляю, куду отвернулся от меня, и продолжил ощипывать листочки, потихоньку двигаясь в сторону реки, которая протекала неподалеку от лагеря. Я шел за ним, и метров через сто, он вывел меня к остальному стаду – трем или четырем самкам. Они спокойно паслись, изредка поглядывая на меня, а я, осмелев, фотографировал их крупным планом метров с пяти.
Понаблюдав за ними с полчаса, я тихонько вернулся в лагерь, и позвал народ из нашей группы. Типа, кто хочет пофоткать куду – их там полно, три минуты ходьбы. Когда мы вернулись, они все еще были там. В этот раз я снимал их на камеру. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Должен заметить, что это были первые и последние куду, которых я видел…
После общения с антилопами, мы вернулись в лагерь, Натаниель представил нам гида, который должен был провести пешую экскурсию по парку. Не считая того, что было довольно жарко, было интересно погулять пешком, а не как обычно, на машине. Гуляли часа два с половиной, при этом гид довольно интересно рассказывал про различные растения, встречающиеся по пути (почти все они используются местными для лечения или иных нужд), попытался привести нас в деревню, и, не смотря на то, что мы все хором отказались, мы все равно туда попали, и были плотно облеплены ребятишками. Немного прошли вброд по обмелевшей реке. Интересно.
Особенно поразили деревья и кусты. Из машины это не так заметно, а тут мы увидели, что они все покрыты колючками. Были пятисантиметровые толстые и длинные колючки, маленькие и тонкие, изогнутые как рыболовные крючки… Колючки всех видов и размеров. Попав в такие кусты, останешься в них навсегда.
Нагулявшись по парку, мы вернулись в лагерь, поскольку далее по плану был вечерний ГД. Стадо зебр Греви, первые и последние крокодилы, и масса прочих животных и птиц. Вечером – ужин и спать.
Про африканскую еду.
У каждой группы помимо гида-водителя есть свой собственный кок. Он закупает продукты, и готовит по мере фантазии. На завтрак обычно бывает чай, кофе и прочее какао, иногда молоко, яичница или омлет, тосты, хлеб или блины, сосиски. Ланч (обед) обычно в какой-нибудь кафешке или ресторане если в дороге, если на ГД – то сухпай (сандвич, кусок курицы, хлеб, яйцо, кексик, банан, сок). На ужин мясо или курица с картошкой, макаронами или рисом, салат или просто овощи, бобы, чай-кофе, фрукты. Еда не сильно разнообразная, но достаточно вкусная, сытная и от пуза, потому как готовил наш Джордж не на 7-8 человек (включая себя и Натаниеля), а человек на 15.
Воду, пиво и все остальное, что душе угодно, можно было покупать в магазинах, где мы регулярно останавливались при переездах из парка в парк. Джордж закупался на всех, а мы индивидуально. В некоторых местах можно было купить что-нибудь и в лагере, но не везде. А в супермаркетах, помимо ассортимента, было еще и дешевле.
Так что если вы не привередливы в еде, то можно считать, что кормежка – отличная! Кстати, если вы вегетарианец – предупреждайте об этом заранее. Тогда вы не останетесь голодными, особенно если учитывать, что из каждых пяти европейцев как минимум двое не едят мяса…
Утром был наш последний ГД в Самбуру. Напоследок это чудесное место наградило нас большим стадом слонов, целой толпой страусов, которые гуляли в паре метров от машины и еще одним леопардом.
Как обычно, к девяти вернулись в лагерь, позавтракали, загрузились в машину, и с явным сожалением поехали в следующий пункт. Забегая вперед, скажу, что Самбуру был самым интересным, красивым и «звериным» местом, из всех, что я посетил.
Гора Кения и Свит Вотерз (Sweet Waters).
Конечным пунктом на сегодня был городишко Nanyki, находящийся у подножия горы Кения. По пути туда мы заехали на Thomson’s Falls – изрядной высоты водопад, в полете разделяющийся на два потока. Около него местные товарищи сразу могут посадить вам на руку парочку хамелеонов, а когда вы их сфотографируете, то вас тут же обрадуют, что с вас 200 шиллингов. Или еще за пару сотен можно сфотографироваться с жутко раскрашенными неграми в ярких балахонах, шкурах и колоритных головных уборах.
При этом вам дадут копье и щит с надписью Jambo Kenya. Еще можно купить сувениры, но на это уже не остается времени, да и негритянки, которые с криками «Mister, mister, just look!» тянут вас за руки в разные стороны, не способствуют нормальному выбору. Еще там можно купить воду. Раз в пять дороже, чем в любом другом месте.
Буквально через 10-15 минут после водопада будет остановка на экваторе. Там, за небольшие чаевые, вам покажут фокус с водой, воронкой и спичкой. Не поверите, но действительно по одну сторону экватора спичка крутится по часовой стрелке, на другой – против, а на самом экваторе не крутится вообще. Самое интересное, что достаточно отойти метров на пять, что бы фокус удался…
Тут же, за 300 шиллингов вам выдадут сертификат, что такой-то, такого-то числа в такое-то время был на экваторе. Я купил. На память. Остальные не стали.
Про африканские деньги и деньги в Африке.
И в Кении и в Танзании – шиллинги. На декабрь 2010 года курс кенийских шиллингов был 77-80 за доллар, танзанийских 1340-1400. Менять доллары можно на остановках при междугородних (междупарковых) переездах в банках или обменных пунктах при их наличии. Желательно предварительно сказать об этом гиду, что бы он остановился в нужном месте. Есть АТМы, то есть можно снять деньги с карточки, но не могу сказать, что их очень много, и в них всегда очереди.
Во время сафари деньги тратятся на: покупку воды, пива и прочих продуктов в супермаркетах. Тут вам виднее, сколько вы можете потратить. Можно купить сувениры у масаев. От пары долларов за бисерный браслетик и выше. Естественно, что сдачи вам никто не даст, так что нужно либо иметь мелкие баксы, либо энную сумму в шиллингах. За девять дней проведенных в Кении я суммарно разменял 120 долларов, которые в основном потратил на пиво. Пара-тройка бутылочек холодного пива вечером после сафари… То что надо!
В Танзании на сафари ситуация приблизительно такая же. То есть получается, что сафари – очень экономное мероприятие…
Итак, после фокусов со спичковерчением, мы продолжили путь в Наньюки. Дорогу скрашивала гора Кения, то появляющаяся, то исчезающая в облаках по правую руку от дороги. Приехали мы в Nanyki Simba Lodge, шикарное, по нашим меркам место. Номера были со всеми удобствами, в ресторане персонал в униформе и белых перчатках разносил более чем приемлемую еду, пиво было действительно холодное. После нескольких дней в палатках этот лодж казался нам настоящим Хилтоном.
Во второй половине этого дня у нас была экскурсия в пещеры Мау-Мау, которые служили местом, откуда повстанцы наносили удары во время войны за независимость против Британии. До них нужно было ехать на машине 15 минут, и потом идти пешком полтора часа в один конец. Что можно сказать. Пещера оказалась совсем даже не пещерой, а просто большой выемкой в скале, у подножия скалы озерцо с ледяной водой, где при желании можно искупаться, на заднем фоне небольшой водопад. Думаю, что я ничего бы не потерял, если бы их не увидел. Три часа то вверх, то вниз по тропинке, ведущей то через душный лес, то по скалам…хорошая разминка. Обратно мы вернулись без ног, и с удовольствием упали в ожидающую нас машину.
После ужина неугомонный Спенсер (тот самый новозеландец – молодожен) развел нас пойти на местную дискотеку. Я не фанат дискотек даже на родине, но как-то не получилось отказаться, тем более что даже пятидесятилетний немец Отто сказал, что он с удовольствием присоединится. Ну что ж.. даешь аутентичную дискотеку. Акуна матата!
Дискотека была еще та… Черные кошки в темной комнате. К счастью, местное население практически не обращало на нас внимания, и колбасилось себе на танцполе под ужасную кислотную африканскую музыку. Мы попили пива, и, решив тряхнуть стариной, присоединились к Спенсеру и его девченке, которые уже как полчаса пытались перетанцевать местного танцора. Было прикольно… Погружение в местный колорит… В одиннадцать вечера за нами приехало заказанное заранее такси (пешком там, да и в других местах, после захода солнца белым гулять не рекомендуется), и мы, все еще дергаясь после громкой музыки, вернулись в наш лодж. Завтра по плану должен быть ранний подъем.
Утром, в восемь часов мы уже стояли на въезде в парк Sweet Waters. В парке обычный состав животных – во всяком случае тех, кого мы видели (буйволы, зебры, бородавочники, антилопы). А интересен парк тем, что на его территории находится питомник шимпанзе. В дикой природе в Кении они не живут, а в других местах их успешно продолжают истреблять… поэтому около сотни обезьян, живущих в парке на полу-вольном содержании - вещь благая и нужная. Территория, где живут шимпанзе отгорожена от остального парка сетчатым забором, и делится на две части протекающей через него рекой. Разделенные водой (шимпанзе не умеют плавать и не идут в воду) там живут две больших стаи.
Прикольные животные. Раньше видел их только в зоопарке, за кучей решеток или за стеклом… а тут можно рукой достать… если есть лишняя. Мы наблюдали за обезьянами около полутора часов, и, откровенно говоря, можно было бы и задержаться, но во второй половине дня предстоял самый большой переезд, поэтому мы распрощались с нашими родственниками, и снова погрузились на машину.
Тут начались приключения. Ближе к выезду из парка у нас пробило колесо. Акуна матата, сказал Натаниель, у нас же есть запаска! Запаска была, да вот только она почему-то была не накачана, а насоса не было.
Ничего странного, это ведь Африка! Дальше- больше – Натаниель поставил целое, но на треть сдутое колесо, и не смотря на наши сомнения сказал, что легко доедет до города, где его накачает. Проехав около километра, и только-только дотянув до выезда из парка, мы обнаружили, что едем на ободе. Никто из ответственных людей не удивился и не расстроился этому факту. Акуна матата!
Натаниель снял убитое колесо, нашел где-то местного на мотоцикле, и укатил с ним в город покупать новую резину. Мы попытались найти тень, но это было одно из немногих мест в Африке, где негде было спрятаться от солнца, а был как раз полдень. Два с половиной часа я кругами бродил вокруг машины по прилегающим пыльным полям и охотился с фотоаппаратом за мелкими птичками. Наконец на дороге появился шлейф пыли, а когда он добрался до нас, оказалось, что это едет улыбающийся Натаниель в обнимку с новым колесом. Еще десять минут, и мы едем в сторону Найроби.
В Найроби наша группа разделилась – Спенсер и Люис улетали в Руанду к гориллам, Отто возвращался домой (он женат на кенийке и живет в Найроби), а мы вдвоем с Фабио должны был ехать дальше, в Амбосели. У офиса JT мы попрощались, пожелали друг другу счастливого пути, заехали в очередной супермаркет, и поехали в Амбосели, смотреть на слонов и Килиманджаро…
Амбосели.
Приехали в лагерь Kimana Camp в девять вечера. До Амбосели от Найроби около 400 километров. Очередной палаточный лагерь, где нас с Фабио попытались заселить в одну палатку (они все с двумя кроватями), но мы сказали, что мы друг друга вообще не знаем, первый раз видим, и хотим отдельные палатки. Негр тяжело вздохнул (вот бестолковые мзунгу, вдвоем-то теплее!) и выделил нам отдельное жилье. Лагерь был большой, палатки стояли рядами, но на приличном расстоянии друг от друга. Электричество было только вечером, с 7 до 10.30, душ и туалет были общие…зато в душе была по настоящему горячая вода.
После ужина сидели около костра, пили пиво, я рассказывал Натаниелю про Россию вообще и про русскую зиму в частности, а на горизонте, из-за снега немного видимая даже в темноте, возвышалась Килиманджаро. Было хорошо…
Утром, в восемь часов стартовали на весь день в парк, вернулись в пять вечера. В декабре в Амбосели не сезон… Огромное озеро-болото, полное зверей и птиц в сезон дождей, сейчас превратилось в высохшую и потрескавшуюся пустыню с разбросанными тут и там скелетами антилоп и буйволов. По голой равнине крутились маленькие пылевые смерчи, и лишь несколько уцелевших озерков поблескивали на солнце. Самое обидное, что Килиманджаро весь день была закрыта облаками, причем они были только вокруг горы, весь остальной небосвод был чистый, и солнце палило будь здоров.
Зверей практически не было. После того, как через дорогу прямо перед нами перешли голов пятьдесят слонов (фантастическое зрелище!), других зверей мы почти не видели. Лучше было с птицами, так как на влажных местах кормились венценосные журавли, белые и черные аисты, цапли, различные местные чибисы, а озерки были битком набиты рыжими нильскими гусями и куликами разных размеров. На горизонте то и дело появлялись слоны, которых тут с избытком. В болоте чавкала травой пара бегемотов. Можно только представить, что тут делается в сезон дождей. Но в сухой сезон в Амбосели делать нечего.
Вернувшись в лагерь, мы прогулялись до какой-то помойки, где кормилась целая стая марабу, и в упор понаделали хороших фотографий этих птиц, которых до этого (да и после тоже) никак не удавалось застать близко.
Погоняв марабу (надо же было заснять их в полете!) мы вернулись в лагерь в надежде, что на предстоящем нам завтра утреннем ГД, загадочная Килиманджаро все-таки откроет нам свое личико.
Утром, еще до рассвета, мы с Фабио выскочили из палаток с надеждой увидеть Килиманджаро. Вот она! Небо чистое, облаков нет, а гора спокойно поблескивает полосатой снеговой шапкой в лучах еще невидимого солнца.
Закинули в машину сумки и свои бренные тела, и отправились на последний кенийский ГД. Сегодня все было хорошо. Кили розовела в лучах утреннего солнца, слоны были в нужном месте, что бы сделать классические фотографии. Что и было сделано.
Больше ничего интересного в пустом Амбосели не было. К моему сожалению, кенийская часть моего сафари закончилась, и следующей моей задачей было попасть в Танзанию, в город-герой Арушу. Изначально планировалось мое возвращение в Найроби, ночевка, и с утра на прямом автобусе переезд до Аруши. Но, так как Амбосели находится практически на танзанийской границе, я еще раньше договорился с Натаниелем, что он добросит меня до границы в Наманге – это совсем недалеко от Амбосели – там я сяду на автобус и поеду в Арушу. Он созвонился с офисом, Минни забронировала мне билет на автобус (я за него не платил) и гостиницу в Аруше. Так же она договорилась со встречающей стороной. В результате я выиграл целый день, снова спасибо JT.
Граница.
В Наманге мы были около 10 утра. Натаниель отправил меня получать визу, и сказал, что посадит меня на автобус, и только потом уедет. Фабио, который сегодня возвращался в Найроби и оттуда домой, соответственно тоже меня провожал. Очередное спасибо JT – уже после того, как я получил визу, мы ждали больше часа, пока не приехал искомый автобус, пока Натаниель не переговорил с водителем, и пока не удостоверился, что мою многострадальную сумку загрузили на крышу автобуса.
Дальше последовало прощание со слезами на глазах, обещание привести ему в следующий раз водки, братание с Фабио, и выплата чаевых Натаниелю и Джорджу.
Про африканские чаевые.
Чаевые платятся гиду и повару чаще всего в конце сафари. Суммы вольные, но рекомендуется платить 10-15% от стоимости дня сафари, то есть, если у меня день стоил 120 долларов, то я должен был платить 12-18 долл*9 дней=110-160 долларов. Это гиду. Повару меньше - можно делить на два. В результате я заплатил:
За два дня в Масаи Мара – 15 долларов на двоих
За семь дней Натаниелю – 80 долларов, и Джорджу 40.
За Танзанийские пять дней я отдал 50 + 25 долларов соответственно. Все остались довольны, и звали приезжать еще. Платить можно и местными и долларами, как удобнее. Гиду и повару лучше платить отдельно, кто их знает, как они потом поделят. У кого спрашивал – никто не платил больше 15 долларов в день.
Пограничный переход в Наманге – зрелище еще то. Строения по левую руку, строения по правую. Посередине дороги еще какие-то постройки. Толпы народа, куча машин и автобусов, груженых по самую крышу и еще столько же на крыше. Жарко и пыльно. Единственное что порадовало – это постер с Аршавиным и Кока-колой, который был наклеен на заднем стекле какого-то микроавтобуса. «Проникновенье наше по планете, теперь особенно заметно вдалеке…». В. Высоцкий.
Получить танзанийскую визу было не просто. Попробую описать этот процесс.
Первым делом тебе ставят штамп на выезде из Кении. Там ничего сложного, заполняешь первую из многих цветную бумажку, немного ждешь, и свободен.
Идешь на танзанийскую таможню. Заполняешь форму, отдаешь в окошко ее, паспорт и 50 долларов. Ждешь. Таможенник с твоим паспортом и деньгами куда-то исчезает. Акуна матата. Через некоторое время он появляется, отдает тебе какие-то другие бумажки и твои 50 долларов. Машет рукой, что означает, что ты должен перейти на другую сторону дороги, зайти в очередной офис, и при помощи выданных бумажек и полтинника оплатить визу. Ты так и делаешь, с риском попасть под автобус перебегаешь дорогу, стоишь в небольшой очереди, отдаешь бумажки и деньги. Этот товарищ начинает ругаться на суахили, и отдает тебе бумажки обратно.
Что-то там неправильно написано. Хватаешь вспотевшей рукой эту макулатуру, возвращаешься обратно, пытаешься объяснить первому таможеннику, что что-то неверно. Он машет рукой, мол, иди обратно, я им позвоню. Опять переходишь через дорогу, снова отдаешь бумажки, и, похоже, им позвонили, в этот раз все оказывается правильно, у тебя наконец берут твои 50 долларов. Выдают другую бумажку. С ней возвращаешься к первому таможеннику, отдаешь, и стоишь в слабой надежде, что твой паспорт еще не потеряли. Спустя какое-то время тебе отдают паспорт, и как результат всего этого действа – ты обнаруживаешь небольшой синий штампик на свободной странице. Уф, все… можно расслабится и ждать своего автобуса.
А теперь представьте себе, что туда почти постоянно приезжают автобусы с туристами, которым надо пройти такую же процедуру, только их человек 30…
Вспотевший и пыльный, я вернулся к нашей машине. Натаниель был на созвоне с водителем, и сказал, что минут через 40 автобус должен быть.
Автобус приехал через час, меня представили водителю, и мы распрощались. Впереди была Танзания…
Продолжение рассказа:
Акуна матата, или даешь сафари! Часть 2 - Танзания
Читайте также